Нові імена. Як Раві Кхені дає антикварним діамантам нове життя
Раві Кхені ( Ravi Kheni) виріс у родині діамантових дилерів і добре знав систему зсередини, але обрав інший шлях. Переїзд до Стамбула став для нього способом змінити оптику. Там він працював з антикварними діамантами, жив поруч із ремеслом і навчався у вірменського майстра сприймати метал як пластичну форму, а не лише оправу.
Для нього все починається з каменю. Старий діамант може чекати тижнями, поки «відкриється» форма. Скол, асиметрія чи стерта грань не сприймаються як дефект, а навпаки, як особливість та слід часу.
Процес його роботи повільний і уважний: ескізи, глина, срібні прототипи й лише потім дорогоцінний метал.
Прикраси Кхені стримані, але при цьому наповнені рухом. У них відчуваються архітектурні ритми, природні форми й тонка геометрія.
За перший рік Кхені створив лише кілька десятків робіт і тримав їх поза публічним полем. Він не поспішав з показом, очікуючи на правильний момент. Схоже, цей момент настав, і його ім’я дедалі частіше звучить у контексті нових імен ювелірної сцени.
#нові_імена #ювелірне_мистецтво
Раві Кхені ( Ravi Kheni) виріс у родині діамантових дилерів і добре знав систему зсередини, але обрав інший шлях. Переїзд до Стамбула став для нього способом змінити оптику. Там він працював з антикварними діамантами, жив поруч із ремеслом і навчався у вірменського майстра сприймати метал як пластичну форму, а не лише оправу.
Для нього все починається з каменю. Старий діамант може чекати тижнями, поки «відкриється» форма. Скол, асиметрія чи стерта грань не сприймаються як дефект, а навпаки, як особливість та слід часу.
Процес його роботи повільний і уважний: ескізи, глина, срібні прототипи й лише потім дорогоцінний метал.
Прикраси Кхені стримані, але при цьому наповнені рухом. У них відчуваються архітектурні ритми, природні форми й тонка геометрія.
За перший рік Кхені створив лише кілька десятків робіт і тримав їх поза публічним полем. Він не поспішав з показом, очікуючи на правильний момент. Схоже, цей момент настав, і його ім’я дедалі частіше звучить у контексті нових імен ювелірної сцени.
#нові_імена #ювелірне_мистецтво
❤8😱2🔥1
З чим у вас асоціюється Belle Époque? Легкість, театри, перші авіапольоти, жінки, які поступово звільняються від корсетів, і прикраси, що починають говорити мовою свободи. Саме в цей період у ювелірному мистецтві з’являється сильний символ – крила.
У новій Haute Joaillerie capsule Envol дім Chaumet повертається до власних архівів. Відшукавши культову діадему, команда дизайнерів використала її як відправну точку та створила на її основі цілу колекцію.
Це виглядає як справжній "майстер-клас" роботи зі спадщиною від креативної директорки Ольги Корсіні (Olga Corsini). Chaumet не просто перевидати одну історичну прикрасу, а розгорнути навколо неї цілу ювелірну історію.
Окреме захоплення – робота з кольором. Фірмовий синій Chaumet "звучить" тут особливо глибоко завдяки сапфірам і техніці grand feu (пр.ред. - техніка, коли емаль багаторазово випалюють у печі при дуже високій температурі). Це додає прикрасам відчуття світла й прозорості.
І якщо дивитися ширше, Envol дуже красиво вписується в історію дому. Крила з’являлися в прикрасах Chaumet ще наприкінці XIX століття і були улюбленими мотивами сильних, яскравих і трохи авантюрних жінок Belle Époque.
У новій Haute Joaillerie capsule Envol дім Chaumet повертається до власних архівів. Відшукавши культову діадему, команда дизайнерів використала її як відправну точку та створила на її основі цілу колекцію.
Це виглядає як справжній "майстер-клас" роботи зі спадщиною від креативної директорки Ольги Корсіні (Olga Corsini). Chaumet не просто перевидати одну історичну прикрасу, а розгорнути навколо неї цілу ювелірну історію.
Окреме захоплення – робота з кольором. Фірмовий синій Chaumet "звучить" тут особливо глибоко завдяки сапфірам і техніці grand feu (пр.ред. - техніка, коли емаль багаторазово випалюють у печі при дуже високій температурі). Це додає прикрасам відчуття світла й прозорості.
І якщо дивитися ширше, Envol дуже красиво вписується в історію дому. Крила з’являлися в прикрасах Chaumet ще наприкінці XIX століття і були улюбленими мотивами сильних, яскравих і трохи авантюрних жінок Belle Époque.
❤10🔥2🥰1
❤️ Більше ніж учора, менше ніж завтра
Вислів «Сьогодні більше, ніж учора, і менше, ніж завтра» який сьогодні носять на шиї як коштовність, народився не в ювелірному домі, а у вірші L’éternelle chanson (1889) французької поетеси Rosemonde Gérard. В одному рядку письменниця сформулювала ідею кохання, що постійно зростає.
У 1907 році ліонський ювелір Alphonse Augis перетворив ці слова на формулу:
+ Qu’hier – Que Demain.
Так з’явився один із найвідоміших любовних символів ХХ століття.
Класичний дизайн медальйону майже не змінюється понад 100 років: золотий круг, діамантовий «плюс», рубіновий «мінус» і напис французькою – мовою оригіналу, яку ніколи не перекладають. З часом з’явилися різні варіації (овальні, прямокутні медальйони, або каблучки), проте сенс залишився незмінним.
Ювелірний дім Augis існує й сьогодні у Франції, але ідея давно вийшла за межі одного бренду. Сучасні ювеліри по всьому світу створюють власні інтерпретації прикраси з формулою кохання.
Однак ми б всеж-таки надали перевагу вінтажним медальйонам Augis. У них відчувається історія і та сама тиха романтика, яку складно підробити.
Вислів «Сьогодні більше, ніж учора, і менше, ніж завтра» який сьогодні носять на шиї як коштовність, народився не в ювелірному домі, а у вірші L’éternelle chanson (1889) французької поетеси Rosemonde Gérard. В одному рядку письменниця сформулювала ідею кохання, що постійно зростає.
У 1907 році ліонський ювелір Alphonse Augis перетворив ці слова на формулу:
+ Qu’hier – Que Demain.
Так з’явився один із найвідоміших любовних символів ХХ століття.
Класичний дизайн медальйону майже не змінюється понад 100 років: золотий круг, діамантовий «плюс», рубіновий «мінус» і напис французькою – мовою оригіналу, яку ніколи не перекладають. З часом з’явилися різні варіації (овальні, прямокутні медальйони, або каблучки), проте сенс залишився незмінним.
Ювелірний дім Augis існує й сьогодні у Франції, але ідея давно вийшла за межі одного бренду. Сучасні ювеліри по всьому світу створюють власні інтерпретації прикраси з формулою кохання.
Однак ми б всеж-таки надали перевагу вінтажним медальйонам Augis. У них відчувається історія і та сама тиха романтика, яку складно підробити.
1❤13🥰3❤🔥1
Wearable tech
Це вже не перша колаборація навушників і ювелірів. Раніше ми розповідали про співпрацю Bose та Maggi Simpkins, і схоже, що ця тенденція лише набирає обертів.
На цей раз Huawei FreeClip 2, створений у колаборації з французьким брендом прикрас Les Néréides.
Les Néréides давно відомі своєю казковою, трохи театральною естетикою, натхненою природою, метеликами та фантазійними сюжетами. Саме цей світ вони перенесли у дизайн навушників.
FreeClip 2 пропонує подивитися на wearable tech під іншим кутом. Це вже не лише про функціональність, а й про стиль і настрій.
І якщо порівнювати попередній приклад Bose з цими Huawei, то другі виглядають значно практичнішими, а завдяки більш надійному кріпленню менше хвилюєшся, що їх можна загубити.
Це вже не перша колаборація навушників і ювелірів. Раніше ми розповідали про співпрацю Bose та Maggi Simpkins, і схоже, що ця тенденція лише набирає обертів.
На цей раз Huawei FreeClip 2, створений у колаборації з французьким брендом прикрас Les Néréides.
Les Néréides давно відомі своєю казковою, трохи театральною естетикою, натхненою природою, метеликами та фантазійними сюжетами. Саме цей світ вони перенесли у дизайн навушників.
FreeClip 2 пропонує подивитися на wearable tech під іншим кутом. Це вже не лише про функціональність, а й про стиль і настрій.
І якщо порівнювати попередній приклад Bose з цими Huawei, то другі виглядають значно практичнішими, а завдяки більш надійному кріпленню менше хвилюєшся, що їх можна загубити.
❤12🥰2🤔2