Занавески в примерочной нового магазина The Row. Полотна собраны из лоскутков японского текстиля 19 века и начала 20го, всё окрашено в индиго + здесь ещё полоска, как на старинных футонах. Залатано и прошито вручную. Изначально боро — просто необходимость, как любые заплатки. Сегодня стоимость полотен доходит до разных шестизначных чисел (за метр). Я смотрю боро на странице галереи Sri Threads — проект хоть и нью-йорский, но здесь собрали прямо энциклопедию японского ткачества. Не исключаю, что у них The Row и могли купить эти занавески.

Режиссёр Эзан Пальси на съёмках своего фильма «Сухой белый закон» 1989 года — большую часть снимали в Зимбабве. Всё внимание на кепку: дело даже не в том, что она прикреплена к ремню, а в вентиляторе (!) на козырьке и солнечной батарее (!!) на макушке. Стоя за камерой, согласитесь, веером особо не помашешь. Съёмочным командам можно иметь в виду на сезон — похожие кепки в продаже на любом маркетплейсе :)

Мы вроде как уже приучились подгонять в ателье жакеты, брюки и платья, но вот крутой пример с самыми простыми вещами вроде майки Uniqlo :) Читаю в рассылке Лианы Сатенштайн (любимой рассылке), как она отнесла портному простую майку Uniqlo за 15$, чтобы довести её до совершенства. Ок, сразу пять маек за 15$. «Я просто представила эту майку чуть короче. Чтобы когда я поднимала руки — обнажалась тонкая полоска живота. Я вспомнила героиню Гвинет Пэлтроу в "Идеальном убийстве" — майка была подогнана под актрису до миллиметра. А через неделю забрала у портного свои укороченные майки. В Uniqlo каждая стоила 14,90$ + подгонка каждой обошлась в 25$. Итого 40$ на майку. Ничто в сравнении с трёхзначными ценами на майки The Row или Khaite [майка Bottega Veneta стоит 550$, и её страшно испачкать]. А у меня майка за 40$, которую можно стирать в машинке и которая идеально на мне сидит».

Это Майкл Барго, интерьерный дизайнер, который давно сотрудничает с The Row и проектирует бутики бренда. Сейчас не о них, а о футболках Майкла — носит он только винтажные чёрные футболки, потому что они мягче, приятно выцветшие, ну и лучше на нём сидят. Но принты он не переносит, поэтому просто надевает футболку наизнанку. На этом фото под жилеткой можно увидеть изнаночные швы. Говорит, как минимум три раза в день прохожие дают ему знать об этом :)

Недавно вышла первая книга о Жиль Зандер. Пока только на немецком языке. Несколько не то чтобы широко известных фактов из книги: в 1989 году Зандер вывела компанию на биржу и стала первой женщиной в совете директоров публичных компаний. До запуска Jil Sander она работала фэшн-редактором, а в начале своего дизайнерского пути пробовала делать качественную одежду массового производства — тогда идея провалилась, качество вещей её не устроило (десятилетия спустя Зандер вернулась к этой идее — вспомните её линию +J для Uniqlo).

У StyleZeitgeist вышел подкаст с автором книги, журналисткой Марией Визнер. Поделюсь оттуда цитатой Жени Рабкина про качество архивных вещей Jil Sander: «Кашемира, как тот, больше не существует. Ни у Loro Piana, ни у Brunello Cucinelli, ни у кого. Сама Жиль всегда говорила, что вы должны обязательно примерить эту одежду, прикоснуться к ней. В её вещах было так много про тактильность, про жизнь. И это так противоположно сегодняшней моде, когда всё сделано под квадратик в инстаграме. Помню, как я покупал рубашку в Barney's и попросил консультанта принести мне какие-нибудь брюки, просто чтобы посмотреть, как рубашка будет смотреться не с джинсами. Мне принесли Jil Sander, и эти брюки были настолько невероятными, с такими продуманными деталями, что я подумал — да, я попаду в финансовую дыру, но я просто не смогу уйти отсюда без них. И я носил их годами».