Кто-то расчехлил Secretions Magnifiques 😱. Эту хлорку со ржавчиной и спермой я чую за версту 🤢🤢🤢.

​​(медленно переваривая впечатления от вечера в Арома-теке; вот в этом конкретном тексте половина образов принадлежит Алексею)
Maison Incens Neroli Animalis - забавная штука. Игривая ниша. Из тех, которые носить на себе уже лично я бы не стала, а вот созерцать развитие - почему бы и нет...
Зеленая острая свежесть пролетает очень быстро, а дальше начинается то, ради чего все это и затеяно. Нероли, вполне умытые и обезвреженные, плывут над постановочным скотным двором. На свежепостроенном скотном дворе, на котором отродясь не было навоза, наряженная пастушкой Хлоей Мария-Антуанетта доит предварительно вымытую гераниевым одеколоном и вычесанную ангорскую козу, наряженную в кожаную упряжь.
Анималика могучая, но безобидная и декоративная. Животные ноты плывут на толстой подушке из амбры и бензоина. Через несколько часов все это приходит куда-то к So French! Eisenberg.
2016
Парфюмер: Jean-Claude Gigodot
Основные ноты: цитрус, цветы апельсина, нероли, бергамот, герань, петигрейн, бензоин, серая амбра, анималистические ноты, морские ноты, древесные ноты.

Aura Mugler с блоттера действительно раскрывается иначе. Медленнее. Можно расслышать сочную зелень, хлорофилл, воду, сладкую жвачку, но потом все равно начинаются "ядовитые цветы"(с) не мой. В ацетоне.
Вот это (а не незабвенная мышь или выделения) - в диапазоне моего парфюмерного ужаса.

Диффузность (то есть "шлейф") у Ауры зашибись, блоттер ароматизирует всю комнату. Субстантивность, то есть "стойкость" - часов 300+. Помолиться, что ли, чтоб не пошла в народ? 😁

"Дездемона, там мышь!"
Прекрасный и впечатляющий обзор вышеупомянутой мыши Bat Zoologist у Екатерины Хмелевской в Аромаблоге.
http://www.aromablog.ru/2018/01/zoologist-perfumes-bat-panda-civet/
В моем спально-районном бетонно-асфальтном детстве подобных опытов не было, а немногие доступные подвалы ассоциировались исключительно с прррииииключениями! - поэтому мое впечатление от Bat Zoologist немножко другое. Даже не знаю, какое из них ближе к задуманному создателем аромата - хотел он сотворить гадость для отпугивания всего живого или немножко пошалить. В моем восприятии он немножко - и очень удачно - пошалил.
Там действительно мышь. Летучая. Висит вниз головой в темной сырой пещере, переваривает кровь. Сырость есть, земля есть, камни, вода сочится, что-то разлагается на дне... но это все такая инсценировка. Комната с мышью-вампиром в лабиринте ужасов. Сейчас сверху свалится скелет и захохочет механическим голосом - и вы даже заорете от ужаса, когда холодная пластмасса скользнет по вашей шее. Но тут же посмеетесь. За тем и пришли.
Немножко понятно, как это сделано (примерно как с Demeter Dirt), поэтому не страшно. И помимо всего богатейшего спектра ассоциаций, который приносит геосмин (плесень, камни, тина, свекла, филе сома) мне лично роковая мышш пахнет борнеолом (камфорным аспектом пачули).
Прикольно до жути, в общем.

Кто сказал, что в парфюмерном магазине не положено ржать?

​​Мне не удалось понять, чем La Petite Robe Noire Ma Robe Hippie-Chic Guerlain отличается от Black Perfecto by La Petite Robe Noire Guerlain. Флакон перекрасили. Капельку пачули добавили. И все. Фланкеризация в данном случае достигла апофигея. "Конвейер тронется, клиент останется".
Аромат как был вполне ничего в легком жанре - нейлон и вишневое варьеньице, - так и остался. Если слушать не с кожи, а с блоттера, часов через 15-20 можно обнаружить в нем добротную традиционно герленовскую базу: ваниль, пудра, тонка и прочие тайные компоненты.

А фиалки с мускусом в "платьях" - из Insolence. Только в La Petite Robe Noire Ma Robe Hippie-Chic у них более удачное время выхода на сцену и место в композиции - после всех варений, над базой.

Gucci Guilty Absolute pour Femme - шарман, шарман! Ягоды в нем не сладкие, мускус нежный, амбровая роза на деревяшках легкая и чуточку пудровая, а самое прекрасное - что под ягодами там та же самая кожа с елками, что и в мальчиковом, только более мягкая и спокойная. Редкий случай - они действительно парные.
Параллели с Amethyst Lalique в начале вполне отчетливые, та же приперченная ежевика, но развитие в разных направлениях. К тому же, Gucci Guilty Absolute pour Femme суше, плотнее и мускулистее, без лаликовского размашистого кантри-буйства.

Интересное о новой сексуальности в фэшне. К парфюмерии, похоже, не особо применимо - судя по тому, что продолжают производить упомянутые марки.
https://www.be-in.ru/ideas/39921-novaya-seksualnost/

Как рождаются нездоровые сенсации.
В 2013 году какой-то человек в рекламной статье на РБК Стиль про Atelier Cologne отмочил: "Композиции строятся на ингредиентах категории «орпюр» (самых редких и дорогих)".
И понеслось. :)
Так вот, Orpur® - зарегистрированное Givaudan название линейки компонентов: https://trademarks.justia.com/791/25/orpur-79125097.html
Сами они ее описывают так:
Orpur® collection of premium raw materials.
Orpur® is a unique collection of the highest quality naturals available to our Perfumers. They use these ingredients to carefully craft beautiful fragrances that inspire endless creativity.
То есть, не редкие и дорогие, а высококачественные и натуральные.

Подумалось о том, что "дорогой", т.е. на "вес золота" в парфюмерии - совсем не обязательно "ценный". Взять например натуральный ландыш. Можно его получить на самом деле. Даже получали "для опытов". Выйдет однозначно дорого, возможно даже сравнимо с ценой золота. Только вот ценности этой невнятно пахнущей зелени для парфюмерии никакой. Так и научились парфюмеры создавать прекрасные ландышевые ароматы без капли натуральных ландышей "на вес золота".

Или вот сирень. Из нее тоже можно получить абсолю. Анна даже напомнила про СО2 сирени от Hermitage Oils. Мне не довелось попробовать, но Анна говорит, что сиренью пахнет, правда цену не оправдывает. А ценность для парфюмерии, со слов Анны, вообще нулевая. Могу понять - проблема минорных компонентов. Тихие, застенчивые, легко забиваются в композиции. А прекрасные ароматы с сиренью можно найти и за 3 евро, и за 13, и за 23, и за 230... Без всяких "орпюров" сирени.

"Орпюр сирени" определенно должен стать мемом. 😍 А вот орпюр яблока у Givaudan действительно есть.
For the first time in perfumery, natural apple oil is now exclusively available as part of our Orpur® collection of premium raw materials. Bringing juicy apple notes to life with special extraction and unique crafting techniques, our perfumers are now able to create fragrances with this delicious natural scent.
Ничего не знаю о его практической ценности, но в том, что яблоки не дороже полыни, сомневаться трудно. А лучший урожай лучшего года я б попробовала...

Maison Margiela's Replica Music Festival - отлично сделанный, как все Реплики, и концептуальный в нормальном смысле этого слова. Аромат-пейзаж, ольфакторная картина. В принципе, по замыслу, Реплики должны напоминать, но какое уж тут напоминать, где мы, а где Вудсток, да и насчет создателей аромата я не особо уверена. Так что любуемся картиной.
Сначала - отвязный клубничный коктейль, табак, потертые косухи, мыло, лето, солнце и трава. Потом - лавка нью-эйджевых товаров: сандаловое мыло, мускусные и пачулиевые аромапалочки, кипарисовые шарики, дым дешевых благовоний "под Индию".
Милый, уютный и добротный.

Нет у меня лично удачных сочетаний ароматов с едой или напитками. У меня вообще наиболее актуальны сочетания ароматов с ситуацией, обстановкой, действием или состоянием. Аромат при мигрени, аромат против лени, аромат против нервов, аромат для зимней прогулки, для летней поездки, аромат в близкую компанию, аромат на большое мероприятие, аромат на ночь...
А у вас?

Для меня основное отличие нишевой парфюмерии от традиционной не в дистрибьюции (это в основном был типичный зеленый виноград), не в качестве компонентов (это и просто маркетинговая легенда на стадии входа в массовые продажи), не в каком-то особом вдохновении известных парфюмеров, не в особой приверженности своему искусству неизвестных гениев (а то мы не знаем, какая куча ниши делается теми же носами на тех же базах и компонентах тех же нескольких компаний)...
Для меня отличие только в звучании. Ну вот на тех же гитарах и синтезаторах те же музыканты из тех же семи нот могут сыграть поп, а могут рок. И вы сразу же слышите: это поп, а это рок. Не марка гитары и не руки гитариста делают мелодию в том или ином жанре, не популярность, не гонорар, не исполнение в маленьком клубе или в большом зале, не оригинальность или вторичность. А определенные коды.

Спустя полтора месяца после начала продаж YSL презентовал свой новый мужской аромат.
Что-то я его пока в городе не встречала, хотя перед НГ вроде должен был хорошо пойти.

#ysl #2017
Новый мужской Y Yves Saint Laurent имеет крайне мало общего с тем Y. Разве что выраженный альдегидный аспект (похоже, альдегиды возвращаются надолго, ура!).
Новый Y - на все руки мастер, на все случаи жизни швец, жнец и на дуде игрец. То самое, что нужно парфюмерным сетям под праздники. По инфо:
Верхние ноты: Бергамот, Альдегиды, Имбирь, Лимон и Мята; средние ноты: Лист фиалки, Шалфей, Герань, Яблоко и Ананас; базовые ноты: Мускус, Серая амбра, Ладан, Пихтовый бальзам, Белый кедр и Ветивер. - и, пожалуй, все перечисленное в нем действительно есть. Результат, что закономерно... многогранный. И свежак, и гурманский, и бальзамический, и фужерный.
Аромат на коже игривый, то одним аспектом повернется, то другим. Но при этом в очень строгих рамках, без углов и малейшей сложности. Не для знатоков. А дизайн очень хорош. http://colognoisseur.com/wp-content/uploads/2017/09/ysl-y-e1506383261128.jpg

Маленький, но полезный справочник по веществам и нотам, которые они создают.

Вот когда мы путаем два близких слова - "сексуальный" и "сексапильный" - получается огромная путаница исходных смыслов. Сексуальность - то, что находится в нас, и будить ее может все, что угодно, кому жасмин, а кому машинное масло. Сексапильность - это то, что мы направляем вовне, и здесь уже важно не то, что заводит нас, а то, что заводит того, кого мы хотим привлечь. Кому мускус, кому зефирки, кому, опять же, машинное масло.