Forwarded from shoes&drinks (Elizaveta Buynova)
Лучший момент MET Gala – Тайла в Balmain и ее помощники по лестнице :)
🐳100
В этом году явное большинство гостей не просто вписались в тему Met Gala, но и порадовали вниманием к деталям. Но почему так бывает не всегда?
The Washington Post пообщались со стилистами, чтобы узнать, почему же от бала к балу, гости то одеваются в унисон тематике, то пестрят нарядами невпопад.
Ну и свою роль сыграла довольно абстрактная формулировка. "Сады времени" - промахнуться тут сложно. Так что в этом году многие действительно справились на ура, особенно понравился Balmain. Да-да, песочное платье Тайлы и ледяные птицы на Эль Фанинг – восторг.
The Washington Post пообщались со стилистами, чтобы узнать, почему же от бала к балу, гости то одеваются в унисон тематике, то пестрят нарядами невпопад.
Исторически тематика Met Gala вообще мало что значила. В 1998 году, например, темой была “Кубизм и мода", но вы бы никогда не узнали ее по фотографиям. Тогда тема была для развлечения. Теперь же тема стала очень серьезной из-за как никогда широкого освещения вечера в сети.
Ну и свою роль сыграла довольно абстрактная формулировка. "Сады времени" - промахнуться тут сложно. Так что в этом году многие действительно справились на ура, особенно понравился Balmain. Да-да, песочное платье Тайлы и ледяные птицы на Эль Фанинг – восторг.
🐳73
Forwarded from В ПРОЛЁТЕ
Новый выпуск «В пролёте» уже на канале!
YouTube
В ПРОЛЕТЕ #2 I Ярослава Тринадцатко, Игорь Тарлецкий, Гурам Демидов
Новый выпуск пикап-шоу «В пролете». Здесь комики смотрят советы о пикапе и соблазнениях со всего мира. А мы решаем, возможно ли применить эти советы в наших российских условиях. Тема сегодняшнего выпуска - деньги. Кто должен платить на первом свидании, почему…
🐳29
Сотрудничество с Анной Винтур может стать плохой приметой, если вы – владелец крупного бизнеса.
В этом году одним из главных спонсоров Met Gala стал TikTok, и это не первый раз когда IT гиганты выделяют средства для бала. Amazon спонсировал ивент в 2012 году, а запретограм участвовал в 2021 и 2022 годах.
И если для Безоса и запретограма ничем плохим денежное вливание не закончилось, миллиардер Сэм Бэнкман-Фридом, с которым Винтур вела переговоры о спонсорстве лично, тем же похвастаться не смог. Его компания рухнула через несколько месяцев, а его обвинили в мошенничестве.
За генеральным директором TikTok Шоу Цзы Чу Анна также начала заблаговременно ухаживать, пригласив его с женой на бал ещё в 2022 году, и вот теперь, когда деньги переведены, выясняется, что Байден грозится заблокировать соцсеть в США.
И вот думается, неужели благосклонность Анны Винтур важна даже в мире хайтека (мол, спонсорство происходит не ради впечатляющего Media Value Impact, который в том году оценили почти в миллиард долларов, а в качестве последней надежды, что Винтур с помощью личного влияния вытащит их из передряг) или же у Винтур просто плохая карма, из-за чего порой после беседы с ней случаются различные неудачи.
В этом году одним из главных спонсоров Met Gala стал TikTok, и это не первый раз когда IT гиганты выделяют средства для бала. Amazon спонсировал ивент в 2012 году, а запретограм участвовал в 2021 и 2022 годах.
И если для Безоса и запретограма ничем плохим денежное вливание не закончилось, миллиардер Сэм Бэнкман-Фридом, с которым Винтур вела переговоры о спонсорстве лично, тем же похвастаться не смог. Его компания рухнула через несколько месяцев, а его обвинили в мошенничестве.
За генеральным директором TikTok Шоу Цзы Чу Анна также начала заблаговременно ухаживать, пригласив его с женой на бал ещё в 2022 году, и вот теперь, когда деньги переведены, выясняется, что Байден грозится заблокировать соцсеть в США.
И вот думается, неужели благосклонность Анны Винтур важна даже в мире хайтека (мол, спонсорство происходит не ради впечатляющего Media Value Impact, который в том году оценили почти в миллиард долларов, а в качестве последней надежды, что Винтур с помощью личного влияния вытащит их из передряг) или же у Винтур просто плохая карма, из-за чего порой после беседы с ней случаются различные неудачи.
🐳58
День продолжить предлагаю с эссе «Философия платья» Оскара Уайльда, в котором он противопоставляет моду и искусство.
Тут Уайльд говорит, что моде стоит поучиться у искусства и стать долговечнее, и тем самым облегчить муки гонения за трендами:
Прочитать эссе целиком можно тут.
Мне говорили, если женщина безрассудно вложила деньги в то, что называется "последней парижской шляпкой", и носила ее, вызывая ярость и зависть соседей, в течение двух недель, ее лучшая подруга вполне наверняка нанесет ей визит и между прочим упомянет, что этот конкретный вид шляпки полностью вышел из моды. Следовательно, нужно немедленно купить новую шляпку.
Тут Уайльд говорит, что моде стоит поучиться у искусства и стать долговечнее, и тем самым облегчить муки гонения за трендами:
Мода, опять же, безразлична к индивидуальности своих почитателей, но велит им одеваться абсолютно одинаково, пока она не придумает какую-нибудь новую порочность. В то время как искусство допускает, более того, предписывает каждому ту совершенную свободу, которая проистекает из подчинения закону, и которая является чем-то гораздо лучшим для человечества, чем тирания тугих шнуровок или анархия анилиновых красителей.
Прочитать эссе целиком можно тут.
🐳67
Настроение на сегодня - сидеть дома и читать старые эссе (спасибо майскому снегу).
Так что закончив с Оскаром Уальдом, я вспомнила, что за сто лет до него Дидро написал своё "Сожаления о моём старом халате", где рассказывал, как один новый халат затащил его в череду бессмысленных трат и разочарований.
В начале пишет он: «Мой старый халат был одним целым с другими лохмотьями, которые окружали меня. Теперь же всё диссонирует. Нет больше координации, нет больше единства, нет больше красоты.»
И вот, пытаясь снова обрести это единство, Дидро выбрасывает старый стул, покупает новый письменный стол и заполняет "неприятную пустоту" гобеленами и картинами, не замечая, как влезает в долги ради всей этой роскоши.
Позже, в 1988 году канадский антрополог Грант Дэвид Маккракен ввёл термин «эффект Дидро», означающий как раз ситуацию, когда одна несоответствующая нашей идентичности покупка ведёт к целой спирали потребления.
Это эссе тоже оставляю вам.
Так что закончив с Оскаром Уальдом, я вспомнила, что за сто лет до него Дидро написал своё "Сожаления о моём старом халате", где рассказывал, как один новый халат затащил его в череду бессмысленных трат и разочарований.
В начале пишет он: «Мой старый халат был одним целым с другими лохмотьями, которые окружали меня. Теперь же всё диссонирует. Нет больше координации, нет больше единства, нет больше красоты.»
И вот, пытаясь снова обрести это единство, Дидро выбрасывает старый стул, покупает новый письменный стол и заполняет "неприятную пустоту" гобеленами и картинами, не замечая, как влезает в долги ради всей этой роскоши.
Позже, в 1988 году канадский антрополог Грант Дэвид Маккракен ввёл термин «эффект Дидро», означающий как раз ситуацию, когда одна несоответствующая нашей идентичности покупка ведёт к целой спирали потребления.
Это эссе тоже оставляю вам.
🐳83
Хизер Го, владелица магазина Xiangjiang Vintage в Нью-Йорке, рассказывает историю ципао.
Традиционное китайское платье с высоким воротником времен династии Цин (1644-1912) изготавливается из расшитого шелка. Силуэт долго оставался строгим, как и общественные нормы для женщин Китая. Но с началом ХХ века портные стали перенимать западную моду, делая платья короче и более облегающими, постепенно придавая им форму футляра. В 1940-е к ципао добавились и вытачки для подчеркивания груди.
Правда это не спасло платье от спада популярности с 1950-х по 1970-е годы, поскольку многие воспринимали его как пережиток устаревших китайских традиций.
Вернуть ципао в тренды в 90-е и 00-е помогли масс-маркет и фильмы, правда сделали они это с большим уклоном в фетиш и сексуализацию. С чем теперь и борется Хизер, помогая вернуть ципао его былой смысл.
Традиционное китайское платье с высоким воротником времен династии Цин (1644-1912) изготавливается из расшитого шелка. Силуэт долго оставался строгим, как и общественные нормы для женщин Китая. Но с началом ХХ века портные стали перенимать западную моду, делая платья короче и более облегающими, постепенно придавая им форму футляра. В 1940-е к ципао добавились и вытачки для подчеркивания груди.
Эта трансформация отразила изменение восприятия женского тела, поскольку женщины получили больше свободы и больше не были ограничены традиционными ролями.
Правда это не спасло платье от спада популярности с 1950-х по 1970-е годы, поскольку многие воспринимали его как пережиток устаревших китайских традиций.
Вернуть ципао в тренды в 90-е и 00-е помогли масс-маркет и фильмы, правда сделали они это с большим уклоном в фетиш и сексуализацию. С чем теперь и борется Хизер, помогая вернуть ципао его былой смысл.
🐳77
Федеральная торговая комиссия США вводит запрет на неконкурентные соглашения с августа этого года.
Неконкурентные соглашения - это пункты контракта, которые могут запрещать сотрудникам вступать в аналогичную профессию на определённый срок после завершения текущего договора. Проще говоря, так бизнес бережёт себя от конкуренции и пытается удержать сильных сотрудников как можно дольше.
Например, у арт-директора Хеди Слимана был гэп в 2 года при переходе из Saint Laurent в Celine, скорее всего из-за подобных соглашений. Теперь же такие паузы будут сокращаться, а ротация специалистов может увеличиться. Либо бренды начнут отдавать больше задач на аутсорс в страны, где неконкурентные соглашения ещё разрешены.
Неконкурентные соглашения - это пункты контракта, которые могут запрещать сотрудникам вступать в аналогичную профессию на определённый срок после завершения текущего договора. Проще говоря, так бизнес бережёт себя от конкуренции и пытается удержать сильных сотрудников как можно дольше.
Например, у арт-директора Хеди Слимана был гэп в 2 года при переходе из Saint Laurent в Celine, скорее всего из-за подобных соглашений. Теперь же такие паузы будут сокращаться, а ротация специалистов может увеличиться. Либо бренды начнут отдавать больше задач на аутсорс в страны, где неконкурентные соглашения ещё разрешены.
Luxury Daily
How will the ban of noncompete clauses impact the fashion industry?
Effective Aug. 21, 2024, existing agreements will no longer be enforceable.
🐳35
Действующая мисс США Ноэлия Фойгт объявила, что отказывается от своего титула и это запустило волну отставок, теорий и обсуждений.
В запрещённой сети Ноэлия опубликовала пост, первые буквы которого складываются в “Я вынуждена замолчать”, а также New York Times пишут о внутреннем письме, которое Фойгт направила организаторам, где указывает на токсичную среду в компании, задержку призовых выплат и харассмент.
Теорию о строгих NDA подтверждает Клаудия Мишель Энгельхардт, экс директор по социальным сетям конкурса. А участницы УмаСофия Шривастава и Арианна Лемус также заявили о своём уходе после поста Фойгт.
В целом, новость о подобных проблемах внутри индустрии не сильно удивляет (к сожалению), но кажется это ещё один звоночек для конкурсов красоты, чтобы наконец-то пересмотреть своё отношение к женщинам.
В запрещённой сети Ноэлия опубликовала пост, первые буквы которого складываются в “Я вынуждена замолчать”, а также New York Times пишут о внутреннем письме, которое Фойгт направила организаторам, где указывает на токсичную среду в компании, задержку призовых выплат и харассмент.
Теорию о строгих NDA подтверждает Клаудия Мишель Энгельхардт, экс директор по социальным сетям конкурса. А участницы УмаСофия Шривастава и Арианна Лемус также заявили о своём уходе после поста Фойгт.
В целом, новость о подобных проблемах внутри индустрии не сильно удивляет (к сожалению), но кажется это ещё один звоночек для конкурсов красоты, чтобы наконец-то пересмотреть своё отношение к женщинам.
NY Times
Sudden Resignations. A Leaked Letter. What’s Happening Inside Miss USA?
Noelia Voigt’s announcement this week that she was stepping down as Miss USA set off a string of departures and prompted larger questions about the inner workings of the organization.
🐳37
The CUT предлагают по-новому (а может быть и по-старому) взглянуть на психотерапию.
Мелисса Дал пишет, что многие из её друзей стали воспринимать терапию, как спортзал, такая полезная привычка, которую соблюдают всю жизнь все нормальные люди. Статистика это подтверждает: JAMA Forum указывают, что за последние три года, количество людей в терапии увеличилось на 38%.
Мы также привыкли нести все проблемы терапевтам, порой ничего не обсуждая с близкими. Как будто стало стыдно много и сумбурно рассказывать о своих переживаниях. А «Я поговорю об этом со своим терапевтом» стало универсальным защитным механизмом, чтобы не думать и не делиться проблемами сейчас.
Но психотерапия не должна становиться основой идентичности. И вполне нормально обращаться к терапевтам, как и к другим врачам, на ограниченный период времени для решение конкретных проблем.
Такая простая мысль и правда кому-то покажется странной сейчас, но может попробовать воспринимать терапию как «лечение по необходимости», а не «необходимость на всю жизнь».
Мелисса Дал пишет, что многие из её друзей стали воспринимать терапию, как спортзал, такая полезная привычка, которую соблюдают всю жизнь все нормальные люди. Статистика это подтверждает: JAMA Forum указывают, что за последние три года, количество людей в терапии увеличилось на 38%.
Мы также привыкли нести все проблемы терапевтам, порой ничего не обсуждая с близкими. Как будто стало стыдно много и сумбурно рассказывать о своих переживаниях. А «Я поговорю об этом со своим терапевтом» стало универсальным защитным механизмом, чтобы не думать и не делиться проблемами сейчас.
Но психотерапия не должна становиться основой идентичности. И вполне нормально обращаться к терапевтам, как и к другим врачам, на ограниченный период времени для решение конкретных проблем.
Такая простая мысль и правда кому-то покажется странной сейчас, но может попробовать воспринимать терапию как «лечение по необходимости», а не «необходимость на всю жизнь».
The Cut
Is It Time to Quit Therapy?
For years, we were told it was the key to living a good life. What if we don’t want to go anymore?
🐳53
Кроваво-красному фильму «Повар, вор, его жена и её любовник» режиссёра Питера Гринуэя исполняется 35 лет. Но этот изящный и при этом уродливый укол в сторону алчности и власти кажется актуальным и сейчас.
Гринуэй задумывал фильм как сатиру на жадность и излишества, которые тэтчеровская Британия культивировала в 1980-х годах, с Альбертом (Майкл Габон), грубым и безвкусным, но сильным персонажем в центре.
Действие происходит во французском ресторане Le Hollandais, где бандиты третируют постояльцев на фоне картины Франса Халса «Банкет офицеров гражданской гвардии Святого Георгия» и всех возможных оттенков бордового. Но отдельного внимания заслуживают костюмы Жана Поля Готье.
Наряды Джорджины (Хелен Миррен) – статусные и брутальные, но при этом отлично демонстрирующие её скованность властью мужа: шляпы со страусиными перьями, боди и платья с бондажными ремнями, сапоги и корсеты, прозрачное белье и чулки.
Гринуэй задумывал фильм как сатиру на жадность и излишества, которые тэтчеровская Британия культивировала в 1980-х годах, с Альбертом (Майкл Габон), грубым и безвкусным, но сильным персонажем в центре.
Действие происходит во французском ресторане Le Hollandais, где бандиты третируют постояльцев на фоне картины Франса Халса «Банкет офицеров гражданской гвардии Святого Георгия» и всех возможных оттенков бордового. Но отдельного внимания заслуживают костюмы Жана Поля Готье.
Наряды Джорджины (Хелен Миррен) – статусные и брутальные, но при этом отлично демонстрирующие её скованность властью мужа: шляпы со страусиными перьями, боди и платья с бондажными ремнями, сапоги и корсеты, прозрачное белье и чулки.
В "Поваре, воре" есть средневековое ощущение от этого прогнившего, кишащего червями тела, покрытого необычайным блеском изысканной одежды, шляп с перьями и тому подобных вещей. Это как будто попытка скрыть ужас, отчаяние, насилие и похоть.
🐳37
Хватит уже спрашивать у дизайнеров откуда они родом. Только этого и хочется попросить, читая эссе «Decolonising Fashion» бельгийского антрополога Анджела Янсен.
– пишет она.
В таком дотошном желании журналистов разложить всё по полочкам, Янсен видит наследие колониализма с его стремлением чётко отделить «белое» от «небелого».
Но кажется если дать самим дизайнерам выбирать как и что рассказывать о своих истоках (и рассказывать ли вообще) мы наконец и придём к глобальной моде, где культуры вдохновляют и дополняют друг друга, а не разделяются по ярлыкам.
Модельеров за пределами признанных столиц моды постоянно соотносят с их культурной идентичностью, в то время как европейских дизайнеров редко просят объяснить их культурные отсылки. Только представьте, что Николя Гескьера просят объяснить французские корни в его работах для Louis Vuitton.
– пишет она.
В таком дотошном желании журналистов разложить всё по полочкам, Янсен видит наследие колониализма с его стремлением чётко отделить «белое» от «небелого».
Но кажется если дать самим дизайнерам выбирать как и что рассказывать о своих истоках (и рассказывать ли вообще) мы наконец и придём к глобальной моде, где культуры вдохновляют и дополняют друг друга, а не разделяются по ярлыкам.
🐳66
Если вы окажетесь в Вашингтоне (а вдруг) загляните в Национальную портретную галерею, где проходит выставка "Блестящие изгнанницы: американские женщины в Париже, 1900-1939".
Там собрали картины, скульптуры и фотографии более 60 влиятельных женщин, которые отправлялись в Париж в поисках свободы и самовыражения, пока в Америке им не давали голос. Среди них Жозефина Бейкер, Зельда Фицджеральд, Гертруда Штайн и другие.
Посмотреть все работы и прочитать истории этих женщин можно тут.
Будь моя воля, я бы уже была там.
Там собрали картины, скульптуры и фотографии более 60 влиятельных женщин, которые отправлялись в Париж в поисках свободы и самовыражения, пока в Америке им не давали голос. Среди них Жозефина Бейкер, Зельда Фицджеральд, Гертруда Штайн и другие.
Посмотреть все работы и прочитать истории этих женщин можно тут.
Будь моя воля, я бы уже была там.
🐳55