BoF опубликовал статью с "продажным" заголовком: "Что на самом деле создает успех ювелирного бренда?"
Ответ очень простой (и не то, чтобы это было то, чего вы не знали):
- основные продажи сегодня - это украшения до 1000 евро (Tiffany, например, не скрывает, что их основной драйвер продаж - это браслеты с сердечком, на котором они делают миллионы worldwide, и engagement rings - 26% продаж - порядка 1.2 миллиарда долларов), а весь этот шик за 100 тысяч долларов и выше - составляет не более 5 процентов продаж;
- когда (пару десятилетий назад) всякие no name марки в количестве сто тысяч штук стали отъедать рынок у крупных брендов (потому что в Европе оживилась прослойка среднего класса с запросом на повседневные украшения), мастодонты со столетней историей зашевелились, посмотрели на свой хвост, который так активно жрали, и отрастили себе т.н. "входные линейки" - линии повседневных украшений "по доступным ценам" - entry product - Cartier Love, Clue и совсем недавний Clash, Chanel Crash и тд
Венцом этого "падения"можно назвать запуск компанией Graff (aka Очень Крупные Бриллианты для Очень Важных Случаев) линии Threads - с "входной" ценой $8500 - "если вам вдруг захочется что-то незначительное на каждый день" (тут мы все громко смеемся);
- именно эти "иконические вещи на каждый день", в которые СНАЧАЛА вложили миллионы (чтобы они стали иконическими) и являются сегодня главным реальным драйвером рынка, а не все эти высокие коллекции и нереальный craftsmanship; И будут оставаться им минимум еще 5 лет по оценкам аналитиков рынка - в осоновном за счет Китая, ну и Европа будет так же подхватывать именно этот тренд;
- а вот на вопрос "как сохранять желанность в этих непростых условиях" ясного ответа пока нет. пока работает стратегия: сгоняем на одну инстаграмбл локацию 200 инфлюенсеров и журналистов и даем им хороший сигнал вай-фая;
Ответ очень простой (и не то, чтобы это было то, чего вы не знали):
- основные продажи сегодня - это украшения до 1000 евро (Tiffany, например, не скрывает, что их основной драйвер продаж - это браслеты с сердечком, на котором они делают миллионы worldwide, и engagement rings - 26% продаж - порядка 1.2 миллиарда долларов), а весь этот шик за 100 тысяч долларов и выше - составляет не более 5 процентов продаж;
- когда (пару десятилетий назад) всякие no name марки в количестве сто тысяч штук стали отъедать рынок у крупных брендов (потому что в Европе оживилась прослойка среднего класса с запросом на повседневные украшения), мастодонты со столетней историей зашевелились, посмотрели на свой хвост, который так активно жрали, и отрастили себе т.н. "входные линейки" - линии повседневных украшений "по доступным ценам" - entry product - Cartier Love, Clue и совсем недавний Clash, Chanel Crash и тд
Венцом этого "падения"можно назвать запуск компанией Graff (aka Очень Крупные Бриллианты для Очень Важных Случаев) линии Threads - с "входной" ценой $8500 - "если вам вдруг захочется что-то незначительное на каждый день" (тут мы все громко смеемся);
- именно эти "иконические вещи на каждый день", в которые СНАЧАЛА вложили миллионы (чтобы они стали иконическими) и являются сегодня главным реальным драйвером рынка, а не все эти высокие коллекции и нереальный craftsmanship; И будут оставаться им минимум еще 5 лет по оценкам аналитиков рынка - в осоновном за счет Китая, ну и Европа будет так же подхватывать именно этот тренд;
- а вот на вопрос "как сохранять желанность в этих непростых условиях" ясного ответа пока нет. пока работает стратегия: сгоняем на одну инстаграмбл локацию 200 инфлюенсеров и журналистов и даем им хороший сигнал вай-фая;
Я тут, конечно, так здорово анонсировала высокие ювелирные коллекции, совсем забыв, что большинство ювелирных домов зимние показы либо игнорируют (что, наверное, правильно - превращать высокое ювелирное искусство в конвейер - так себе идея), либо редуцируют.
Если коротко, то было вот:
1) Переосмысление архивов от Boucheron - 12 вариаций знакового колье "знак вопроса": плющ, пшеница, перо павлина (ну куда без него), жемчуга, папоротник, цветы и листья;
2) Gift of Mothere Nature от Chopard - знаковые камни в натуральном виде и эскизы возможных украшений рядом с ними. Я не очень люблю камни в чистом виде, хотя меня тут всячески пытались убедить, что огранка - это мегаинтеллектуальный труд (тут я не спорю, но все равно не люблю); Из редкого гигантские плоские изумруды (конечно, Колумбия, no oil, все пироги), бриллиант "маркиза" на 14 каратов и (тааадам, внезапно) серая шпинель. Украшения тоже были, в формате - "главное - не испортить хорошие камни дизайном".
3) Виктуар де Кастелан сделала коллекцию Dior et Moi - сочетаниями двух камней, драгоценного и недрагоценного, "тянущихся друг к другу" - история про притяжение в паре. Из интересного - использование лака по канту. Из фаворитов - кольцо с изумрудом и малахитом. Но самое интересное - сам формат презентации Villa Dior - расскажу о нем подробнее. Кольцо тоже покажу.
4) Piaget скромно дополнил свою летнюю коллекцию Golden Oasis парой вещей - "гвоздь программы" - подвеска с перьями фламинго, сделанная художником Nelly Saunier, которая работает в технике маркетри, только делает мозаику не из дерева разных пород, а из перьев различных оттенков; отдельно приятным моментом был фраза, сказанная PR-lady марки: "ну, украшения для нас не первоочередная история, мы все же, в первую очередь, часовая компания".
5) Chanel - my love. Вот все прямо прекрасно - атмосфера, презентация (утащила немного мха и вереска для вдохновения, засунула в обложку ежедневника. в предыдущем у меня были колосья с летнего показа Chanel). Коллекция про твид, Шотландию и немного герцога Вестминстерского. Отдельно напишу.
6) Anima. Да, в Париже. Да, в неделю высоких ювелирных коллекций. Да, об этой коллекции можно говорить, что она относится к high jewellery, потому что соблюдает главные требования, предъявляемые к этому формату: за ней есть история и, более того, серьезное историческое исследование, в ней есть тот самый ремесленно-технологический craftsmanship, без которого кутюр - не кутюр, и редкие камни. пусть и не совсем те, что ожидаются от "классического кутюра" - это природное стекло, которое образвуется в пустыне от попадания молнии в песок и метеорит. Очень знаковая история.
Если коротко, то было вот:
1) Переосмысление архивов от Boucheron - 12 вариаций знакового колье "знак вопроса": плющ, пшеница, перо павлина (ну куда без него), жемчуга, папоротник, цветы и листья;
2) Gift of Mothere Nature от Chopard - знаковые камни в натуральном виде и эскизы возможных украшений рядом с ними. Я не очень люблю камни в чистом виде, хотя меня тут всячески пытались убедить, что огранка - это мегаинтеллектуальный труд (тут я не спорю, но все равно не люблю); Из редкого гигантские плоские изумруды (конечно, Колумбия, no oil, все пироги), бриллиант "маркиза" на 14 каратов и (тааадам, внезапно) серая шпинель. Украшения тоже были, в формате - "главное - не испортить хорошие камни дизайном".
3) Виктуар де Кастелан сделала коллекцию Dior et Moi - сочетаниями двух камней, драгоценного и недрагоценного, "тянущихся друг к другу" - история про притяжение в паре. Из интересного - использование лака по канту. Из фаворитов - кольцо с изумрудом и малахитом. Но самое интересное - сам формат презентации Villa Dior - расскажу о нем подробнее. Кольцо тоже покажу.
4) Piaget скромно дополнил свою летнюю коллекцию Golden Oasis парой вещей - "гвоздь программы" - подвеска с перьями фламинго, сделанная художником Nelly Saunier, которая работает в технике маркетри, только делает мозаику не из дерева разных пород, а из перьев различных оттенков; отдельно приятным моментом был фраза, сказанная PR-lady марки: "ну, украшения для нас не первоочередная история, мы все же, в первую очередь, часовая компания".
5) Chanel - my love. Вот все прямо прекрасно - атмосфера, презентация (утащила немного мха и вереска для вдохновения, засунула в обложку ежедневника. в предыдущем у меня были колосья с летнего показа Chanel). Коллекция про твид, Шотландию и немного герцога Вестминстерского. Отдельно напишу.
6) Anima. Да, в Париже. Да, в неделю высоких ювелирных коллекций. Да, об этой коллекции можно говорить, что она относится к high jewellery, потому что соблюдает главные требования, предъявляемые к этому формату: за ней есть история и, более того, серьезное историческое исследование, в ней есть тот самый ремесленно-технологический craftsmanship, без которого кутюр - не кутюр, и редкие камни. пусть и не совсем те, что ожидаются от "классического кутюра" - это природное стекло, которое образвуется в пустыне от попадания молнии в песок и метеорит. Очень знаковая история.
по тональности моих постов многие думают, что я - злая суровая сука. так оно и есть. не обольщайтесь, если на фотографиях я выгляжу милым олененком бемби. "дедушка много видел, дедушка много знает". главное - результативная.
в общем, я вас предупредила, могу дальше самовыражаться.
в общем, я вас предупредила, могу дальше самовыражаться.
про главных редакторов.
вот все страшно радуются, когда главным редактором какого-нибудь загибающегося (а других у нас как бы и нет) медиа назначают хорошего журналиста.
и зря.
потому что эта должность - она не про журналистику. И если ты круто берешь интервью, делаешь офигенные расследования, пишешь крутые аналитические материалы - тебе надо держаться от этого кресла как можно дальше.
Потому что, хороший главный редактор - это только 5% работы про визионерство и концепцию. в остальном он должен быть изящным дипломатом, опытным царедворцем, жестким администратором и крепким хозяйственником.
а не про тексты, буквы и вот эту всю лирику гуманитарную
вот все страшно радуются, когда главным редактором какого-нибудь загибающегося (а других у нас как бы и нет) медиа назначают хорошего журналиста.
и зря.
потому что эта должность - она не про журналистику. И если ты круто берешь интервью, делаешь офигенные расследования, пишешь крутые аналитические материалы - тебе надо держаться от этого кресла как можно дальше.
Потому что, хороший главный редактор - это только 5% работы про визионерство и концепцию. в остальном он должен быть изящным дипломатом, опытным царедворцем, жестким администратором и крепким хозяйственником.
а не про тексты, буквы и вот эту всю лирику гуманитарную
сайт Esquire опубликовал "Правила жизни" Коби Брайнта
Это всегда нарезка из разных интервью известного персонажа и никогда прямые ответы на вопрос: что является вашими правилами жизни. И иногда в эти "Правила" попадают очень неожиданные вещи. Для мен яхдесь отозвался кусок, когда Брайант рассказывает как он позвонил дирижеру Джону Уильямсу, чтобы поговорить с ним про управление командой.
А теперь еще раз. Баскетболист звонит дирижеру, чтобы поговорить про управление командой.
Вот эти неожиданные пересечения, кторые люди, которых мы считаем крутыми и великими находят в поисках вдохновения и ответов на свои вопросы – то, что занимает меня сейчас больше всего.
Коби Брайант:
"Как-то в 2008-м я позвонил Джону Уильямсу (американский композитор и дирижер. — Esquire) и завел разговор о том, как он управляет своими оркестрами. Ведь, если подумать, это такая сложная штука — в оркестре так много инструментов: духовые, ударные, горны и все прочее. И ему приходится этим руководить, следить за всеми участниками, чтобы музыка звучала гармонично. Так как же вы это делаете? Я уселся и начал выносить Джону мозг, так как чувствовал, что между его работой и моей много общего. Одна из его ремарок показалась мне удивительной, помогла мне правильно настроить лидерские качества — начать действительно помогать коллегам по команде. Джон сказал: «Когда что что-то идет не так, я могу вмешаться в игру музыкантов и исправить недочет по‑своему. Но лучше обратиться к ним с этим вопросом. Решение обычно оказывается куда эффективнее моего».
https://esquire.ru/rules/152624-pravila-zhizni-kobi-brayanta/?mindbox-click-id=e76e24bf-b543-4c74-950f-b28c861a8b44&utm_source=email_esquire&utm_medium=email&utm_campaign=20200129_daily&utm_content=#part1
Это всегда нарезка из разных интервью известного персонажа и никогда прямые ответы на вопрос: что является вашими правилами жизни. И иногда в эти "Правила" попадают очень неожиданные вещи. Для мен яхдесь отозвался кусок, когда Брайант рассказывает как он позвонил дирижеру Джону Уильямсу, чтобы поговорить с ним про управление командой.
А теперь еще раз. Баскетболист звонит дирижеру, чтобы поговорить про управление командой.
Вот эти неожиданные пересечения, кторые люди, которых мы считаем крутыми и великими находят в поисках вдохновения и ответов на свои вопросы – то, что занимает меня сейчас больше всего.
Коби Брайант:
"Как-то в 2008-м я позвонил Джону Уильямсу (американский композитор и дирижер. — Esquire) и завел разговор о том, как он управляет своими оркестрами. Ведь, если подумать, это такая сложная штука — в оркестре так много инструментов: духовые, ударные, горны и все прочее. И ему приходится этим руководить, следить за всеми участниками, чтобы музыка звучала гармонично. Так как же вы это делаете? Я уселся и начал выносить Джону мозг, так как чувствовал, что между его работой и моей много общего. Одна из его ремарок показалась мне удивительной, помогла мне правильно настроить лидерские качества — начать действительно помогать коллегам по команде. Джон сказал: «Когда что что-то идет не так, я могу вмешаться в игру музыкантов и исправить недочет по‑своему. Но лучше обратиться к ним с этим вопросом. Решение обычно оказывается куда эффективнее моего».
https://esquire.ru/rules/152624-pravila-zhizni-kobi-brayanta/?mindbox-click-id=e76e24bf-b543-4c74-950f-b28c861a8b44&utm_source=email_esquire&utm_medium=email&utm_campaign=20200129_daily&utm_content=#part1
Журнал Esquire
Правила жизни Коби Брайанта
Баскетболист, чемпион НБА, Лос-Анджелес. Погиб при крушении вертолета 26 января 2020 года в возрасте 41 года.
Forwarded from Записки ювелира
Новости из раздела Технологий 💫
На прошлой неделе компания Swarovski представила в Париже 16 искусственно выращенных ЦВЕТНЫХ бриллиантов. Камни получили названия столь же экстравагантные, как и они сами. Gothic Cognac ( насыщенный оранжевый ), Cubist Sky ( небесный голубой ), Androgyny Flamingo ( ярко - розовый ) или Heavy Metal Cherry ( глубокий красный ). Так же компания заявляет что к концу 2020 года появятся ещё 120 цветов , причём таких , которых никогда не было на планете и о которых даже помыслить сложно.
Сильное заявление, ждём и потираем ручки 💫 взято у @gemsandbubbles
На прошлой неделе компания Swarovski представила в Париже 16 искусственно выращенных ЦВЕТНЫХ бриллиантов. Камни получили названия столь же экстравагантные, как и они сами. Gothic Cognac ( насыщенный оранжевый ), Cubist Sky ( небесный голубой ), Androgyny Flamingo ( ярко - розовый ) или Heavy Metal Cherry ( глубокий красный ). Так же компания заявляет что к концу 2020 года появятся ещё 120 цветов , причём таких , которых никогда не было на планете и о которых даже помыслить сложно.
Сильное заявление, ждём и потираем ручки 💫 взято у @gemsandbubbles
ну, товарищи! ну ЦВЕТНЫЕ синтетические бриллианты лаборатория в Сестрорецке делает лет десять. И в 2016 с большим успехом показывала в Базеле свой electric blue на пять карат и тогда это было прямо вау-вау!, Китайцы делают вполне бодрые розовые, голубые и желтые лаборатор-выращенные бриллианты последние года три, и продают их. И это все уже немного обыденные реалии ювелирного рынка.
Мне нравится, что каналов про украшения и индустрию становится больше! А Машу я отдельно, персонально люблю)
Forwarded from Геммоголики
1953 год по многим причинам является судьбоносным для алмазной индустрии.
💎Во-первых, в этом году легендарная Лариса Попугаева начала работать в Якутии и вскоре открыла первую алмазоносную кимберлитовую трубку, а также создала метод поиска алмазов по минералам-спутникам, так называемую пироповую съемку.
💎Во-вторых, 53 год – это начало эры синтеза бриллиантов. Конечно, попытки создать алмаз в лаборатории предпринимались и раньше, но воспроизводимый эксперимент удалось осуществить предприимчивому шведу Балтазару Платену, собравшему аппарат с направленным сверхвысоким давлением.
💎В-третьих, в этот же год De Beers объявили конкурс на создание украшений с бриллиантами (легендарный Diamonds International Awards – DIA), где одним из важнейших критериев был концептуальный дизайн. Именно этот конкурс расшевелил косную ювелирную индустрию, явно отстающую от прочих сфер искусства, оживших в послевоенные годы, и во многом определил все дальнейшее развитие дизайна бриллиантовых украшений.
Кстати, ровно через 65 лет лидеры алмазной добычи De Beers вновь проявили смекалку и, невзирая на свой вековой слоган diamond is forever, запустили собственную линейку синтетики Lightbox. И вроде как обрушили цены на лабораторные бриллианты на 60%.
Ну как тут не пересмотреть свое скептическое отношение к нумерологии?
#геммология
💎Во-первых, в этом году легендарная Лариса Попугаева начала работать в Якутии и вскоре открыла первую алмазоносную кимберлитовую трубку, а также создала метод поиска алмазов по минералам-спутникам, так называемую пироповую съемку.
💎Во-вторых, 53 год – это начало эры синтеза бриллиантов. Конечно, попытки создать алмаз в лаборатории предпринимались и раньше, но воспроизводимый эксперимент удалось осуществить предприимчивому шведу Балтазару Платену, собравшему аппарат с направленным сверхвысоким давлением.
💎В-третьих, в этот же год De Beers объявили конкурс на создание украшений с бриллиантами (легендарный Diamonds International Awards – DIA), где одним из важнейших критериев был концептуальный дизайн. Именно этот конкурс расшевелил косную ювелирную индустрию, явно отстающую от прочих сфер искусства, оживших в послевоенные годы, и во многом определил все дальнейшее развитие дизайна бриллиантовых украшений.
Кстати, ровно через 65 лет лидеры алмазной добычи De Beers вновь проявили смекалку и, невзирая на свой вековой слоган diamond is forever, запустили собственную линейку синтетики Lightbox. И вроде как обрушили цены на лабораторные бриллианты на 60%.
Ну как тут не пересмотреть свое скептическое отношение к нумерологии?
#геммология
#прорисеч
мне тут прислали ссылку на мой канал со словами "смотри, какой интересный анонимный канал"
АНОНИМНЫЙ
это ничего, что вверху пост с моим сайтом пришпилен, где я там по имени и фамилии?
это к вопросу как можно пользоваться информацией. или не пользоваться
мне тут прислали ссылку на мой канал со словами "смотри, какой интересный анонимный канал"
АНОНИМНЫЙ
это ничего, что вверху пост с моим сайтом пришпилен, где я там по имени и фамилии?
это к вопросу как можно пользоваться информацией. или не пользоваться
В этом году буду участвовать в форуме Bein Open и рассказывать про коллаборации. Так как ювелирка сегодня поле, куда так или иначе, хотя бы одной ногой заходят многие (вот даже Prada), в том числе и про ювелирные коллаборации. Вот, одна из свежих, и, на мой взгляд, удачных - коллаборация Mikimoto и Comme des Garcons
"Оправдана ли эта кутюрная гонка?" - спросили меня вчера в инсте.
И вот это отличная возможность рассказать про формат Villa Dior. Уже третий (кажется) раз Dior во время кутюрной недели снимает в Париже прекрасные дома османновской еще застройки, с внутренним двориком всеми эти залами, лестницами и секретными комнатами, назначает этот дом «Villa Dior», и устраивает там презентации своих кутюрных коллекций: женская, мужская, детская, часы и украшения - показывают все, чего нет ни в одном магазине. Плюс кафе - летом с мороженным и коктейлями, зимой - с жареными каштанами, хот-догами и кофе. Судя по тому, сколько в этом январе было на «Вилле» постоянных клиентов - формат «зашел» весьма неплохо. На одной из фотографий вы видите металлический кружочек рядом с кольцом. Да, это как на арт-ярмарке, означает, что украшение уже нашло своего владельца.
И вот это отличная возможность рассказать про формат Villa Dior. Уже третий (кажется) раз Dior во время кутюрной недели снимает в Париже прекрасные дома османновской еще застройки, с внутренним двориком всеми эти залами, лестницами и секретными комнатами, назначает этот дом «Villa Dior», и устраивает там презентации своих кутюрных коллекций: женская, мужская, детская, часы и украшения - показывают все, чего нет ни в одном магазине. Плюс кафе - летом с мороженным и коктейлями, зимой - с жареными каштанами, хот-догами и кофе. Судя по тому, сколько в этом январе было на «Вилле» постоянных клиентов - формат «зашел» весьма неплохо. На одной из фотографий вы видите металлический кружочек рядом с кольцом. Да, это как на арт-ярмарке, означает, что украшение уже нашло своего владельца.
Еще немного послевкусия с парижской недели. Ювелирных журналистов в мире немного. Все друг друга знают, внешне делают вид, что любят, и временами заказывают друг другу съемки и тексты. Русские коллеги стоят всегда немного особняком, что, наверное, понятно.
И все два дня (зимняя «неделя» всегда идет по укороченной программе) я пересекалась с русской коллегой. Человеком в индустрии не новым. И что в эти моменты делал пиарщик бренда? Российский пиарщик международного бренда. Со словами «Ой, вы же знаете у Х такой характер, она любит, чтобы все внимание уделялось только ей», бросает меня и еще пару человек, идет осчастливливать Х. При этом, надо понимать, что за Х не стоит большой медийный бренд, это скорее история про прошлые заслуги и характер. И это был не единичный случай, этих случаев было три.
Понятно, что в голове пиарщика всегда будет табель о рангах и публикацию в Financial Times хочется получить больше, чем в блоге «модная_божья_коровка»
Но я никогда не видела, чтобы американские и британские пиарщики демонстрировали эту внутреннюю табель о рангах таким образом. Французские и итальянские вообще любят всех так, будто ты родственник.
Да, на закрытые и очень закрытые мероприятия будут звать избранных. Да, эксклюзив будут отправлять не всему пулу. Но в личном живом общении - это всегда одинаковая степень уважения и внимания.
Так же никогда я не слышала даже от самых крутых британских, итальянских, французских пиарщиков интонаций «ну, скорее всего вы этого не знаете, да и откуда вы можете это знать….». При этом, российсикй с такой интонацией может рассказывать тебе азбучные истины, а ты как вежливый человек, конечно же, все это дерьмо слушаешь.
В общем, я рада, что у меня есть возможность сравнивать. А еще больше тому, что когда-то (лет, кажется, 15 назад) в агентстве «Артефакт» краем уха услышала от Оли Измайловой: «Не бывает «больших" и «маленьких» редакторов - все одинаково важны».
И все два дня (зимняя «неделя» всегда идет по укороченной программе) я пересекалась с русской коллегой. Человеком в индустрии не новым. И что в эти моменты делал пиарщик бренда? Российский пиарщик международного бренда. Со словами «Ой, вы же знаете у Х такой характер, она любит, чтобы все внимание уделялось только ей», бросает меня и еще пару человек, идет осчастливливать Х. При этом, надо понимать, что за Х не стоит большой медийный бренд, это скорее история про прошлые заслуги и характер. И это был не единичный случай, этих случаев было три.
Понятно, что в голове пиарщика всегда будет табель о рангах и публикацию в Financial Times хочется получить больше, чем в блоге «модная_божья_коровка»
Но я никогда не видела, чтобы американские и британские пиарщики демонстрировали эту внутреннюю табель о рангах таким образом. Французские и итальянские вообще любят всех так, будто ты родственник.
Да, на закрытые и очень закрытые мероприятия будут звать избранных. Да, эксклюзив будут отправлять не всему пулу. Но в личном живом общении - это всегда одинаковая степень уважения и внимания.
Так же никогда я не слышала даже от самых крутых британских, итальянских, французских пиарщиков интонаций «ну, скорее всего вы этого не знаете, да и откуда вы можете это знать….». При этом, российсикй с такой интонацией может рассказывать тебе азбучные истины, а ты как вежливый человек, конечно же, все это дерьмо слушаешь.
В общем, я рада, что у меня есть возможность сравнивать. А еще больше тому, что когда-то (лет, кажется, 15 назад) в агентстве «Артефакт» краем уха услышала от Оли Измайловой: «Не бывает «больших" и «маленьких» редакторов - все одинаково важны».
фраза эта прекрасная была сказала, в три, кажется, утра, когда одни товарищи допечатывали на принтере последние пресс-киты к Russian Fashion Week, а другие - сверяли списки аккредитаций. Простите, не знала авторства. Но еще больше уважаю!