День 3. Вардзиа - Ахалцихе🚙

Утро было с петухами, ароматами коровника и жутко неудобными кроватями с подушками, набитыми камнями. Кухни на ферме не полагалось, так что ее хозяева просто выносили нам завтрак на веранду, которую украшал сад с растаманскими травами. После завтрака мы решили пройтись пешком к крепости, которая казалась совсем близкой. Хозяин дома оценил нас внимательным взглядом и путь одобрил, сказал что недалеко.

Так начался наш великий подъем по отвесным скалам в 90 пролетов. Будто условные персо-монголы, мы ползли через черный ход крепости Тмогви, забитый камнями, вдоль осыпей и обрывов, через колючки и зной. Меня еще накрывала аллергия на амброзию, чья пыльца, внезапно занесенная с запада, давала о себе знать. На пути в крепость нашлась удивительная церковь, руины которой с 16 века упорно сохраняют уникальные фрески. Сегодня эта церковь вместе с чудной аркой, стоит буквально на острове скалы над обрывом, и добраться к ней весьма непросто. Наверху мы обнаружили, что к крепости есть вполне приличный подъезд и парковка, но мы легких путей не ищем, да и церковь бы так не увидели. Внутренности крепости оказались опасными, уж слишком явно зияют в траве дыры старинных водосборников, в 10 метров глубины минимум. В такой упадешь и навеки о тебе забудут. Обратно мы спускались по дороге, уставшие, потные, поедающие алычу с придорожных садовых деревьев.

Дальше наш путь лежал к Вардзии и по пути туда я обнаружил, что вчерашний удар в колесо дал знать. При запуске авто, из троса бензонасоса под капотом лилась приличная струя бензина. Но Вардзия была уже слишком близко, чтобы ее упускать. Потому, решили стать на парковке и погулять, а уж потом далее ехать. Вардзия сама по себе удивительный город в скале, строить который начал еще отец царицы Тамар, а она завершила его с величием. Такие города ведут традицию с древнейших времен, когда их строители из Западной Азии перебрались на Кавказ и построили тот же Уплисцихе, например. Однако, Вардзия, средневековый город, и это своеобразный ренессанс древних традиций. И он такой не один, в окрестностях есть еще два более скромных пещерных города, верхний более древний монастырь и даже загадочный туннель под землю с огромными дверями. Облицованные плиткой стены, золотые двери, рубиновые глаза святых на иконах Вардзии. Все это, словно шакал, выдрал и увез к себе один персидский шах в середине 16-го века, но даже то, что осталось впечатляет. Особенно старинная церковь с сохранившимися уникальными фресками 11-12 века, на одной из которых изображена сама Тамар. Тут же, за церковью, прямо в глубине скалы святой источник, в котором можно набрать воды. Кстати, тут в церкви делают очень вкусные свечи с добавлением меда. Я купил одну, но потом решил взять еще, но опоздал. Местные монахи не любят долго сидеть и к 4 вечера ее уже закрыли. На выходе из города, в сувенирном магазине хотел купить еще, но у них не было. Однако, местная послушница подарила мне две маленьких свечи, что у нее еще остались, что было очень мило с ее стороны.

И вот, мы вернулись к бензонасосу. Рядом с Вардзией, на дороге к верхнему монастырю, стоит полугнилой бетонный сарай, в котором скрыт серный бассейн. Все местные тут купаются, 10 лари с человека за полчаса. Ребята остались тут, к ним присоединились еще туристки из Европы, которые прикатили из Кутаиси через перевал на велосипедах. Мне же один местный водитель помог скотчем перемотать шланг, что никак не помогло особо, и мы поехали искать автосервис. Сначала доехали в Аспиндзу, где местные мне показывали пальцами друг на друга, рассказывая, что где-то вот у соседа единственный рабочий СТО тут, а по факту оказалось ни одного. Пришлось ехать почти полтора часа в Ахалцихе, где был ближайший на 100 км автосервис. Я все ждал, когда капот задымится и можно будет поставить крест на авто, но на въезде в Ахалцихе с неба свалился даже не ливень, а просто многотонный слой воды, который моментально превратил улицы в бурные реки. Так, мы были спасены от пожара, но не успели в автосервис, в который из-за дождя мы добрались за 5 минут до закрытия. Чему быть, того не миновать - подумал я. Мы заселились в отель и пошли гулять по Ахалцихе.

Должен признать, этот городок меня удивил своим старинным видом, чистотой и размеренностью. Он несколько напоминает Телави - вся эта брусчатка, особняки 19-го века, приличные кафешки. После Ахалкалаки кажется, что резко перелетел куда-то в Чехию, например. Хотя сам по себе он маленький и далеко не все в нем сохранилось, поскольку землетрясение во второй половине 19 века знатно разрушило город. В прошлом Ахалцихе был центром управления турок на Кавказе, такой Османской Грузией, со своим влиятельным пашой и рынком работорговли. Тут проживали большие общины грузин, армян и евреев, а также турок-месхетинцев, отчего и регион, и местные блюда, и местные дома, имеют особый месхетинский стиль. Фактически - это местные грузины, которых турки обратили в 16-17 веках в ислам. Сегодня их там почти не осталось - Сталин выслал их в Казахстан, боясь турецкой экспансии, а оттуда в конце 1980-х годов они переехали в Краснодарский край, поскольку в Грузию их не пустили на родину. В 2000 годах, после разных стычек и скандалов, большая их часть уехала по специальной программе в США, где они быстро ассимилировались.

Сегодня Ахалцихе уже не такой этнически разнообразный - тут живут грузины, треть населения армяне, и еще немного осталось евреев. Город же выделяется своей мощнейшей крепостью с цитаделью Рабат, в которой остались все прелести типично турецких дворцов с банями, фонтанами, садами и мечетью. Но об этом будет сказано в следующем, последнем посте😎

В общем, прошлый пост оказался внезапно обрезан, и первая часть потерялась. Теперь полный))

День 4. Ахалцихе - Саирме - Финал🚙

Утро в Ахалцихе началось с автосервиса (правда после сытного завтрака в отеле). Бензиновый трос меняли масляным и конечно же, запчастей в крупнейшей сети автосервисов Грузии не было. Пришлось самому бегать искать магазин, где есть хомуты малого размера. Посреди рабочего дня один из них не работал, во втором нужных мне не было, третий, скрытый, я нашел случайно и добрая бабушка продала мне хомуты с рассказом о том, в каких городах СССР она жила с мужем военным в свои молодые годы. Nostalgie, nostalgie soveticus, впрочем безобидное.

Через час машина была готова. Попутно я прослушал истории о том, что в Ахалцихе армян теперь всего треть и они тут ничего не решают, как им приходится менять фамилии и вообще. Узнал про полезные стороны приобретения гражданства Армении и что на Боржомском перевале у местных в полиции своя родня. Короче, нормальная такая полевая антропологическая экспедиция случилась😁

Из автосервиса мы сразу махнули в крепость Рабат, забрав по пути вещи в отеле. И тут конечно есть где разгуляться глазам. Если вы любите стамбульские дворцы и сериал "Великолепный век" - это для вас. Сады для плетения козней, освежающие фонтаны, мраморные колоннады в османских орнаментах, мечети, башни, бани (одна из них действует, как wellness spa) - все тут есть на обширной площади. Когда-то богатая месхетская ветка семьи Джакели приняла ислам, чтобы удержать власть в захваченной турками земле и так и держалась в этой крепости в лице ахалцыхских пашей. Интересно, что сама цитадель крепости построена в каком-то явно западноевропейском стиле, будто французский средневековый замок. Часа два на все это великолепие точно уйдет. Плюс еще обширный музей за отдельную плату, которой весьма хорош и я о нем завтра отдельно напишу.

С крепостных стен хорошо видны окрестные хребты, которые их отлично защищали до того, как артиллерия достигла приличного уровня. Российские пушки расстреливали крепость в 1829 году со всею безответной жестокостью. Вокруг крепости видны старые домики, древние разрушенные бани, старинные кладбища и пара синагог (старая и новая) в старом квартале, куда мы после крепости заехали отдельно. Правда внутрь не зайти - только по звонку открывают, но по фото в Google внутри вполне красиво.

После Рабата мы вкусно поели месхетинских блюд в ресторане у моста в центре и помчались далее на запад по горной Батумской дороге. Машина намекала мне на то, что странный звук на скорости говорит о проблемах со сцеплением, но назад пути не было (к счастью, доехал домой без проблем, но ремонт понадобится). Дорога наша свернула с трассы на север, в сторону горной гравийки на Кутаиси. По пути проехали великолепный курорт Абастумани, в котором десятки (если не сотни) красивейших домов с резными балконами в грузинском стиле. Этот курорт был также построен для царей Романовых, о чем недвусмысленно говорит их большой дворец, сегодня, правда, закрытый. Подумал, что сюда надо приехать на 1-2 дня, погулять по целебным лесам, насладиться архитектурой. Здесь хотели покататься на канатной дороге, ведущей вверх на физическую обсерваторию, но оказалось, что с 16 августа она открыта только для сотрудников. Наверх можно проехать и на машине, но это займет минимум полчаса, а времени у нас не было, надо было успеть на трассу Батуми-Тбилиси до закрытия на ночь участка в районе перевала, где идут ремонтные работы. Спойлер: не успели.

Итак, мы поехали дальше на север по весьма противоречивому пути. Дело в том, что дорога от Абастумани до Саирме идет через высокий горный перевал. Он конечно красивый невероятно, поскольку с его альпийских лугов открывается вся Джавахетия до турецкой границы с юга и огромная часть Имеретии с севера. Однако, прежде чем подняться наверх, придется проехать по лесной тропе - узкой, приспособленной больше для квадроциклов, чем автомобилей и не приспособленной для авто с низкой подвеской вообще. Навигатор покажет вам 3-4 часа по ней, но по факту время можно смело удвоить, особенно если в "пробку" попадете.

Кроме красот, дорога на самом верху изобилует коровами и деревянными сараюшками с флагами Евросоюза на них. Около одного такого мы купили у доброго дедушки каштановый мед и варенье на сосновых шишках.

После примерно 5 часов трясучки, добрались мы до асфальта, покрытые пылью и песком. В Саирме выпили кофе и чуть прогулялись. Такое милое курортно-минеральное место в узкой горной долине. Вдоль набережной стоят санатории и будочки с разными типами воды, которые можно наливать, нажимая на разные кнопки. Случайно или нет, но весь курорт был заполонен туристами из Казахстана и Кыргызстана. На вкус воды напоминают Железноводские.

К сожалению, на обратном пути на трассу мы не успели, так что пришлось ехать по объездной через шахтерский город Чиатура посреди ночи. Где-то там ночью мыли машины в автомойке самообслуживания за пару лари. Дорога добавила 3 часа, так что дома мы были около 2 часов ночи. По пути у одного из наших организаторов даже случился день рождения, так что в час ночи мы пели песни и танцевали у придорожного торгового центра, уставшие и счастливые.

Такое вот приключение вышло интересное. От него я отдыхал еще три дня😁