خلّينا نعدّل الطريقة كاملة لتكون واضحة خطوة-خطوة على ويندوز 10 (نسخة عربية) وبأسلوب عملي بدون تعقيد.
سأرتّبها من الأهم إلى الأقل 👇
✅ الطريقة الصحيحة لإيقاف / تقليل الرفع في ويندوز 10 (عربي)
⚠️ ملاحظة مهمة: لا يمكن إيقاف الرفع نهائيًا، لكن نستطيع تقليله جدًا ومنع استهلاك الرصيد.
① جعل شبكة الواي فاي "اتصال محدود" ⭐ (أهم خطوة)
الخطوات:
اضغط على ابدأ
اختر الإعدادات
ادخل إلى الشبكة والإنترنت
من القائمة اختر Wi-Fi
اضغط على إدارة الشبكات المعروفة
اختر اسم الشبكة المتصل بها
اضغط خصائص
فعّل الخيار: تعيين كاتصال محدود ✔️
النتيجة:
إيقاف أغلب التحديثات
تقليل الرفع بالخلفية
حماية الرصيد
② إيقاف تحديثات ويندوز نهائيًا (ضروري جدًا)
الخطوات:
اضغط Win + R
اكتب:
نسخ التعليمات البرمجية

services.msc
اضغط موافق
ابحث عن: Windows Update
اضغط عليها مرتين
من نوع بدء التشغيل اختر: معطل
اضغط إيقاف
ثم موافق
③ إيقاف تسليم التحديثات للأجهزة الأخرى (يرفع كثير)
الخطوات:
الإعدادات
التحديث والأمان
تحسين التسليم
عطّل الخيار: السماح بالتنزيل من أجهزة أخرى ❌
④ إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية
الخطوات:
الإعدادات
الخصوصية
من القائمة الجانبية اختر تطبيقات الخلفية
عطّل الخيار: السماح للتطبيقات بالعمل في الخلفية ❌
أو عطّل التطبيقات غير المهمة فقط.
⑤ إيقاف المزامنة (OneDrive)
الخطوات:
اضغط على أيقونة السحابة بجانب الساعة
اضغط الإعدادات
تبويب الحساب
اختر إلغاء ربط هذا الكمبيوتر
⚠️ OneDrive من أخطر أسباب الرفع.
⑥ مراقبة من يستهلك الرفع (مهم للتأكد)
الطريقة:
اضغط Ctrl + Shift + Esc
افتح إدارة المهام
تبويب الأداء
اختر Wi-Fi
راقب إرسال (Upload)
إذا لاحظت ارتفاع بدون استخدام → هناك برنامج يعمل بالخلفية.
⑦ حل قوي (اختياري): تحديد سرعة الرفع
البرامج:
NetLimiter
NetBalancer
الفائدة:
تحديد سرعة الرفع = 1 KB/s
حماية الكرت من النفاد المفاجئ
✅ أفضل إعداد موفّر للرصيد (أنصحك به)
✔ اتصال محدود
✔ تحديثات ويندوز معطلة
✔ تطبيقات الخلفية متوقفة
✔ OneDrive موقوف

طبعا الطريقة السابقة لنسخة ويندوز ١٠ عربي

MBR ولا GPT؟ الفرق اللي لازم تعرفه قبل ما تثبت ويندوز 💻⚠️
قبل ما تثبّت ويندوز أو تقسّم الهارد، لازم تفهم الفرق بين MBR و GPT
اختيار MBR أو GPT مش رفاهية
لأن الاختيار الغلط ممكن يسبب مشاكل في الإقلاع أو استغلال المساحة.
MBR اختصار لـ Master Boot Record
وده نظام تقسيم قديم، بيدعم هارد لحد 2 تيرابايت فقط
وكمان بيسمح بحد أقصى 4 أقسام أساسية
ولو حابب تزود، لازم تستخدم Extended Partition
وبيشتغل مع BIOS
ولو جزء الإقلاع اتلف، الهارد ممكن ما يفتحش
أما GPT اختصار لـ GUID Partition Table
وده نظام حديث
بيدعم هارد بأحجام كبيرة جدًا أكتر من 2 تيرابايت
وبيسمح بإنشاء عدد كبير من الأقسام ممكن يوصل لـ 128 قسم
وكمان أكثر أمان لأنه بيعمل نسخ احتياطية من جدول التقسيم
وبيشتغل مع UEFI
وده الأفضل لو بتستخدم Windows 10 أو Windows 11
الخلاصة
جهاز قديم؟ استخدم MBR
جهاز حديث أو هارد كبير؟ استخدم GPT
والاختيار الصح من الأول بيوفّر عليك تعب ومشاكل كتير بعد كده 👌
#MBR
#GPT

🎨🔌 ألوان USB… ليست للزينة فقط!
قد تظن أن ألوان منافذ USB مجرد تصميم جمالي… لكن في الحقيقة لكل لون معنى مختلف 👀

⚪ الأبيض: USB 1.0 / 1.1 – السرعات القديمة.
⚫ الأسود: USB 2.0 – الأكثر انتشارًا لسنوات.
🔵 الأزرق: USB 3.0 – سرعة أعلى ونقل بيانات أسرع.
🟢 الأخضر: شحن سريع أو منافذ مخصصة للطاقة.
🔴 الأحمر / البرتقالي: شحن دائم حتى والجهاز مغلق

تفصيلة صغيرة… لكنها تغيّر طريقة استخدامك لأجهزتك يوميًا 💻📱
التقنية ليست فقط أداء، بل فهم التفاصيل.

#TechLifestyle #USB #TechTips #DigitalLife #GadgetLife #SmartLiving #TechDetails

الفرق بين BIOS و UEFI | أيهما أفضل لجهازك؟
الفرق بين BIOS و UEFI ✨️

✅ ما هو BIOS؟

اختصار: Basic Input/Output System.

تقنية قديمة ظهرت منذ الثمانينات.

واجهة بسيطة تعمل في وضع 16-bit.

حدود الإقلاع: يدعم أقراص بحجم حتى 2 تيرابايت فقط.

سرعة الإقلاع: أبطأ مقارنة بـ UEFI.

الأمان: لا يحتوي على ميزات أمان متقدمة مثل Secure Boot.

التخزين: الإعدادات تحفظ في شريحة صغيرة على اللوحة الأم.

✅ ما هو UEFI؟

اختصار: Unified Extensible Firmware Interface.

تقنية حديثة طورت لتحل محل BIOS.

واجهة رسومية متقدمة تدعم الماوس ولوحة المفاتيح.

يدعم وضع 32-bit و 64-bit مما يسمح بتحميل أنظمة أكثر تطورًا.

حدود الإقلاع: يدعم أقراص بحجم أكبر من 2 تيرابايت (حتى 9 زتابايت نظريًا).

سرعة الإقلاع: أسرع بكثير من BIOS.

الأمان: يحتوي على ميزة Secure Boot لمنع تشغيل برمجيات خبيثة أثناء الإقلاع.

التخزين: الإعدادات تحفظ في ملف على القرص الصلب وليس فقط في الشريحة.

الخلاصة :

BIOS = قديم، بسيط، محدود.

UEFI = حديث، أسرع، أكثر أمانًا، يدعم أقراص كبيرة وواجهة رسومية.
#BIOS
#UEFI

قبل ما تشتري هارد SSD جديد… 💽❌ اقرأ الكلام كويس 🤦‍♂️

الآن مافي جهاز ينفع يشتغل بهارد HDD تقليدي وتقول عليه سريع.
الـ SSD بقى هو الأساس… لكن السؤال الحقيقي:

أنهي SSD أشتري؟ وليه هذا احسن من هذا؟

خليني أشرحلك الموضوع ببساطة واحتراف شوية 👇

أولًا: يعني إيه SSD أصلاً؟

الـ SSD هو هارد تخزين سريع جدًا بيعتمد على شرائح إلكترونية بدل الأجزاء الميكانيكية القديمة.

يعني:
✅ سرعة إقلاع ويندوز في ثواني
✅ فتح برامج وألعاب بدون انتظار
✅ استهلاك كهرباء أقل
✅ مقاومة للصدمات
✅ أداء ثابت وسلس

لكن… مش كل SSD زي بعضه 👀

أهو بدأ يتفلسف علينا 🙄
اصبر بس والله هفهمك بس ركّز معايا

الفرق الكبير: SATA vs NVMe

🔹 الـ SATA SSD

ده التطوير الطبيعي بدل الـ HDD
سرعته توصل حوالي 500 ميجابايت في الثانية
ممتاز لو جهازك قديم أو استخدامك عادي

مثالي لـ:
✔️ تصفح وإنترنت
✔️ أوفيس
✔️ استخدام منزلي
✔️ أجهزة لابتوب قديمة

أشهر وأفضل نوع في الفئة دي:
⭐ الــ Samsung 870 EVO
⭐ والــ Crucial MX500

🔥 طيب والــ NVMe M.2 SSD ؟

هنا بقى السرعة الحقيقية 💨🚀
سرعته ممكن توصل 7000 ميجابايت في الثانية… وأكتر في الجيل الخامس!😲

ده مخصص لـ:
🎮 ألعاب تقيلة
🎬 مونتاج وفيديو
🎨 جرافيك وتصميم
💻 أجهزة حديثة

أفضل الأنواع عالميًا:
🏆 الــ Samsung 990 Pro
🏆 الــ WD Black SN850X
🏆 الــ Kingston Fury Renegade

اممممممم

طيب و الــ Lexar SSD؟ 👀

الــ Lexar بقى في السنين الأخيرة من أقوى الخيارات الاقتصادية في فئة الـ NVMe، خصوصًا موديلات زي NM790 اللي بتقدم سرعات عالية جدًا قريبة من Samsung و WD لكن بسعر أقل. مناسب جدًا للألعاب والشغل التقيل لو عايز أداء قوي مقابل سعر ممتاز.

لكن لو بتدور على أعلى ثبات ممكن، دعم برمجي أقوى، وسمعة طويلة في الاعتمادية تحت الضغط العالي جدًا — لسه Samsung و WD و Kingston متفوقين بخطوة بسيطة.

ببساطة:
الــ Lexar = قيمة قوية جدًا مقابل السعر 💰
والــ Samsung / WD = قمة الأداء والثبات بدون تنازلات 🔥

طيب يا مفكر ليه ده أغلى من ده؟ يعني ( SATA vs NVMe )

لأن فيه عوامل مهمة جدًا ولازم تعرفها:

1️⃣ نوع شرائح التخزين (NAND)

الــ TLC أفضل وأطول عمر
الــ QLC أرخص لكن عمره أقل شوية

2️⃣ وجود DRAM Cache

ده بيخلي الأداء ثابت وسريع
الأنواع اللي بدون DRAM بتبقى أرخص لكن أبطأ مع الضغط

3️⃣ سرعة القراءة والكتابة

كل ما الرقم أعلى — الأداء أقوى

4️⃣ العمر الافتراضي (TBW)

ودي أهم نقطة 👇

🤔 طيب يعني إيه TBW؟

الــ TBW = كمية البيانات اللي الهارد يقدر يتحمل كتابتها طول عمره.

مثال:
لو الهارد TBW بتاعه 600 تيرابايت
يبقى تقدر تكتب عليه 600 تيرا قبل ما يبدأ يضعف.

وده رقم ضخم جدًا للمستخدم العادي.

علشان كده…
الـ SSD الطبيعي يعيش من 3 إلى 7 سنين بسهولة
وأحيانًا أكتر لو الاستخدام معتدل.

🤔 طب هو بيبوظ فجأة؟

أيوه… أحيانًا.
بس ده مش العادي.

الـ SSD مش زي HDD…
الهارد القديم كان يديك إنذار تدريجي.

لكن لو كنترولر الـ SSD ضرب — ممكن يفصل مرة واحدة.

خد عندك الأسباب الشائعة:
⚠️ حرارة عالية (خصوصًا M.2 بدون تبريد)
⚠️ قطع كهرباء مفاجئ
⚠️ هارد تجاري رخيص
⚠️ جهاز استيراد والهارد مستهلك قبل كده

لكن لو اشتريت نوع محترم جديد…
نسبة المشكلة قليلة جدًا.

طيب بعد الرغي ده كله أنا أشتري إيه؟ ❓

لو جهازك حديث:
👈 هات NVMe PCIe 4.0 من شركة معروفة

لو جهازك قديم:
👈 يبقي SATA SSD محترم هيكفي وزيادة

لو عايز أفضل اختيار مضمون:
✔️ Samsung
✔️ WD
✔️ Kingston
✔️ Crucial

💡 وهنا هديك أهم نصيحة 👌

متشتريش أرخص حاجة وخلاص
ومتشتريش SSD مستعمل
ومتغركش أرقام وهمية مكتوبة على أنواع تجارية

الهارد هو روح جهازك…
لو ضرب، كل بياناتك تضيع.

وهنا انتهينا


#هاردات
#SSD
#NVMe
#تجميعات
#نصائح_تقنية
#ويندوز

"Ventoy VS Rufus ⚡ أي واحد تختار لفلاشتك؟"
"عايز تعرف أفضل طريقة لعمل USB إقلاعي؟
Rufus = سرعة وبساطة ✅
Ventoy = مرونة واحترافية 💡
اختار اللي يناسبك واستعد لتجربة سهلة ومميزة!"
Rufus:
يحوّل الفلاشة إلى USB إقلاعي لنظام واحد فقط.
سريع جدًا وسهل الاستخدام.
يدعم التحكم الكامل في نوع البوت (MBR أو GPT) ونظام الإقلاع (Legacy أو UEFI).
مناسب لتثبيت ويندوز بسرعة على جهاز واحد.
العيب: أي تغيير في النظام يتطلب إعادة حرق الفلاشة من البداية.
Ventoy:
يتيح وضع أكثر من نظام على نفس الفلاشة.
مرة واحدة تثبته، وبعدها تنسخ أي عدد من ملفات ISO: ويندوز، لينكس، أدوات صيانة…
عند الإقلاع تظهر قائمة اختيار للنظام الذي تريد تشغيله.
مرن جدًا ومثالي للمهندسين وتجربة الأنظمة المختلفة.
العيب: بعض الأجهزة القديمة قد لا تدعمه، والإقلاع أبطأ نسبيًا من Rufus.
الخلاصة:

*مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير.*
🌙🕌 🌙

📡 لماذا مازال Bluetooth صامدًا بقوة في عصر Wi-Fi و5G🤔؟

👈تقنية Bluetooth هي معيار اتصال لاسلكي قصير المدى يعمل ضمن نطاق 2.4 GHz ISM Band (بين 2.400 و2.485 غيغاهرتز)، ويُستخدم لربط الأجهزة مباشرةً دون الحاجة إلى شبكة مركزية.

👑 سُمّيت نسبة إلى الملك الدنماركي
Harald Bluetooth
الذي وحّد القبائل الإسكندنافية، في إشارة رمزية إلى توحيد الأجهزة المختلفة تحت بروتوكول اتصال واحد.

☝️ قصة اختراع Bluetooth
بدأت الفكرة عام 1994 داخل شركة Ericsson
عندما كان المهندس Jaap Haartsen يبحث عن طريقة لاسلكية منخفضة التكلفة لربط الهواتف المحمولة بسماعات الرأس دون كابلات.

لاحقًا، تعاونت شركات كبرى مثل: Intel،IBM،Nokia،Toshiba
وفي عام 1998 تأسست منظمة Bluetooth Special Interest Group (SIG) لتطوير المعيار عالميًا.

الهدف لم يكن السرعة… بل استبدال الكابلات بحل عالمي منخفض الطاقة.

✌️كيف يعمل البلوتوث تقنياً🤔؟

1 نمط الاتصال (Topology)
يعتمد على نموذج يُسمّى Piconet حيث:

يوجد جهاز رئيسي (Master)
حتى 7 أجهزة تابعة (Slaves)

2 القفز الترددي (FHSS)

يقسم الطيف إلى 79 قناة (كل قناة بعرض 1 MHz).
يغير التردد حوالي 1600 مرة في الثانية لتقليل التداخل مع
Wi-Fi أو الأجهزة الأخرى.

3 تقسيم البيانات
البيانات تُقسّم إلى حزم (Packets) صغيرة تُرسل وفق جدول زمني دقيق.

4 مستويات الطاقة (Classes)
Class 1 → حتى 100 متر
Class 2 → حوالي 10 أمتار (الأكثر شيوعًا)
Class 3 → حوالي 1 متر

👌 لماذا يستهلك طاقة قليلة🤔؟

ظهر إصدار Bluetooth Low Energy (BLE) لتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، ويُستخدم في:
✔️ الساعات الذكية
✔️ أجهزة تتبع اللياقة
✔️ أجهزة IoT
👈يرسل BLE البيانات على فترات متقطعة بدل بث مستمر، مما يحافظ على البطارية.

✌️✌️ ماذا عن السرعة🤔؟

👈الإصدارات الكلاسيكية: حتى ~3 Mbps
👈BLE: سرعة أقل لكن بكفاءة طاقة أعلى

البلوتوث أبطأ من Wi-Fi، لكنه أكثر كفاءة طاقياً ومخصص للاتصال المباشر قصير المدى.

🖐️ ماذا عن الأمان🤔؟
يعتمد على:
✔️ Pairing
✔️ Encryption (AES-128 في الإصدارات الحديثة)
✔️ Authentication

👈لكن ظهرت عبر السنوات هجمات مثل Bluejacking وBluesnarfing، لذلك يُنصح دائمًا:

بتحديث النظام,تعطيل البلوتوث عند عدم الحاجة,تجنب الاقتران بأجهزة مجهولة

👏 الخلاصة التقنية:
Bluetooth ليس بديلاً عن Wi-Fi، بل بروتوكول صُمّم ليكون خفيفًا، ذكيًا، وآمنًا للاتصال قصير المدى.

ومن فكرة داخل مختبر في التسعينات… أصبح اليوم حجر الأساس في عالم IoT والأجهزة الذكية.

أي معالج تختار؟
عند شراء لابتوب جديد، ستلاحظ وجود حروف في اسم المعالج مثل U – H – HX
هذه الحروف ليست عشوائية ❗ بل تحدد قوة الأداء، استهلاك الطاقة، ونوع الاستخدام.

🔋 معالجات U – موفّرة للطاقة
✅ بطارية أطول
✅ حرارة منخفضة
✅ أداء متوسط
🎯 مناسبة لـ:
التصفح 🌐
الدراسة 📚
الأعمال المكتبية 📝
الخيار الأفضل لمن يريد لابتوب خفيف وهادئ للاستخدام اليومي.

🎮 معالجات H – أداء عالي
⚡ أداء قوي
🔥 حرارة أعلى
🔌 استهلاك طاقة أكبر
🎯 مناسبة لـ:
الألعاب 🎮
التصميم 🎨
المونتاج 🎬
توازن ممتاز بين الأداء والقوة.

🚀 معالجات HX – أقوى فئة
💪 أداء خارق (قريب من الديسكتوب)
🔥 حرارة عالية جدًا
🎯 مناسبة لـ:
المونتاج الاحترافي 🎥
التصميم ثلاثي الأبعاد 3D 🧱
الأعمال الثقيلة 🖥️
موجهة للمحترفين وصناع المحتوى.
🔍 مثال: Intel Core i7-13700HX
i7 ➜ فئة المعالج
13 ➜ الجيل الثالث عشر
700 ➜ مستوى الأداء
HX ➜ أقوى استخدام 💥
📌 الحرف في نهاية اسم المعالج هو الأهم لأنه يحدد نوع استخدامك الحقيقي.

✨ وفي الاخير
🔹 استخدام يومي؟ ➜ U
🔹 ألعاب وتصميم؟ ➜ H
🔹 أعمال احترافية ثقيلة؟ ➜ HX