Верх прототипа Air Jordan II показался знакомым — с этими D-ring люверсами, перфорацией и мини-логотипом, о которых пишет Вова в посте выше.

Вот номер 3 на первой картинке — теннисные Air Wimbledon (1986). Практически то же самое, только ниже лодыжки.

Это интересная тема об ограничениях дизайна. Формы для раскроя верха — дорогие, формы для литья подошвы — еще дороже. Поэтому многие модели собраны из примерно одного набора запчастей. Даже такие знаковые как Air Jordan.

Другая сторона такой экономии — стилистическая цельность. Узнаваемый визуальный язык обуви Nike 1980-х — не столько про полет фантазии, сколько про изобретательность в жестких рамках.

На той же первой картинке есть модель Air Ace. Её подошва — та же, что у баскетбольной модели Air Revolution 1987 года. Позже её используют в Air Jordan III.

На второй картинке сверху — женские Air Wimbledon 1986 года. Угадываются черты Air Jordan II в их финальной версии. Снизу — Air Wimbledon AC, пластика верха которых почти буквально повторяет Air Max I.

По случаю Дня отца, который сегодня во многих странах отмечают — классная съемка Брюса Вебера для американского Vogue 1993 года.

Художник Рой Лихтенштейн со своими сыновьями Дэвидом и Митчеллом.

Считается, что именно Митчелл подначил отца взяться за поп-арт, обратить внимание на комиксы и коммерческую иллюстрацию. Это случилось в 1961 году, когда пятилетний сын предъявил Рою претензию по поводу того, что папа-художник не умеет рисовать так же здорово, как в любимых комиксах Митчелла. Художник принял вызов и написал «Look Mickey» — первую работу в прославившей его на весь мир манере.

На ногах Лихтенштейна — беговая модель начала 1990-х New Balance 520. Судя по архивным фото, разные New Balance были униформой Лихтенштейна на протяжении многих лет, он часто работал в них в студии.

Джон Макинрой в оригинальных Nike Mac Attack, 1985 год

Долгое время это был любимый коллекционерами и позабытый всеми остальными, включая Nike, теннисный силуэт. Даже сам Макинрой играл в них недолго, быстро променяв на Air Trainer 1.

Сегодня Nike выпускают переиздание — первое в истории модели.

Это не прошлогодняя коллаборация с Balenciaga, это Adidas Official, которые Харрисон Форд в роли Рика Декарда носил на съемках «Бегущего по лезвию».

Недавно Propstore выставил весь костюм Декарда на аукцион, снабдив подробными фото для каталога. Так фанатам удалось, наконец, убедиться, что это действительно Official, а не черные Stan Smith или что-то еще.

Official — родственная Stan Smith модель, которую Adidas выпустил в 1980-е как обувь для баскетбольных арбитров. По регламенту она должна быть черной.

Для фильма их, очевидно, перекрасили в коричневый. А также убрали логотипы, заменили шнурки и немного потрепали.

Reebok Instapump Fury на показе Chanel S/S 2001 RTW

Наверное, самый яркий кроссовочный момент в истории Chanel: кастомные Reebok Instapump Fury для парижского показа в октябре 2000 года.

Не совсем коллаборация в современном смысле слова, потому что в продажу они не поступали. Это скорее изготовленный на заказ реквизит для показа.

Instapump Fury — авангардная беговая модель 1994 года с «надувным» каркасом верха. Её придумал дизайнер Стивен Смит, настоящая легенда индустрии.

Правда, силуэт на показе Chanel — не оригинал, а редизайн 1995 года. У них совсем другая подошва и детали верха. Например, нет узнаваемого раздвоенного мыска — фирменной детали Смита.

Сам Смит рассказывал, что модель пришлось переделать, потому что оригинальные лекала потеряли при переносе производства из Кореи в Китай.

Их следовало бы называть Instapump Fury 2 или как-то так, но Reebok вроде бы до сих пор официально не различает две версии.

И поближе: Reebok Instapump Fury (II) для Chanel

2000 год

Фото аукциона Christie’s