Дары России отправляются в Австралию.

Не люблю два типа описаний ароматов:
1. "Fée de Cote d’ Azure - Фея Лазурного берега.
С ней все корабли достигают назначенной цели, потому, что она владеет талисманом счастья." - большое спасибо, чрезвычайно информативно. Сюда же относятся разнообразные лирические описания, в которых нет ни слова об ольфакторном пейзаже, типа "полет птицы в безлунной ночи" - хоть бы сказали, где та ночь. На юге, на севере, в лесу, в пустыне...
2. Химико-технологические в духе "оооо какой подтон этилфигнилмальтола на фоне пятипроцентного пропанбутандибазола!". При всей моей любви к аромахимии и уважению к ее популяризаторам - это не описание аромата для людей, это ТЗ для создателя.
Да, говорить о парфюмерии (вине, пище) трудно, язык беден и не предназначен, приходится заходить с самых разных ассоциативных сторон - но уж лучше "бабушки" и "свежак", чем этилпапазолы в лунную ночь и талисманы фей.

А какие описания ароматов вы любите и не любите? Пишите мне в личку @Apraxina и сообщайте, можно ли поделиться вашим мнением.

Два дня провела за пределами мегаполиса, на базе отдыха в Калужской области. Чистый зимний воздух, подкрашенный натуральными нотами куриного навоза. 😁
И вот насколько же ярче, громче и богаче раскрываются ароматы! Какие совершенно неуловимые в городе следы переходов с блоттера на перчатку вдруг кричат в полный рост!
Очень важно понимать, что ничего на свежем воздухе не происходит ни с рецепторами, ни с ароматами. Меняется восприятие.

#tomford #новинки
Вчера на бегу попробованный Noir Anthracite Tom Ford заставил много думать и достать из закромов остатки Yatagan Caron и флакон Bandit Robert Piguet. Были еще мысли про винтажный Miss Balmain Pierre Balmain, но руки не хватило - да и необязательно уже. Для размышлений о сути осовременивания хватило.
Noir Anthracite Tom Ford - по большому счету действительно "новый бандит с ятаганом" - жесткий колючий зеленый шипр с травяными и специевыми резкими штрихами. Ни дегтя, ни гудрона, ни неорганики не расслышала - то ли у меня с миленниалами совсем иные точки отсчета, то ли погода не располагала. Тот же случай, что и с Gucci Guilty Absolute: в то время, как многие слышат там тонны навоза и скотный двор, у меня навозом и скотным двором называется совсем иное, а Guilty Absolute мне кажется чистеньким и рафинированным кожаным красавчиком.
Обе эти новинки мне нравятся и сами по себе, и как (надеюсь) буревестники новых трендов.
https://theaccords.com.au/wp-content/uploads/2017/08/tom-ford-anthracite-5-the-accords-300x300.jpg

Всех с наступающим! 🐶 Год Собаки - наш год, соратники по увлечению, и да принесет он нам множество приятных открытий, знакомств и средств на все хотелки! 🥂

Из-за гуляющего везде вируса, бьющего прямо в нос, мои новогодние ароматы - эвкалипт, ментол и перечная мята ингалятора, а также мандарины и айва; не худший набор, по правде говоря - но и не лучший.
А вот с Нового года вас ждет маленький марафон "раскопай своих подвалов" - случайные сэмплы былых времен, вытащенные вслепую и опробованные на себе. Оставайтесь на нашей волне, как говорится

Tatyana Apraxina:
Итак, первый наугад вытащенный из большого пакета пробник - Eau de Rubylips Salvador Dali. 2005 год. Парфюмер: Michel Almairac. Верхние ноты: Грейпфрут, Цветок хлопка и Ландыш; средние ноты: Ананас, Магнолия и Жимолость; базовые ноты: Амбра, Мускус и Белый кедр.
По слухам, до сих пор продается, причем по смешным деньгам, в местах типа "Магнита". Не удивлюсь, потому что звучит аромат если и не современно, то и не в духе ретро. Приятно-безвременный.
Первая его отличительная особенность - он всем на что-то похож. На Light Blue, на Noa Perle, на I love love и на Éclat d'Arpege особенно. Что совершенно не удивительно, если посмотреть на годы создания перечисленного. Парфюмерные тренды воплощаются поколениями ароматов, и в этом поколении всегда есть трендсеттер, основная масса и отстающие. Eau de Rubylips - ближе к излету тренда.
Самое интересное в нем - не быстрые цитрусы в начале и не долгие свежие цветы и сочные фрукты. Самое интересное - "сирень без сирени". И в нотах ее официально нет. И в аромате, кажется, нет. И одновременно кажется, что есть. Вдумчиво принюхаешься - нет. Отвлечешься - есть. Парфюмерная, сладковатая не вполне достоверная сирень. Очень милая галлюцинация.
Способность улетучиваться даже с волос у аромата потрясающая. Ненавязчивость и неутомительность - не меньшая. Для продвинутых ценителей интерес представляет скорее как представитель своего времени.
#наугад #марафон

​​Tatyana Apraxina:
#марафон #наугад
Следующий внезапный пробник - Sunflowers Elizabeth Arden. 1993 год. Парфюмер: David Apel. Верхние ноты: Апельсиновый цвет, Дыня, Мандарин, Персик, Бергамот, Розовое дерево и Лимон; средние ноты: Цикламен, Османтус, Корень ириса, Жасмин и Роза; базовые ноты: Сандал, Амбра, Мускус, Дубовый мох и Белый кедр.
До сих пор продается, если верить гуглу.
Пробник имеет неожиданную для меня конструкцию - см. фото. Сплэш, замаскированный под спрей.
Вот здесь еще нет "винтажного" духа, но уже есть отчетливая несовременность. Через пару лет все это будет пересобрано уже как "дорого-богато" в Poeme Lancome -
а пока пухлая приторная плотная гиперженственность только разминается. В 1994 году Sunflowers получит FiFi Award в категории Broad Appeal (Popular Appeal) и станет для многих одним из 10 ароматов, которые они носили в старших классах.
Есть в нем прекрасная ольфакторная иллюзия золотого солнечного света. Золотые лепестки подсолнуха, золотистая шкурка спелой дыни, золотой диск солнца в зените, золотистое растительное масло, желтые леденцы на палочке. Дверь в лето начала 90х.
Август, жара, огороды, неоновая синтетика, море в дымке, битком набитый пляж, салат из огурцов и помидоров, посыпанных крупной серой солью, с нерафинированным маслом, сливочное мороженое, турецкая жвачка, переспелые мелкие абрикосы, дыня, сочащаяся сладким сиропом, и осы над ней.
Не знаю, зачем это можно было бы носить сейчас, только если ностальгия заставит. Или из интереса к использованию гелионаля (helional) в парфюмерии - это именно ему аромат обязан всем морем, солнцем и дынями. Но весьма поучительно в плане знакомства с уровнем масс-маркета 90х. Богатыри, не мы...

Фейсбук осчастливил рекламой парфюмерно-просветительной лекции с формулировкой "аккорды бергамота или дубового мха". Это же ноты с утра были? В общем, то ли опечатка вкралась, то ли революция в терминологии случилась...

Прекрасная шпаргалка по анализу композиции аромата: http://perfuwoman.livejournal.com/33262.html

​​#марафон #наугад
Очередное наугад взятое - Shades by Navy Dana Perfumes. 1998 год, парфюмер неизвестен. Верхние ноты: Бергамот, Мандарин и Базилик; средние ноты: Чай, Пион, Лилия, Мята и Водяной гиацинт; базовые ноты: Древесные ноты и Кардамон.
Снят с производства, но в стоках и на ибее есть.
Флакон - улет, с этим эффектом деграде (он на что-то намекает, и это не случайно).
Ничего мне не удалось найти о дизайнерском доме Navy, для которого был выпущен этот аромат. Возможно, канул в Лету вместе с легендарным Dana.
В первые секунды аромат с размаху лупит в нос, что вообще характерно для ароматов до 200х, тогда разнюхивание с руки или из колпачка немедленно могло обойтись дорого для носа. Сейчас стали делать поправку на этот прием покупателей, теперь он обходится дорого для бюджета ))
Первая ассоциация - старый детский крем "с зайчиками", тоже та еще ольфакторная граната. Вторая - Davidoff Cool Water, и куда же без нее? Cool Water 1996 года, того же тренда, и была бешено популярна в России.
Через некоторое время аромат упорядочивается, выстраивается и обретает свое лицо - весьма симпатичное.
По нынешним меркам это чистейший унисекс, но в 1996 году продавался как женский. При том, что стартовые ноты цитрусов с базиликом тянут его в мальчики.
Интересно вообще наблюдать за тем, как варьируется представление о женском аромате в масс-маркете и люксе. На одном краю оверсексуальные и оверженственные, на другом андрогинные и стерильные, и стрелка со средним по рынку представлением колеблется туда-сюда...
Третью ассоциацию можно выловить где-то час спустя: это Fahrenheit Dior. Но не прямую - сходство ароматов, - а словно бы где-то неподалеку прошел человек, с утра щедро полившийся Fahrenheit. К тому времени человек, который полился Cool Water, уже давно ушел, так что это дефиле скорее умиляет.
Потом начинается хорошая акватика с неизбежным подтоном арбуза, цветы, в которых традиционно перепутаны понятия "водный" и "водянистый", зеленый чай с мятой и не указанный в пирамиде, но ощутимый фиалковый лист. Чем ближе к базе, тем больше замшевых и древесных оттенков проступает из-под воды и мокрых корней.
Все эти красоты должны быть расположены где-то очень далеко - вот на Basenotes кто-то предположил тропический лес. Не была, но за отчетливую экзотичность пейзажей Shades by Navy могу поручиться. Где-то там, где небо синее, а вода зеленая, как стекло на флаконе...
Можно ли Shades by Navy носить сегодня? Вполне можно, особенно мужчинам. Имеет ли какой-то особый смысл? Едва ли. Но, опять же, медитируем над уровнем масс-маркета 90х...

Wellness skill Maori Collection сначала не дает ничего особенного, апельсиновая водичка, водичка, водичка - и вдруг бац - и база. База вот хороша: остатки апельсиновой корки и шоколадные пачули - вах, конфетка!
Вообще эта коллекция меня сильно бесит тем, что при всем "я где-то это уже нюхал"-впечатлении, есть в каждом из ароматов некий момент, ради которого можно купить флакон. Если ты миллиардер, конечно.
Ну и странно для таких - ладно уж, чего уж греха таить - вторичных ароматов задействовать такую мощь в лице Теренци и дизайнера флаконов.

Скажу больше: в виде коллекции это более всего похоже на сборную солянку из остатков, не выкупленных разными компаниями у Symrise, например. Magic Guard, если не ошибаюсь (надо подписывать блоттеры) - это типичный Montale или Mancera.

Абсолютный хит! Авария пур ом!

​​#наугад #марафон
Теперь из мешка вылетел или выполз дракон и полез целоваться. Встречаем Le Baiser Du Dragon Cartier. 2003 год. Парфюмер: Alberto Morillas. Верхние ноты: Горький миндаль, Амаретто, Гардения, Нероли; ноты сердца: Мускус, Роза, Ирис, Жасмин, Кедр; ноты базы: Пачули, Бензоин, Темный шоколад, Карамель, Кедр, Ветивер, Амбра.
Не снят, вопреки инфе на Basenotes.
Cartier считает, что аромат отражает пересечения Китая и восточных влияний (at the crossroads of China and Eastern influences -???) - видимо, Китай не восток, Китай это отдельная сторона света...
Интересно, что ноты на пробнике заявляют о ветивере как основной теме, а также о дереве, ирисе и пачули - а пирамида обещает сладкий алкоголь и вообще гурманистику. По многим отзывам ее там и слышат - весь ассортимент кондитерской плюс лавку с ликерами. Интересно, что я вдруг поняла, что с ткани именно так аромат и звучит. Все алкогольные, сладкие и молочно-миндальные тона выступают на первый план. Там даже шерри откуда-то появляется.
А вот на коже лично по мне Le Baiser Du Dragon ничуть не более съедобный, чем Shalimar. Это тот яркий пример, когда ваниль не про еду и шоколадные грани ветивера тоже не про еду.
Параллели с Shalimar напрашиваются не только в отношении несъедобной ванили. У ароматов сходная плотность, громкость и интенсивность. Но если Shalimar - роковая блондинка ревущих 20х, то Le Baiser Du Dragon - ее мрачноватая внучка с индокитайскими глазами.
Аромат тяжелый и темный. Если тяжелый классический и даже слегка винтажный старт постепенно становится легче, то светлее и прозрачнее не делается никогда. Он совершенно лишен приторности, в нем древесные грибы на трухлявых деревьях и яркие ядовитые лягушки. В нем мокрая земля и корни орхидей.
На ткани при этом доминируют ягоды, амаретто, шерри и бензоин на фоне все тех же орхидей и лягушек. Такой вот двуглавый дракон.
Глядя в перечень запусков 2003 года, я предполагаю (могу ошибаться), что Le Baiser Du Dragon стал трендсеттером и именно ему мы обязаны появлением первой коллекции Tom Ford. В том (кстати, очень богатом на трендсеттеров) году Восток уже наступал и со стороны Tam Dao Diptyque, и с Fumerie Turque Serge Lutens, но он был в более сухом деревяшечном ключе.
Можно ли Le Baiser Du Dragon носить сегодня? Еще как! Особенно, если найти первые выпуски. Он не только интересный, он еще и при всем своем громком нагруженном восточном великолепии еще и на редкость уютен.

​​#марафон #наугад
Следующим номером программы -  FCUK Her. 2004 год. Парфюмер: Geza Schoen. Композиция аромата включает ноты: Пион, Ирис, Сандал, Фиалка, Жасмин, Ландыш, Белый кедр, Роза, Лайм, Корица и Пачули.
Этот тренд и поныне живее всех живых! И, насколько я помню, не с FCUK Her он начался. Хотя мне первым вспоминается CK IN2U, но он вышел три года спустя.
Цветочки, неизвестные в природе. Ванилька. Что-то сладкое, что-то кислое. Шампунь или гель для душа.
Типичный представитель офисной парфюмерии. Типичные отзывы типичных потребителей - летний, свежий, милый, сексуальный и ненавязчивый.
Вот по последнему слову лично у меня есть большое недоумение. Даже не могу сформулировать, почему такие парфюмерные безделицы угнетают меня гораздо сильнее, чем бомбы мощности Alien. Медленно, размеренно и неизбежно как угарный газ навевают глубокую тоску и апатичную тревожность. Это даже не аромат для отключения головы в режиме "платьице и на ручки" - это аромат безнадежности, бесконечной и непреодолимой, карьеры младшего ассистента менеджера с перспективой повышения до старшего лет через 10 и получения личного отсека в опен-спейсе через 20. Где самое место носить FCUK Her и его сородичей.