Оказывается, мечеть в Квирике в предыдущем посте - самая старинная в Аджарии, где они большинство деревянные.
И даже есть сайт с описаниями всех этих мечетей и панорамными внутренними видами оцифрованными. Очень рекомендую!
https://www.indigenousoutsiders.com
За наводку огромная благодарность @KBasiladze 🙏😊
И даже есть сайт с описаниями всех этих мечетей и панорамными внутренними видами оцифрованными. Очень рекомендую!
https://www.indigenousoutsiders.com
За наводку огромная благодарность @KBasiladze 🙏😊
👍9🔥2
Вчера поехали в абхазскую деревню Батуми. Самую крупную из 10 окружающих город на холмах с востока.
Да, если вы не знали, в Аджарии уже больше 160 лет проживают абхазы (абжуйской ветки) и родственные им абазины долины реки Мзымты в Сочи. Они бежали сюда после Кавказской войны, времен первого мухаджирства 1866-1867 годов, когда Аджария была еще частью Османской империи. Так и остались здесь жить. Причем немалая их часть составляют мусульмане.
Всего в Аджарии их насчитывается сегодня около 3,5 тысяч человек, и главное их селение - Перия (или Ферия), к востоку от Батуми, практически пригород. И хотя молодежь среди мусульманской части сейчас не очень религиозна, тем не менее более старшие люди по-прежнему посещают мечеть, которая тут, как и везде в Аджарии, выглядит, как старинный домик имперской эпохи, обшитый жестянкой. Минарет же и вовсе выглядит, словно металлическое дерево с громкоговорителем.
Нашли мы ее достаточно быстро, но у входа случился курьез. Когда мы собирались уже зайти во двор, нас окликнул молодой местный грузинский парень, который очень яростно пытался нам доказать, что женщинам вход в мечеть категорически запрещен, даже если они одеты по-правилам. Жена ему поддакивала. С нами был наш знакомый черкес Айдамир из Адыгеи с сыном, которые собирались как раз сделать намаз в этой мечети, но это его не остановило. "У нас так не принято!" - уверенно и эмоционально парировал доводы нашего мусульманского друга местный житель.
В итоге, в разговор вмешался местный мулла, полноватый мужчина лет 55-60, которому тоже пришлось поспорить с местным. "Я христианин, но я знаю, что у нас так по-культуре положено", спорил он уже с муллой. В итоге, он развернулся, и со словами "я вообще по-русски не хочу говорить" в позе "ой, всё" убежал по своим делам (Спойлер. Когда мы уже зашли в мечеть, он еще мимо на машине проехал, притормозил и минуты с 3 спорил с муллой).
В итоге, наши ребята сделали намаз и даже договорились с муллой о школе арабского языка для мальчика, а мы посмотрели красивую мечеть и тоже душевно поговорили с муллой о местных делах. На вопрос о реакции грузинского парня он лишь махнул рукой безнадежно вздохнув.
После мечети, мы обошли старинное кладбище вокруг него. Интересно было читать абхазские фамилии, написанные по-абхазски (кириллицей с особыми знаками). Могилы тут идут вперемежку с грузинскими, мусульмане похоронены рядом с христианами и всюду такие контрастные, детальные, полные портреты людей.
Приятно осознавать, что хоть здесь они могут жить, молиться и умирать в мире и согласии друг с другом.
И да, к вопросу о языке. Абхазский язык действительно тут почти потерялся в какой-то момент с уходом старшего поколения, но сейчас по государственной программе его изучают в школе и в селах встречаются дублирующие надписи на двух языках. Выводы писать не буду, ибо уже наперед знаю, что будет "срач", но для себя их отметил. Про подробности жизни абхазских сел Аджарии можно почитать тут - https://jam-news.net/ru/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81/
Да, если вы не знали, в Аджарии уже больше 160 лет проживают абхазы (абжуйской ветки) и родственные им абазины долины реки Мзымты в Сочи. Они бежали сюда после Кавказской войны, времен первого мухаджирства 1866-1867 годов, когда Аджария была еще частью Османской империи. Так и остались здесь жить. Причем немалая их часть составляют мусульмане.
Всего в Аджарии их насчитывается сегодня около 3,5 тысяч человек, и главное их селение - Перия (или Ферия), к востоку от Батуми, практически пригород. И хотя молодежь среди мусульманской части сейчас не очень религиозна, тем не менее более старшие люди по-прежнему посещают мечеть, которая тут, как и везде в Аджарии, выглядит, как старинный домик имперской эпохи, обшитый жестянкой. Минарет же и вовсе выглядит, словно металлическое дерево с громкоговорителем.
Нашли мы ее достаточно быстро, но у входа случился курьез. Когда мы собирались уже зайти во двор, нас окликнул молодой местный грузинский парень, который очень яростно пытался нам доказать, что женщинам вход в мечеть категорически запрещен, даже если они одеты по-правилам. Жена ему поддакивала. С нами был наш знакомый черкес Айдамир из Адыгеи с сыном, которые собирались как раз сделать намаз в этой мечети, но это его не остановило. "У нас так не принято!" - уверенно и эмоционально парировал доводы нашего мусульманского друга местный житель.
В итоге, в разговор вмешался местный мулла, полноватый мужчина лет 55-60, которому тоже пришлось поспорить с местным. "Я христианин, но я знаю, что у нас так по-культуре положено", спорил он уже с муллой. В итоге, он развернулся, и со словами "я вообще по-русски не хочу говорить" в позе "ой, всё" убежал по своим делам (Спойлер. Когда мы уже зашли в мечеть, он еще мимо на машине проехал, притормозил и минуты с 3 спорил с муллой).
В итоге, наши ребята сделали намаз и даже договорились с муллой о школе арабского языка для мальчика, а мы посмотрели красивую мечеть и тоже душевно поговорили с муллой о местных делах. На вопрос о реакции грузинского парня он лишь махнул рукой безнадежно вздохнув.
После мечети, мы обошли старинное кладбище вокруг него. Интересно было читать абхазские фамилии, написанные по-абхазски (кириллицей с особыми знаками). Могилы тут идут вперемежку с грузинскими, мусульмане похоронены рядом с христианами и всюду такие контрастные, детальные, полные портреты людей.
Приятно осознавать, что хоть здесь они могут жить, молиться и умирать в мире и согласии друг с другом.
И да, к вопросу о языке. Абхазский язык действительно тут почти потерялся в какой-то момент с уходом старшего поколения, но сейчас по государственной программе его изучают в школе и в селах встречаются дублирующие надписи на двух языках. Выводы писать не буду, ибо уже наперед знаю, что будет "срач", но для себя их отметил. Про подробности жизни абхазских сел Аджарии можно почитать тут - https://jam-news.net/ru/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81/
JAMnews in Russian
Грузинская деревня, где звучит абхазская песня. Как абхазы в Ачаре изучают родной язык - JAMnews
Ученики и преподаватели - в основном этнические абхазы, проживающие в Ачаре
👍15🔥3
Жил-был такой город-форт - Редут-Кале назывался. Построила его Российская империя в 1804 году, после ликвидации самостоятельного Имеретинского царства. Тогда это был единственный выход к Черному морю между Османской империей с юга и относительно самостоятельной Абхазией с севера.
Находился он в устье реки Хопи, ныне Хобисцкали - пограничной реки.
Спустя многие годы город этот потерял пограничный статус, который перехватил Поти совсем рядом к югу. Но Редут-Кале получил развитие, как ключевой форт побережья Западной Грузии и центр 4-го отделения Черноморской береговой линии. В середине века там был огромный городище, рынок и военно-морская база.
Вчера я искал его следы, но нашел лишь нефтебазу и толпы коней, свиней, коров и уток по дороге к нему через селение Кулеви.
В советские годы тут была база Черноморского флота СССР, которая поглотила остатки исторического форта. Может что то есть на нефтебазе, но в окрестностях пусто. Так исчезает былое.
Находился он в устье реки Хопи, ныне Хобисцкали - пограничной реки.
Спустя многие годы город этот потерял пограничный статус, который перехватил Поти совсем рядом к югу. Но Редут-Кале получил развитие, как ключевой форт побережья Западной Грузии и центр 4-го отделения Черноморской береговой линии. В середине века там был огромный городище, рынок и военно-морская база.
Вчера я искал его следы, но нашел лишь нефтебазу и толпы коней, свиней, коров и уток по дороге к нему через селение Кулеви.
В советские годы тут была база Черноморского флота СССР, которая поглотила остатки исторического форта. Может что то есть на нефтебазе, но в окрестностях пусто. Так исчезает былое.
👍11
Еще несколько интересных заметок о жизни причерноморских адыгов из натухайцев и шапсугов в 1926 году.
За материал благодарю Игоря Гусенина🙏😊
За материал благодарю Игоря Гусенина🙏😊
❤7
Поти конечно сегодня не торт. Морской город-порт выглядит потрепанным и провинциальным. Но все еще сохраняет свой тихий шарм.
Из главных достопримечательностей тут центральный собор, похожий на византийскую Святую Софию. Его недавно обновили, вернув колоннам особый розово-желтый оттенок. Построили его в середине 19 века после захвата и погрома местной турецкой пограничной крепости, бывшей главным работорговым рынком грузинского побережья. Раньше на его месте стояла мечеть.
Рядом с собором стоит старинный дом с башней, где жил и творил художник Нико Николадзе. Тут и местный музей. Рядом в парке стоит старинная пушка, пережившая реконструкцию уже в далеком 2013 году в Луганске, тогда еще побратиме Поти.
Недалеко в сквере памятник морякам, погибшим во время конфликта с Россией в 2008 году. А на далеком мысу, стоит красно-белый маяк, в окружении разрушенной набережной и заросшей парковки. С него отлично виден порт, далекие силуэты Батумских «небоскребов» на юге и смутная дымка абхазских берегов на севере.
И вечное море вокруг, с заросшими кустарником берегами, к которым некогда высаживались купцы-аргонавты, прослышавшие в далекой Элладе о знаменитых колхских драгоценностях, что создавали древние кузнецы в горной Сванетии.
Вечное и размеренное.
Из главных достопримечательностей тут центральный собор, похожий на византийскую Святую Софию. Его недавно обновили, вернув колоннам особый розово-желтый оттенок. Построили его в середине 19 века после захвата и погрома местной турецкой пограничной крепости, бывшей главным работорговым рынком грузинского побережья. Раньше на его месте стояла мечеть.
Рядом с собором стоит старинный дом с башней, где жил и творил художник Нико Николадзе. Тут и местный музей. Рядом в парке стоит старинная пушка, пережившая реконструкцию уже в далеком 2013 году в Луганске, тогда еще побратиме Поти.
Недалеко в сквере памятник морякам, погибшим во время конфликта с Россией в 2008 году. А на далеком мысу, стоит красно-белый маяк, в окружении разрушенной набережной и заросшей парковки. С него отлично виден порт, далекие силуэты Батумских «небоскребов» на юге и смутная дымка абхазских берегов на севере.
И вечное море вокруг, с заросшими кустарником берегами, к которым некогда высаживались купцы-аргонавты, прослышавшие в далекой Элладе о знаменитых колхских драгоценностях, что создавали древние кузнецы в горной Сванетии.
Вечное и размеренное.
❤5👍1