Добралась до Carner Barcelona (забегаю в ближайший Летуаль, где есть шкафчик с нишей из проекта Scent Bibliothèque, к которому никто не подходит, потому что флаконы без ценников и вообще непонятно, что это).

Latin Lover - удачное название. Тут и правда видится красотка Кармен. Мед, томные белые цветы на сладкой подложке. Громко, страстно, сексуально. Совершенный мэйнстрим, могло бы быть выпущено любой люксовой маркой и, скорее всего, не пылилось бы в печали. Не питая особой любви к этому направлению ароматов, отмечу, что сделано очень аккуратно, ладно, задорно. На коже живуч и в жару 6+ часов. Шлейф на весь троллейбус. Под испанское лето делали, кажется...

Cuirs - а вот это такая типическая ниша. Кожано-древесно-амбровый аромат. Вот представьте себе древние-древние книги, огромные такие, обложки у них деревянные и обтянуты старой-старой кожей, такой сухой, что вот-вот рассыплется окончательно. Вот этой истлевающей бумагой, трухлявой кожей, немного грибком, старым деревом Cuirs и пахнет.
В нотах отчетливо узнаваемы уд, шафран, сандал, пачули и кожа. Тоже стойкий как оловянный солдатик, хотя менее объемный, чем Latin Lover, и тоже очень хорошо собранный, аккуратный такой, но не зализанный при этом. Делала Соня Констан, у нее вообще в портфолио много интересного про эти же компоненты - особо отметим NOIR EXTREME Tom Ford и CUIR VETIVER
Yves Rocher, оба отличные.

Кстати, о Лету, шкафчике и Cuirs смешное. Заходила недавно, брызнула на руку. Не пахнет. Вообще. Шок, паника, хулиганы зре... обоняния лишают! Правда, с другой руки другой аромат пахнет. Ок, избирательная аносмия, но чтоб такой силы?

Во второй подход к шкафу внимательно посмотрела на этот флакон. И на второй флакон тех же Cuirs с другой стороны того же шкафа. Собрат справа - нормальный, слегка золотистый и пахнет. А во флаконе с левой стороны, который поверг меня в панику - бесцветная жидкость. С легким запахом уксуса.

Не знаю, как сие понимать, но факт. Флакон завальцован, вариант "отлили себе и подлили воды" исключается.

По множественным подсказкам дорогих читателей и коллег по увлечению узнала и делюсь с вами безумной новостью: "это не бага, это фича".

В рамках проекта Scent Bibliothèque в Летуалях вполне намеренно ставят на полки имитации. Чтоб клиенты не тырили.

А оригиналы тестеров припрятаны в ящиках.

Духи In Vino Veritas

Парфюмер Элина Арсеньева

Ссылки на страницу нет, потому что на сайте аромата нет, нот нет, ничего нет, есть только сэмпл, а такое я люблю как ребус, к тому же, отсутствие перечисленных нот заставляет воспринимать с чистого листа без подсказки и контекста.

Для начала: винных нот тут нет, этот аромат не о вине или винограде.

Что есть? Кондитерская! Миндальное пирожное и марципан, имбирное печенье и пряник. Лемончелло. Корица. Сандаловая стружка. Терпкая нота - черный чай? Бензоиновые грани - молоко, мёд, ваниль, дерево.

Дольче вита какая-то и дольче фар ниенте сплошное. В офис не надевать - трудовых рекордов вам в этом аромате не поставить, скорее уж, итальянскую забастовку устроите. Хотя иногда очень полезно.

Рив Гош Фрунзенская

Неожиданно: L'orpheline Serge Lutens очень комфортный в жару и в окружении большого количества людей

Нечаянно нагуглила феерический перевод. Я сначала думала, что с французского, плохие переводы с французского очень похожи на манерные писания авторов с претензией, но тут-то просто английский, и он дан в параллель с переводом.

Наслаждайтесь с утречка.

https://www.fragrantica.ru/news/L-incendiaire-и-l-Orpheline-от-Serge-Lutens-2393.html

О вечной путанице между жасмином и чубушником, теперь по-тайски/американски

Том Форд выпустил много годных ароматов и один шедевр: Moss Breches. Снят, считаю капли, берегу - в частности, за то, что спасает от мигрени.

И это единственный аромат с таким % гвоздики, который я вообще могу носить.

Хотя может быть это не гвоздика вовсе, а заявленные шалфей, розмарин и эстрагон - но нет, я слышу гвоздику с первого дня и до сих пор.

О да. Хотела бы я знать, есть ли у Дава что-то оригинальное, а не жападор, хотя и очень качественный порой жападор.

#переводТурина Лука Турин очень не любит Роже Дава, в этом мы с ним солидарны. Не любит всеобъемлюще: в новом «Парфюмерном гиде» 36 рецензий на его поделки — кажется, большего не удостоилась ни одна другая марка. Половина этих рецензий состоит из одного назывного предложения, routine что-то там — routine oriental, routine floral, то есть «заурядные цветы», «заурядный Восток» и проч. А вот гениальная, мне кажется, аттестация знаменитого Diaghilev (впрочем, получил три звезды, то есть типа неплохо): «Пол-Mitsouko, только в десять раз дороже». Читаю и обливаюсь благоуханной желчью.

Духи Невский ветер
http://artdecoperfumes.ru/newind.htm
Парфюмер Элина Арсеньева

Нежный белоцветочный аромат в колоневом духе. Вполне традиционное звучание: цитрусы, апельсиновый цвет, немного мыла, немного зелени. Очень изящный и сбалансированный, без капли приторности. От белых цветов - лёгкие аспекты, без анималики и "лака".

Аромат весны, цветения - по-моему, вовсе не питерского, а южного, там, где цветут сады цитрусовых под солнцем, и ветер приносит этот аромат, перемешанный с зеленью и солью.

Оказался неожиданно стоек и напоминал мне о себе еще пару дней, что для ароматов этого направления феноменально/.

"Дорасти до аромата" - так же как и до книги, музыки, живописи - не снобский бред, а вполне нормальный этап в развитии человека, который достаточно умен, чтобы понимать, что он со своими текущими знанием, вкусом, эрудицией, опытом не мерило всех вещей, а личинка, перед которой просторы мировой культуры.

Вчера я доросла до Champagne YSL. То, чем многие вокруг восхищались, мне лет 5 минимум казалось маловыносимым, приторным и плоским. И вдруг...

Точнее, ни разу не вдруг, а с последнего подхода многое было перенюхано, проанализировано в уме и обдумано. Но кажется, что вдруг. Переход из количества в качество.

Иногда надо просто закрыть рот и есть суп )))

Духи Ленинградская фантазия
http://artdecoperfumes.ru/lf.htm
Парфюмер Элина Арсеньева

По описанию автора - "яркий" и "советский дорогой". С ярким согласна, а "советским" не очень, по-моему, это "кароновский дорогой". Тут я слышу перекличку с Montaigne Caron - не только за счет мимозы и нарцисса, но и в общей идее фруктовых аспектов в цветочных ароматах, вышедших на первый план.

База - ретровая, сладко-пыльная, с нотками сена, которые очень хорошо оттеняют цветы, добавляя атмосферу вечера после жаркого дня.

Копаюсь в куче винтажных отливантов. Интересно, как разные ароматы встречают старость. Одни превращаются в окончательное фу - уксус и окисленный жир, до свидания. У других через 3-5 минут после уксуса - убитых цитрусовых нот - всё отлично. У третьих понятно, что не так всё было, но аромат просто превратился во что-то отдельное, не то, что задумано, но и не в фу на выброс.

Из второй категории неожиданно нашла общий язык со стареньким Fidji Guy Laroche. Там гиацинт, там иланг, ух!..

Духи Dolce Damask
http://artdecoperfumes.ru/dd.htm
Парфюмер Элина Арсеньева

Интереснейший аромат. Первое впечатление: представьте себе элегантную молодую француженку на восточном базаре, в кондитерских рядах. Не забудьте отмотать таймер назад, в 70е или даже 50е, потому что у дамы изысканные альдегидные духи, сейчас таких не делают.

А вокруг сплошные сладости, одной пахлавы сто видов, халвы двести, сухофруктов горы, ледяные шербеты наливают, печенье на меду подносят, и жара, жара, жара, и всё это немного плавится, и от этого ещё сильнее пахнет.

И выбирает она наконец орехи в сахаре, и удаляется пить шербет в тени под навесом, оставляя за собой шлейф альдегидно-фиалковых духов; а солнце все выше ползет по небу...

В Dolce Damask замечательно уравновешены сладкая и цветочная темы. Они настолько хорошо сбалансированы, что позавидует большинство люксовых игроков в данном жанре. Там все обычно как-то грубо, резко, ширпотреб - для нечутких носов. А тут все прямо ни прибавить, ни убавить. Люблю такое гармоничное, хотя тема и не моя.