Сегодняшний Vogue Business прямо мне на радость😂 Первая публикация с искренним изумлением сообщает о том, что с гендерно-нейтральной одеждой не все так просто, как хотелось бы нашим бравым идеологам, потому что размеры то у гендеров оказывается, разные. А потому невозможно, просто тупо переодеть с одного гендера на другой. Рост, обхват груди и талии, ширина плеч и прочие досадные подробности. Для онлайн торговли в Штатах это выливается в 24,4 % возвратов, а это многие миллионы $.

Непонятно мне здесь только одно, почему это не было очевидно с самого начала всем этим дорогущим аналитикам. Боюсь, потому что они были ослеплены идеологией! А она к одежде плохо применима, как ни крути 😢

Dazed публикует крупнейший отчет о молодежной культуре — его автор Изобель Фармило позиционирует свою работу как «обширное руководство для брендов и СМИ, позволяющее оценить культурные координаты поколения Z и уникальный подход к меняющемуся миру». И вот интересное оттуда. Так, например, опрос показал, что зумеры проводят больше всего времени в TikTok и Instagram, но считают, что TikTok меньше отражает жизнь людей, чем Instagram — кстати, #зумеркасчитает, что это true. Также, около 32 процентов опрошенных предпочитают свою жизнь в Интернете больше, чем любая другая возрастная группа — печально ли это? Очень. А еще оказалось, что селебрити с аудиторией шире, чем 100 000 подписчиков, занимают самые низкие позиции по влиянию на решения о покупке. И в это охотно верится, микроинфлюенсеры — наше все.

Тут в i-D пишут, что сезон SS24 показал мужскую моду как бы sluttiest than ever. Но тут интересны больше не прозрачные танк-топы Ludovic de Saint Sernin, а то, как мы вообще к этому пришли. Началось все в 60-х — тогда, в ответ на консерватизм мужская мода начала свой протест. Случился всплеск сексуальности в мужской одежде — от облегающего нижнего белья до кроп-топов и скинни-джинсов. Ну вы помните наряды того же Фредди Меркьюри в его комбезах. Тогда в 90-х и 00-х дизайнеры вроде Жан-Поля Готье и Александра Маккуина подхватили тренд на распутную мужскую моду, а кампейны Тома Форда вообще напоминали порнографию. Хотя интересно, что основное внимание в этой идее сексуальности уделялось не столько одежде, сколько телосложению мужчин, которые ее носили — вспомнить тот же кампейн Марка Уолберга для Calvin Klein. Потом в 10-х случилось затишье — тут постаралась мода на унисекс. И вот сейчас, в 2023 нас настигла очередная волна секса с Мартин Роуз и ее кружевным корсетом на мускулистой модели — видимо, всему виной пандемия, скука от гендерной нейтральности и бежевого цвета.