Иногда отсутсвие ответа и есть ответ. Вчерашняя "Визуальная карта сезона" случилась в лёгкой дымке. Кроме личных причин и непривычно короткого формата, был и увесистый резон по делу. С него начинается любой разговор о современной моде и визуале: отсутствует типичная картинка, безошибочно отсылающая нас именно к сер.20х. Это неопределившее время, где все предыдущие эпохи существуют разом, как в первобытном бульоне. Из него зачерпывают без ясной цели, ради картинки, рефы очищены от контекста и смысла. Сегодня я набрал картинок, которые существуют вне времени, не за что зацепиться для датировки. Недавно так говорил о себе люкс, теперь это просто описание эпохи. Всё свежие, в диапазоне от GQ до Purple. Есть и коммерция, от Zara до ERDeprime. Интересно, что это мало связано с модой как таковой, где нейтральность сейчас выглядит скукой. Это оценка неизвестного прошлого и неясного будущего. Если раньше вкус проявлялся в личном выборе, то сейчас стала важна гибкость присоединения к core' ам и нишевым униформам

Г.Пэлтроу как люксовый барометр. Актриса последние годы шла символом сдержанного люкса, её гардероб служил образцом униформы сытного спокойствия. Теперь она решила вернуться к съёмкам, и бр. Вог поставил на ноябрь её кавер стори. Тут же пришёл на ум её незабываемый образ у Андерсона в "Тененбаумах" 2002 г. (в видео слева), отличный повод посмотреть, каким люкс мог бы быть и каким он становится сейчас. Там и там униформа, однако в фильме она создана персонажем с индивидуальной ироничной позиции и с тех пор копируется, стала легендой, иконой элитаризма. В съёмке униформа очищена от личного,описывает только сословные обыкновения. Похоже, вот такой путь выбирают люксовые Дома: Гуччи разработал систему масок, ИСЛ использует не больше 4 моделей на коллекцию, Селин и др. показали не образы, а приличный ассортимент. CEO Керинга вообще заявил, что 80%коллекций холдинга будет разрабатываться коммерческим отделом, не дизайнерами. "Неприятная тётка со средствами" становится статусным символом и уходит со стильных радаров

Дебютная съёмка Кейт Мосс (The Face, 07.1990,ф.Коринн Дей) на всю жизнь определила мой взгляд на представление моды (первые кадры видео). Не только мой: на конец 80х большая мода ориентировалась на матрон и нуворишей, образы наклеивались на человека, как броня. Поэтому мысль директора моды Мелани Ворд о том, что актуальный look можно вылепить из молодости, пары перьев, песка и трусов была революционной, будто окно в гробнице прорубили. Помню, как стоял с этим номером в руках,глазам не верил. Впервые с кон.60х юность и искренность стали определяющими, вся визуальная иерархия перевернулась. Вчера пришло известие о смерти этого выдающегося стилиста и я полез в архив собрать кадры её съёмок. Не без актуальной причины. Это настоящий girl-power, торжество непафосного и динамичного, девочкиного. Теперь стиль снова востребован, юное/игровое и старческое/ригидное в моде по разным полюсам, личное и честное в дефиците, а в журналах и на подуме всё чаще видишь этот подход, возвращающий индустрии женский человечный взгляд

О работе с трендами + небольшое дружественное промо - рассказ про конференцию двух крутых знакомых экспертов, Ольги Давыдкиной и Станиславы Нажмитдиновой. Они ведут очень вдумчивое аналитическое издание Fashion Buzz, а 6 и 7 ноября у них будет конференция по трендам с широким охватом спикеров и тем, от тенденций в маркетинге до новостей modest fashion: https://fashionbuzz.media/fashion-buzz-trends-2025-2026 Наверняка в списке найдется что-то существенное и для вас. Чтобы лишний раз показать важность взвешенного отношения к трендам, публикую картинки из свежего лукбука Loro Piana. Они, неожиданно, манкие и вызывающе модные - противоположность привычной позиции бренда. Это, похоже, новая стратегия LVMH - использовать для оправдания ценника не ауру эксклюзивности (серия скандалов в люксе ставит её под сомнение), а трендовую яркость и вычурность. Но в рамках долгой стратегии бренда или персонального стиля решение неоднозначное. Для оценки подмены аутентичности на тренды, которые сейчас существуют будто бы все разом, стоит взглянуть сверху на все их проявления. Отсюда разговор про конференцию. Завтра продолжу про MiuMiu-фикацию, работающий пример создания сезонных эстетик на чёткой брендовой основе

MiuMiu-фикация - новый термин, неустоявшийся. Обычно им обозначают перенос стилистики этой марки на другие, для повтора коммерческого успеха (9℅ роста в III кв., единственный заметный в люксе и самый устойчивый). В грубом приближении - "взгляд младшей сестры", детское, подвижное, несерьезное отношение к стилистике, открытость к эксперименту и отказ от непременного баланса и ограничений опыта

Мы вспоминали о нём недавно в посте памяти Мелани Ворд, заново открывшей эту юную искренность первыми съёмками Кейт Мосс в начале 90х (начальный кадр видео). А во вчерашнем посте рассматривали коммерческую эксплуатацию стиля в лукбуке Loro Piana, подмену аутентики бренда ярким имиджевым приемом

Дефицит открытости в моде сейчас такой, что девичий взгляд имитируют сейчас сплошь и рядом. Я собрал подиумные примеры в начале ролика. Прежде всего очевидный, Versace. Витале больше 10 лет работал в Миу и в дебютной коллекции перенёс эти приёмы в Версаче, недавно приобретенный Prada Group. Драматичная сексуальность Донателлы тут же рассеялась, а публика вспомнила, что марка раньше не боялась стать героиней анекдотов, работая поперёк требований вкуса. Как подросток, но малосимпатичный

Дальше идут сами Миу. Их младшая сестра не просто экспериментирует, а живёт в жеской концептуальной среде старшей Prada, большая разница. Дальше - супер-традиционный Kent & Curwen, деталь Valentino, цветочки Fendi и тд Это, конечно, больше спекуляция, наив тут только предлог к вкусовым играм, импульсивного и случайного там мало

Сейчас в амстердамском MoMu как раз идет выставка "Девочки. О скуке, восстании и всем, что между". Поэтому следующий блок начинается с кадров из "Девственниц-самоубийц" С. Копполы, важного рефа сезона. Посмотрите только, как много вариаций этого стиля в осенних съёмках и рекламах моды: открытая эмоция, сознательный наив, экспериментальное освоение предметов, обнажение без провокации, игра. Это все не про смелость, а про жизнь без брони рациональных фильтров

Прием "будто мы такую вещь никогда до этого не встречали" важен для нынешней разбалансированной стилизации. На нём построена, например, (условно мужская) коллекция Мартин Роуз, посвящённая её детским воспоминаниям о сестре, карибской моднице в Лондоне 80х. А сразу после - картинки шанелевского показа вперемешку с интервью самого Блази, где он говорит, что определенность не желательна. А желателен взгляд ребенка или бабушки, допускающий все, открытый миру и его возможностям, без готовых рецептов и классификации. Отличный способ провести границу между формальной "девичьей" стилизацией и радостью от незашоренного взгляда на моду и себя

Post-Algorythmic Intimacy звучит криво на любом языке, так что даже не буду искать русский аналог этой интимности. Однако это важный термин, им описываются глубинные стремления, серьезно влияющие на современный стиль и картинку. Достаточно взглянуть на рекламные кампании, выходящие этой осенью, чтобы понять, как велика сейчас тоска по частному безопасному окружению, личному контролируемому пространству, где нет критики и конкуренции. Прежде всего, это тип изображения или стилизации, но и в отдельных предметах одежды тренд можно проследить. В начале видео смотрите примеры из Баленсиаги, ЛВ, Боттеги, Жакемюса и Андерсена. А дальше - ИКЕА, которая эту интимность пользует, как повар традиционного ресторана свинью, до последнего хрящика

Эту норность мы уже наблюдали в 2020, когда частное пространство сделалось на время изоляции единственным возможным. Тогда же нарисовался знаковый круг для его обозначения: дети, обнимашки, домашние животные и растения, одежда и занятия не для чужих глаз, книги, пледы и балконы, тема "потайного сада". Тут есть прямая связь с детским взглядом из моего предыдущего поста. Теперь еще добавились зонты, сады, шезлонги, неглиже стало неглижнее, расслабленность живет рядом с задумчивостью, а неприбранность стала главным направлением стилизации под тэгом messy girl. Прям Малый Трианон перед Французской революцией. Садоводство и домашнюю готовку пока в тренд не вернуть, молодые этому разучились. Зато научились понимать эксплуататорскую природу соцсетей и алгоритмов, так что мы наблюдаем подъем закрытых сообществ, любимых предметов и микро-марок с собственными сайтами, узкой аудиторией и прямыми продажами

Собственно, отсюда и пошел сам термин – впервые он встретился в отчете WGSN 24 года о deconsumption, отказе от потребительства как добродетели. В свою очередь, это реакция на резонансную социологическую книгу Algorithmic Intimacy о эмоционально й связи с механизмами индивидуальной подстройки и выдачи информации. Тут широкая подборка, от сайтов знакомств до ИИ-помощников, от ленты новостей до настроек на музыкальных и торговых платформах. Все они так или иначе создавали вокруг потребителя пузырь, которые теперь он предпочитает выдувать сам, по возможности – максимально непублично. Вокруг этого возникает новый маркетинговый декорум; хороший пример – переход от Used к Pre-Loved для обозначения подержанных предметов. В самой популярности ресейла заключено очень точное описание того, что частной жизни уже почти нет, она вся наизнанку, но ее взорванные куски тщательно собираются и укладываются в альбом – так варвары собирали камни на римских развалинах

От мельчающих логотипов до растущих сумок, примеров влияния на стиль очень много. Но главное психологическое противоречие все еще здесь: как соединить желание личной проявленности с естественным страхом тотальной публичности

Ура-ура, новая лекция! В первое воскресенье декабря будем обсуждать современную стилизацию, от приёмов до ключевых образов - принципы современныз сочетаний. Сейчас работает промокод RANO250 для первых слушателей. Будет трансляция и запись, а другие подробности посмотрите здесь: https://abolenkin.timepad.ru/event/3678145/ - у нас, как обычно, есть сверхзадача. Давно ничего не обсуждали в деталях, а тут тема такая богатая, на пике интереса, много чего красивого и важного накопилось; я рад новой встрече

Сегодня последний день действует промокод RANO250 для первых слушателей лекции про современную стилистику: https://abolenkin.timepad.ru/event/3678145/ В первое воскресенье декабря в эфире поговорим о современных настроениях, сочетаниях и пропорциях, а потом будет запись. А сейчас будет танец с мандаринкой. Всем приятных выходных, танцуйте всюду и всегда!

Как важно держать в голове свой идеальный портрет – вот о чем я в последнее время думаю. О том, что необходимо иметь картинку, по которой вы вновь и вновь выстраиваете себя, «вы из лучшего мира». Не важно, насколько удачно сейчас вы совпадаете со своим представлением о себе, главное, что направления размечены, цель обозначена - вы себя видите в перспективе. Дальше соображения еще более ненаучные, но от этого не менее важные: как только представление о себе пропадает, когда утрачен образ-ориентир, это и есть старость
Тут бы мне, конечно, пригодились бы ваши соображения и критика в комментариях. Пожалуйста, пишите, это поможет мне до конца сформулировать мысль, которая пришла не просто так. Как только я стал собирать материалы для лекции о актуальной стилистике: https://abolenkin.timepad.ru/event/3678145/ я снова стал слышать об «истинной капсуле». Это такой философский камень индивидуальных стилистов, супер-точные вещи, безупречно попадающие в типаж, архетип, образ жизни и что там еще. Вот их дюжина и они на всю жизнь, только миксуй. как в тюремной библиотеке
Признаться, я не верю в идеальный непротиворечивый гардероб и способность людей себя изучить и классифицировать, «рассказать о себе». Вряд ли объективные методы тут полностью работают, а вот иллюзорное – очень даже, в точный рассказ о своем идеальном облачном образе я верю. Этот портрет сделан Владой Красильниковой в начале 10х: после скандального увольнения Гальяно из Диор, но до его работы в Маржеле. Тогда мне казалось, что лучше художника моды даже представить невозможно, отсюда и такая стилизация. А еще у меня на тот момент не было в голове никакой картинки на зрелую пору жизни, и это меня беспокоило
В тот момент мне было слегка за 40 и я как-то застрял в молодежи. Понятно было, что надо куда-то двигать образ, к зрелости и основательности, но вот портрета в голове подходящего не было. И тот что перед вами – тоже не вариант. Тогда-то жизнь и начала подкидывать мне разные примеры про старость. В Берлине, в ожидании очереди на мейкап для декадентской вечеринки, я гулял по кварталу вилл, где не было вообще никакой жизни, только порядок и покой. Так я теперь представляю посмертие, в самшитовых бордюрчиках. В Риге вроде ничего фееричного не происходило, а вот где сядешь, там и уютно – такой план стариковской комфортности. А Риме в зимнем саду Hotel de la Russie мне пришла картинка себя в поздние годы - я представил, кто органичнее всего там бы смотрелся. Короче, важно правильно задать вопрос и потом не зевать
И знаете, это отлично сработало. Люди даже по-другому стали со мной говорить: если я знал, кто я такой и к какому образу двигаюсь, им тоже было ощутимо легче. А уж мне и подавно. Это не значит, что после этого я каждый день мог выглядеть «самой полной версией себя». Но и случайным процесс самостилизации больше не был. Меня часто уносит в эксперимент, «вот так еще нравится», «а чего бы не попробовать», "сегодня у меня так". Но теперь я точно знаю, что есть форма и русло, в которых мне существовать удобнее всего, логичнее. Пожалуй, на этом месте я резко прервусь, а то заболтался. Буду признателен, если вы опишете ваши мысли

Эти портреты разделяет ровно сто лет, но сделаны они с одинаковой задачей: в тяжелые времена пусть молчат метафоры и предметы говорят сами за себя. С этого разговора о «новой вещественности», о фокусе на настоящем, без иллюзий, я начну в воскресенье он-лайн лекцию об актуальной стилистике: https://abolenkin.timepad.ru/event/3678145/ Потом этот эфир можно будет посмотреть в записи
«Портрет журналистки Сильвии фон Харден» был написал Отто Диксом в 1926. По воспоминаниям, он видел в ней представителя целой эпохи, озабоченной не красотой, а психологизмом, а себя считал визуальным репортером, человеком, выбирающим самые точные символы времени и наводившим на них свою оптику. «Циничное время развалившихся надежд», так описывали этот период Веймарской республики. Художники «новой вещественности, Neue Sachlichtkeit, считали, что говорить о нем нужно с помощью резкой передачи окружающего мира, без абстракций и формализма
Справа мы видим кадр из коллекции Miu Miu на весну 2026. Мила Йовович, 49. На тот случай, если у вас оставались сомнения при взгляде на фото. Здесь приукрашиванием действительности и не пахнет, а в качестве характерного для эпохи предмета выбран рабочий фартук. Дизайнеры обратились к этому символу домашнего угнетения, чтобы показать, как в наше время снова актуален разговор о месте «женского и мужского», равенстве и сексуальности, об эксплуатации типичных ожиданий. А заодно чтобы попробовать снять стигму с этого предмета, запустив его в коммерческий обиход
В обоих случаях источник силы лежит не в приукрашивании, а в точном соответствии двум эпох, у которых во многом похожи коды. Не зря нам сейчас герои Ремарка кажутся такими современными. Чтобы быть живыми, им не требуется украшательство или сложные приемы. Век назад мода говорила на очень функциональном языке, черпая идеи удобства из спортивной формы. Сейчас мода показывает много театральных вещей, максимализм на новом взлете. Виден новый интерес к вещам, к "настоящему", реальным магазинам, физическим книгам и музыке, вплоть до ухода из виртуальности. Но поскольку нас интересует сейчас разговор о стилизации, для нас важно, что «некрасивое» как характеристика времени снова активно используется, а предметы лучше не сочетать причудливым образом, а лишь выбирать из них самые громкие и точные – работать с типичным, создавая образ эпохи. Об этой особенности нынешнего восприятия подробнее поговорим уже через три дня: https://abolenkin.timepad.ru/event/3678145/

Часто кажется, что стилизация - это про усложнение, создание эффектных или парадоксальных сочетаний. Чтобы видно было работу специалиста с фантазией. Однако такой подход в стиле "Секса в большом городе" не то чтобы не единственный возможный, а иногда и просто неактуальный. Стилизация - это прежде всего редактирование, и эту его современную сторону мы будем обсуждать завтра на лекции об актуальном стайлинге, которую к вечеру воскресенья можно будет смотреть в записи: https://abolenkin.timepad.ru/event/3678145/

С одной стороны, невозможно не заметить стремление к максимаоищму и театральности, язык дизайна очевидно стал сложнее в последние пару сезонов. С другой стороны, так же очевиден запрос на упрощение всего и вся, от сценариев до ресторанных меню. Внятность - вот с чем в первую очередь имеет дело современная стилистика, сказать громче меньшими средствами

Для сегодняшнего видео я взял съёмку Майзеля из W за октябрь. Слева - точно, справа - с наворотом. Оцените свои ощущения от актуальности в этих парах и сравните с последней картинкой. Тут самое время начать разговор об упрощении, о том, как оно связано (или нет) с развитием и утонченностью. Но лаконизм мы обсудим завтра, до встречи в эфире: https://abolenkin.timepad.ru/event/3678145/

Доброе утро. Лекция об актуальном стайлинге уже сегодня - эфир в 15.00, а потом можно будет смотреть его запись. Поговорим о том, из чего состоит современный образ, какие приемы обращают на себя внимание о почему, обсудим язык стилизации этого и следующего сезона. Это финальная лекция года, постараюсь сделать ее памятной. До встречи в эфире: https://abolenkin.timepad.ru/event/3678145/

Помощь от Хармса вначале и важный вопрос в конце. У меня есть один прием, всегда помогает: когда не знаешь, как поступить с предметом в съемке, надень его сначала на голову. Неожиданный взгляд дает нежданные возможности, стирает автоматические реакции и наезженные ассоциации. Такой совет могли бы дать поэты конца 20х, для них свежесть восприятия привычного была главной задачей. Вот как у Хармса: в его стихотворениях не сразу найдешь границу между считалкой, лирикой и мистическим заклинанием. А ее и искать не нужно, эта смесь – его фирменный рецепт, как художественно, ритмично и без пережимов рассказать об абсурдном мире, рисуя фантастическую сторону обыденного
Мода тоже взяла на себя такую задачу – наделять бытовые предметы таинственной силой, заставлять чувствовать, рисовать время с помощью штанов или пуговиц. Однако в последнее время эта миссия забуксовала. Пуговица снова означает только пуговицу, и сколько дизайнеров не переставляй, продать ее как вещую комету Галлея не выходит. Как выбрать и сочетать предметы, чтобы они давали ощущение современности? Такой вопрос возник не вчера – в мире моды уже несколько сезонов все идеи и приемы существуют будто одновременно, на равных правах. Поэтому тренды и ностальгические ссылки больше не помогают, сделать с их помощью «актуальнее» не получается. Если мода – зеркало времени, то как вернуть в него отражение?
На недавней лекции о стилистике мы обсуждали поистине хармсовский вариант решения – резкое наведение оптики на окружающие предметы, минуя обесцененные эмоции и надутые концепты. Отчего стоит визг и кутерьма, почему носятся друг за другом поварята и поросята? «Почему, почему – чтобы сделать ветчину». В разговоре мы ссылались не на ОБЭРИУтов, а на движение «Новой вещественности» тех же времен, из Германии 20х прошлого века (см. двумя постами выше). Там, в циничном мире несбывшихся надежд, казалось логичным описывать мир с помощью избранных предметов: резкости и четкости больше, деталей и усложнений меньше, сюжеты и композиции простые, без небывальщины – и от того более действенные
Эти принципы отлично работают сейчас. Предметы в моде стали куда театральнее, их буквально раздувает, а любой сценарий стремится к упрощению, на навороты и долгие сюжеты не хватает внимания. И вот мы вновь склоняемся к силе объекта, к разному «настоящему»: качеству вещей, уходу из виртуальности, физическим книгам и магазинам, живому общению. И вот тут перечитать Хармса очень полезно, чтобы понять, как так организовать наш Цирк Шардам, чтобы «бытовое» не обязательно означало «пошлое». С одной стороны, у нас «Иван Кузьмич с пятью головами»; это чтобы было ясно – фантастическая форма может сохранять обывательскую суть, абсурдом никого не удивить. На другом конце арены ученые ласточки вьют золотые гнезда и своей птичьей слюной надежно связывают надмирное и бытовое существование
У всех, кто до этого места дочитал, хочу спросить. Мы много раз говорили о настройке оптики, о способах так посмотреть на абсурдную индустрию в непредсказуемом мире, чтобы она приняла хоть сколько-то внятную форму. Бытовая, мистическая, предметная, «женский» и «детский» взгляд, мир «серебряных покупателей» и тд. И вот я думаю, не собраться ли в конце новогодних каникул в любимой Бунинской библиотеке, чтобы обсудить эти стратегии работы в абсурде? Халдеев в цилиндре, Налдеев в перчатках, а Пепермалдеев с ключом на носу. С записью, но без трансляции. Выпить рислинга с печеньем, посмотреть картинки и понять полезные для работы вещи. Найти еще больше параллелей с художествами и искусствами. Вы бы пришли? Не стоит ли сузить или как-то преобразовать тему? Пожалуйста, напишите в комментариях
Вода в реке журчит, прохладна,/ И тень от гор ложится в поле,/ и гаснет в небе свет. И птицы/ уже летают в сновиденьях./ А дворник с черными усами/ стоит всю ночь под воротами/ и чешет грязными руками/ под грязной шапкой свой затылок./ И в окнах слышен крик веселый,/ и топот ног, и звон бутылок

«Я – искусство, ты – мода, припади к моей груди!» Такой разговор случился у Марины Абрамович и Риккардо Тиши, когда она ставила этот кадр для журнала Visionaire. Связь моды и арта, питающего ее идеями и ценностью, будет одной из тем новой лекции «Телескопы моды» на излете новогодних каникул, 11 января: https://abolenkin.timepad.ru/event/3735433/ Повстречаемся вживую, все обсудим, перезнакомимся, выпьем рислинга с печеньем. А потом можно будет посмотреть лекцию в записи
Еще один повод выбрать Абрамович для этого анонса, это то, что она – перформер. «Перформативный» (театральный, постановочный) было одним из ключевых слов в обсуждении моды в 2025. Сначала оно использовалось для описания стилизованных мужских образов, рассчитанных на женский взгляд, как упрек в недостатке искренности, одного из фетишей сезона. А затем театрального в индустрии стало так много, что нам предстоит разбираться с поворотом от минимализма к максимализму в его новом изводе, интересе к важным Предметам
Например, переход от стилизованного образа офисной сирены к воцарению костюмов, очень реальных, логично соединить с разговором о ценностях покупателей, которым этот самый Предмет стал очень важен. У них вполне конкретное мышление, они думают не образами, а собственными жизненными обстоятельствами ("для какой цели мне это понадобится?") и даже пересчитывают стоимость в количество использований. Сейчас «дорогой» - это не ценник, а показатель неоправданно высокой суммы за один выход
Экономия стала важным фактором выбора и формирования образа, но выглядит она иначе и не связана с закупками базовых предметов в неброской гамме. И вот кстати об экономии: сейчас для первых слушателей действует промокод RANO300, вы можете приобщиться к потребительскому тренду. Остальные мы обсудим при встрече, соединяя их с трендовыми прогнозами на 2026 и обсуждением их подачи в стилизации и фотографии
И, наконец, третий повод для фото Марины Абрамович. Каждая ее акция – повод взглянуть в глаза своим страхам, разобрать причины беспокойства. Их в моде сейчас предостаточно. Вот и нам стоит так настроить оптику, чтобы проступили четкие контуры абсурдной индустрии в непредсказуемом мире. Для этого мы будем использовать аналогии с художественными практиками, искать логику перемен, обсуждать их общими усилиями, чтобы неизвестное не вызывало тревоги. И как обычно, прекрасно проведем время в общении и в приятном месте: https://abolenkin.timepad.ru/event/3735433/

Последний день работает промокод RANO300 для первых участников нашей новой встречи в конце каникул: https://abolenkin.timepad.ru/event/3735433/ Воскресным днём 11 января строим стратегию на 2026 и подводим итоги 2025, года больших перемен в индустрии. Следить будем по трём направлениям - подиум, стилизация, фото, - а ещё приятно проведём время за разговором в хорошей компании и в милейшем месте. Будет также запись; остальные подробности смотрите по ссылке https://abolenkin.timepad.ru/event/3735433/ , а пока - обозначим некоторые противоречия нашего будущего исследования

В течение года, мы с вами на лекциях и в постах смотрели на парадоксальное развитие ситуации: общее стремление к проявленности существовало бок о бок с усталостью от заметности. Варианты трендовых идей и стилей прошлого одновременно существуют в неисчислимом количестве, но рождают одинаковость. Предметы моды всё театральнее, но стилизация всё сдержанее, а разговоры об аутентичном никак не мешают царству подделок. Максимализм и минимализм как-то умудряются уживаться в рамках одной индустрии

Мы с вами отмечали и главный парадокс этого года: мода становится театральнее, а интерес покупателей направлен не на новизну или инновации, а на Предмет. И на практичные аспекты в целом. У кого-то это офисный костюм (только теперь с эффектным силуэтом), а у кого-то - бальные платья, смотря по образу жизни. Собственно, можно заметить, что совпадение с конкретными жизненными обстоятельствами владельца, точность контекста, стало важнее эффектного образа, сейчас даже цену пересчитывают на число возможных использований

Вот, собственно, одна из важных задач нашей будущей встречи - посмотреть, как заполнить разрыв между эффектными подиумными предложениями и усталостью от выбора или необходимости выделяться. Ведёт ли нас к чему-то позитивному мир "просто одежды" или нишевых униформ, которые мы видим в самых успешных коллекциях свежего сезона. Какие истории и картинки лучше всего описывают такую ситуацию тщательного построения искренности. Желание всё "курировать" создаёт не новые явления, а свежие контексты для старых. Ещё недавно так можно было построить аутентичность, а теперь такой расчёт и любая демонстративность получают ярлык "перформативный" (показной). Но разве не про это была вся мода, которую мы знали, как вам кажется?