А я всё продолжаю рассматривать скетчи, но теперь уже к кутюрной неделе.

В сети обсуждают, что кутюр всё чаще становится похожим на арт-объекты: так, клиенты Iris van Herpen и Schiaparelli покупают наряды с подиумов и хранят их дома в своем интерьере. По этой логике платья на огромных холстах и скульптурные фениксы выглядят вполне логично и изящно.

Как одержимость удачей объединила ювелиров, рэперов и аристократов.

Ювелирный бренд Van Cleef & Arpels с самого начала вдохновлялся приметами для своих изделий. В 1920-е годы Эстель Арпельс и Альфред Ван Клиф создавали талисманы из дерева (французы верят, что неокрашенное дерево отводит несчастья) и шармы. А их племянник Жак Арпельс был одержим четырёхлистниками. В саду своего дома он находил клеверы и приносил их мастерам на удачу.

«Чтобы вам сопутствовала удача, нужно в нее верить», – повторял он.

Так, в 1968 году появилось первое колье из линейки Alhambra с 20 клеверами в золотом обрамлении. И символ удачи стал украшать шеи княгини Монако, Франсуазы Арди и Роми Шнайдер.

Теперь же вслед за ними клеверами обвешиваются Дрейк и Леброн Джеймс, потому что не важно, потомственный ли ты аристократ или рэпер-мультимиллионер, парочка талисманов наверняка сделает твой сон спокойнее.

Harper’s Bazaar нахваливает возвращение шляп в моду. Это заметно и по последним мероприятиям в Париже, и по всё ещё популярному кантри-тренду.

Но я что-то не разделяю этой радости, оставаясь верной разве что кепкам. Так что мои шляпы спокойно заняли своё место среди объявлений на Авито.

Другое важное событие в Америке - драфт в NBA (когда молодых баскетболистов отбирают в команды). Хотя по фото я сначала подумала, что это лукбук с моделями, настолько стильно выглядят все эти юноши. Решила проверить, всегда ли баскетболисты были такими модниками.

Начиналось всё строго. В 50-60-е годы вне корта игроки ничем не отличались от рядовых бизнесменов (ну разве что ростом): строгие костюмы и туфли. Но в 70-е, под влиянием диско, серые пиджаки сменяются чуть ли не театральными костюмами и даже женскими блузками.

В 80-е, получив возможность проявлять себя через именные кроссовки (с 1985 года), потребность в ярких образах у большинства игроков, видимо, отпала, и все снова облачились в костюмы. Оттого Деннис Родман и запомнился главным эпатажником той эпохи.

Но теперь, то ли кроссовки всем надоели, потому что стритвир уже отмирает, то ли те, кто ещё не добился большой славы на корте, но уже хочет заявить о себе, снова вспомнили о силе личного стайлинга. Вот в медиа и появляются статьи, как игроки (причём и женских, и мужских лиг) превращают пресс-ивенты и выходы к стадиону в фэшн-шоу.