Когда писала про Энн Холландер вспомнила Эми М. Шпиндлер из The New York Times . В 90-х она была беспристрастным критиком и анализировала моду с таким же вниманием, с каким пишут о политических кампаниях.

С таким же пристрастием она выступила против героинового шика. 20 мая 1997 года вышла её статья A Death Tarnishes Fashion's 'Heroin Look' о передозировке фотографа Дэвида Сорренти.

Жуткое молчание в индустрии моды сразу после смерти г-на Сорренти, возможно, отражало чувство соучастия.

Шпиндлер всю статью ищет ответ на вопрос в стиле "курица или яйцо". То ли индустрия в погоне за крутостью сама создала привлекательный образ наркотиков, то ли сами привлекательные наркоманы вошли в индустрию и просто стали зеркалом, того что происходит в их мире.

Минутка терминов.

Не знаете, как называется чушь, а именно случайно сгенерированная неправдивая информация, которую вам подсовывает ИИ? Слоп – помои, которые сгребают скоту на обед.

У меня все. Всем спасибо

Трукрайм должен уйти в моду. Вот, например, Фридман в поисках исчезающих нагрудных карманов.

Карманы на мужских рубашках появились в 1950-60-х годах – для тех, кто не хочет носить пиджаки, а сигареты и записные книжки девать некуда.

Вместо записных книжек теперь телефоны, которые при всем желании в этот отросток не поместятся, посему хранятся в карманах брюк. У женщин же карман остается: Фридман говорит, что они у нас никогда не носили функциональной задачи, это исключительно символ подражания мужской моде, и поэтому в женской части гардероба расследование можно не вести.

Вот вам, кстати, целая книга про женские карманы, которых нам так всегда не хватает.

Calvin Klein возвращаются в большую игру, открывая новый флагманский магазин в Париже и анонсируя новые показы.

В 2019 году, с уходом Рафа Симмонса, бренд перестал участвовать в показах, объяснив это «слишком люксовым» видением Симмонса, не подходящим бренду. Затем последовали сокращения и закрытия офисов.

Но вот прошло пять лет и CK видимо соскучились по люксовому покупателю. Да и глядя на финансовые отчёты, деньги на шоу у бренда снова появились, так что с возвращением.

не могу для себя понять – свойство трендов закрадываться тебе на подкорку – это слабость, подлость или данность, которую просто нужно принять.

несмотря на работу в моде, мое привыкание к трендам происходит весьма медленно – причина лежит в консерватизме. Я отрицаю новое как явление – трендов не существует и бла-бла-бла. Это вредная практика, если рассматривать ее с точки зрения нейропластичности.

Почему? Есть куча исследований на тему адаптации мозга к неизвестному, и одна из быстрых практик привыкнуть к новому – применять стратегии «старые действия в новых условиях - сверка последствий» и «новые действия - неизвестные последствия», то есть тестирование A/B. По итогу выработается новый порядок, записанный в автоматизм, и происходит принятие.

Отрицая же что-то и не применяя никаких стратегий, новое все равно окажется у тебя перед носом, но вот каким ты будешь перед этим новым – большой вопрос. Если мы про моду, то ты просто окажешься самым последним, кто стал носить тренд (что тупо). Вот и непонятно, зачем я себе сохраняю японский минимализм
и моно-серьги the row
– тихороскошную Лану готовлю и/или моя внутренняя эстетика только-только догнала мир?

Птицы-социалисты в Китае. Звучит как название странного любительского фильма, но на самом деле это новый тренд среди китайской молодёжи.

Измотанные высокой конкуренцией, учёбой, работой по системе 996 (с 9:00 до 21:00 6 дней в неделю) и перспективой никогда так и не заработать на собственное жильё, азиатские зумеры снимают видео, где притворяются птицами.

Когда протесты не работают, остаётся только заправить руки в оверсайз футболку и абстрагироваться.

Почему наши женщины такие идеальные?

Разбиралась в новом выпуске ОТДЕЛ МОДЫ

Очередной ливень за окном напомнил, как Вера Вонг рассказывала о начале карьеры.

Одной из её первых работ было ассистирование редактору Полли Меллен. Их знакомство началось с того, что Полли отругала её за то, как она была одета и ей пришлось бежать домой переодеваться (прям словно сцена из фильма), а в другой раз Вонг чуть не вылетела с работы, забыв взять одну шляпу на съёмку. Меллен выгнала её из фургона в ливень, заставив искать ту самую шляпку.

Теперь же Вонг, вместе с Айзеком Мизрахи, Хельмутом Лангом и другими фэшн-гигантами вспоминает эту и другие истории с благодарностью в честь 100-летнего юбилея Меллен.

Всегда считала, что человек, который придумал формат реалити-шоу - гений. Теперь вот узнала, кто этот человек, и на самом деле их двое.

В 1992 году Мэри-Эллис Бьюним и Джонатан Мюррей запустили на MTV “The Real World”, которое стало первым, а впоследствии и самым продолжительным реалити на ТВ. Передачу, в которой несколько незнакомцев живут в одном лофте, а весь сюжет строится на их конфликтах, продюсеры канала сначала обсмеяли, но всё же согласились на эксперимент.

И вот я читаю материал в The New Yorker, похожий на развязку психологического детектива, о том, как чётко было спланировано всё в этом “живом” шоу. От не имеющих смысла маршрутов заранее нанятого такси до звуковых сигналов, предупреждающих о прибытии кого-то из героев. А приёмы в стиле подбросить в лофт книгу с обнажёнными фото героя для создания драмы Мюррей называет “бросанием камешков в пруд”.

Кстати, “исповедальные интервью”, ставшие каноном для любого реалити, также были придуманы в этом шоу.

В общем, делаю вывод: если хотите снимать так, чтобы люди не отрывались, не стоит пренебрегать реалити-шоу, у них точно есть чему поучиться.

Два мира, которые постоянно сталкиваются друг с другом и страдают.