«Когда я только начала серьезно заниматься Тиктоком, единственные люди, которые там зарабатывали деньги, были Чарли Дамелио и Эддисон Рэй. И я представить себе не могла, что народ будет уходить с работы, чтобы заниматься этим full time», – могла бы написать я, но написала Мэнди Ли, журналистка и экс-форкастер, в комментарии Vogue Business. Она так же, как и я когда ушла из офиса, чтобы консультировать бренды и выдавать контент со стабильной регулярностью. Сейчас у нее 410к подписчиков (всего на 90к больше, чем у меня), синяя галочка, куча клиентов, а еще про нее пишет Vogue Business.

Вместе с ней в статье упоминаются и другие фешн-комментаторы (guyfierisuperfan, thatadult, andreacheong_, osamachabbi), которых VB без сарказма рассматривает как полноценных игроков фешн-рынка и связывает их с новой волной модной критики. Для сравнения, вот вам статья газеты ру, где по заголовку понятно отношение к нашим модным тиктокерам.

У «новой волны модной критики» из Тиктока есть своя отличительная черта: личное мнение, которое может быть не подкреплено никакой экспертностью или опытом в моде, но зато оно не списано ни с какого пресс-релиза и подано понятным языком. С этим мнением можно не соглашаться, и это вторая отличительная черта – можно устроить дебаты прямо под только что вышедшим роликом, не чувствуя себя ущербным, как если бы ты писал в личку Ванессе Фридман или Кэти Хорин.

Ассистент креативного директора, сотрудник трендвотчерского агентства, начинающий дизайнер – все эти люди с Тиктоком открыли себе дверь в мир моды с приглашениями на показы и заказами на консалтинг, скипнув кучу ступеней. И тут вот как раз хорошо подойдет мем про «радостно в душе», потому что радостно-то радостно за ребят, но мой-то тикток заблокирован 😕

Собрала слухи, почему Микеле попросили.
Во-первых, Kering не понравилась разница роста прибыли за четвертый квартал – вместо 32% за тот год в этом году Gucci выдал всего 9%. Но это скучно, «веселое» впереди.
Во-вторых, Kering предложили Микеле мягко, как они это умеют делать, пересмотреть свой аутентичный стиль в сторону чего-то такого же революционного, как и в 2015 году, но Микеле, верный своим принципам и, конечно, коммьюнити, отказался. Он так бы и двигал свое итальянское эксцентричное видение, замешанное на мистике и истории, но Kering, да и походу нам, все это уже наскучило.

И третье, самое печальное. Похоже конгломерат надеется вернуть нулевые, когда все внимание было сосредоточено на ультра богатом клиенте, а значит на ультра сдержанном, густо напичканном дорогущими тканями и фурнитурой дизайне. Значит, меньше экспериментов на грани фола и моментов, которые так приятно обсуждать в телеграм-каналах и твиттере. И если такие настроение витают в Kering, но и другие бренды наверняка задумаются о том же. Видимо, зумеры и миллениалы, скупающие дроповые побрякушки, не приносят много прибыли, и бренды вынуждены разворачивать свой корабль в сторону проверенной клиентуры.

И видимо, с предложением поменять курс и делать что-то другое Kering приходит к дизайнеру не в первый раз.
https://news.1rj.ru/str/ThatsHaute/4249