Задумываясь о желаемом подарке на этот новый год, вспомнил о замечательном "джентльменском" аромате, который вдумчиво пробовал несколько лет назад. Тогда он показался мне возрастным и слишком классическим, а теперь, когда любовь к натуралистичным ингредиентам и природным композициям только выросла, я обратился к нему – к Harmonie Pastorale Anthologie (или Harmonie Pastorale Lucien Ferrero, как он назывался до ребрендинга).

Не буду занудно напоминать вам, насколько культовым товарищем является Люсьен Ферреро, но классические "французские" композиции он делает давно и с удовольствием. Итак, в обозреваемом аромате собрано все, что я хотел бы получить от фужера: цитрусовый старт, целебно-травное сердце и мягкая горьковатая травная же база. Если быть точнее в выражениях, то аромат развивается на коже примерно так: мощный цитрусовый старт из маслянистой и влажной несладкой кожурки мандарина затихает где-то в течение 5-10 минут, чтобы освободить место совершенно не мыльной и натуралистичной лаванде, а также сладковатой мяте, прохладному шалфею и пряному чабрецу (я называю этот этап звучания "рай яснотковых"); а сквозь эту ароматическую феерию на протяжении всего времени звучания аромата проглядывают сливочно-хвойная мастика, дымный зеленый ветивер и совсем-совсем слегка камфорные пачули.

По описанию может показаться, что парфюм представляет собой смесь эфирных масел, терапевтическую и бесполую, но на самом деле профиль у аромата очень и очень мужской, как будто приодетый в шерстяные брюки и флисовую рубашку и зовущий провести вечер у камина. Если искали подарок мужчине, по поводу или без повода, это буквально беспроигрышный вариант.

Название парфюма и описание на официальном сайте бренда отсылают к "Пасторальной" Симфонии №6 Бетховена. Освежив довольно-таки долгую композицию в памяти, я удивился, насколько же аромат не вяжется с музыкальным рядом. Могу поверить, что впечатления от товарения Бетховена послужили вдохновением для создания аромата, но не более. Со своей стороны предложу один из самых нестандартных треков в творчестве чикагского рэпера Fredo Santana под названием I'm Going. Как по мне, этот музыкальный ряд намного точнее способен передать свежесть, прохладу, мужскую чувственную лиричность и размеренность ароматной композиции.

Побаловаться что ли удами в очередной раз? Взял, конечно, самый заряженный из ассортимента уважаемого бренда Oud Factory – Kodokuna Heishi V2. Меня подкупили заявленные дикие уды с Борнео и со Шри-Ланки, замиксованные с другими высокоуровневыми маслами, так что же получилось?

Старт довольно ферментированный, какими бывают масла из Лаоса и Вьетнама (иногда из Индии), то есть животный, сенный и слегка прелый, благо этот этап довольно шустро уступает дорогу другим ароматным профилям. Параллельно с этим ощущаются шоколадные и лаковые аспекты тайского уда. Положено это все на холодную землистую основу кофейного, золистого, дымного, травно-зеленого уда с Калимантана (он же Борнео). Со временем периодически начинают проглядывать аспекты кураги, такие медово-сладкие, фруктовые и слегка вяжущие, но так и остаются полутонами, в чем можно угадать камбоджийское масло. Ближе к концу экспозиции, которая в околонулевую погоду наступает спустя пару-тройку часов, слегка запудривается фиалкой, и близко к моей холодной коже появляется неожиданный йодистый и гуашевый оттенок уда Силани со Шри-Ланки, а заодно землистая минеральность уда с Борнео дополняется солеными гранями.

Как видите, профиль достаточно полнотелый и разнообразный. Возможно, я еще что-то упускаю из того, что раскрывается в жару, но и без того масло получилось хорошее, с характером и с уникальной комбинацией нюансов, которые трудно получить от чистых масел. Буду разнашивать и разгадывать дальше. Почему-то даже не хочется пробовать парфюмерные композиции бренда, коих немало, а вот с маслами я бы еще поигрался, особенно манит чистый дикий уд Борнео. Ну и посмотрите на эти коробочки, сделанные под сафьяновую кожу, разве не чудо? Очень напоминает задник флакона Prada L'Homme, только покрепче.

новогоднее настроение + дымящаяся мирра = умирротворение

Увидел сейчас в смс-сообщении от парфюмерного онлайн-магазина, что у них происходит ликвидация. Уверен, что чаще всего слово "ликвидация" в русском языке означает что-то вроде "уничтожение" или "избавление от ...". Но у меня финансовое образование, так что на ум в первую очередь приходит что-то вроде "ликвидности", то есть способности активов быстро превращаться в деньги. Со стороны бизнеса это даже логичнее – на складах избавляются от большого объема товара, получают за это деньги, т.е. более ликвидный актив.

Вопрос знатокам: какое из значений ближе к правде? Я вот в замешательстве, ведь эти "ликвидации" с нами рука об руку вот уже несколько десятилетий.

Отправил ребятам на слепые затесты драгоценную часть своего парфюмерного путешествия, и получилось очень интересно! Советую к просмотру👀

С интересом к парфюмерии у меня какая-то беда. И в первую очередь, связано это с новинками. Я бы, может, и хотел что-то радостно тут описать со всех сторон, да поводов нет. Самый яркий пример – La Cérémonie de l'Encens L'Artisan Parfumeur.

Флакон с солирующим черным цветом и золотыми элементами выглядит неплохо, пирамида тоже поражает воображение хорошими и даже любимыми нотами (ладан, черный перец и хиноки), но вот аромат... Не назвал бы его вторичным и избитым, нет, но упомянутая в названии церемония воскурения ладана тут как будто подошла к своему скудному концу: уголь прогорел, смола олибанума сама уже обуглилась и почти не пахнет смолой, от хиноки только какие-то теплые хвойные намеки, которые можно было бы свести к хвойной грани олибанума, если бы она в реальности не была холоднее, от перца одно название в пирамиде и сухая древесность в носу. Кроме того, ладан здесь очень резиновый, пластилиновый, что далеко от определения "смолистый". Наобещали с три короба, а по факту аромат не самый приятный.

Кто хочет пахнуть обуглившимся кусочком ладана? Разве только какое-нибудь кадило или бахурница, но они и так от аромата благовоний устают.

Что из последних новинок вам понравилось, на что стоит обратить внимание?

Читаю сейчас довольно простую и незамысловатую книгу о нарциссизме от итальянского психоаналитика, и даже несмотря на поверхностный подход, она всколынула пару мыслей о парфюмерии из чертогов памяти.

Итак, есть нарциссизм первичный, когда ребенок сконцентрирован на своих потребностях и желаниях, нащупывает границы своих возможностей и еще не различает внешний и внутренний миры, даже соединяет их как нечто цельное и взаимосвязанное, и есть нарциссизм вторичный, который складывается вследствие неудач и препятствий в самореализации, несоответствий между "ожиданиями и реальностью", что компенсируется в виде отрыва от внешней реальности в пользу психической. В контексте вторичного нарциссизма и парфюмерии особенно интересно рассмотреть проекции и интроекции, то есть отождествление качеств внешних объектов, живых или неживых, с собой.

Зачастую путь к парфюмерии как увлечению начинается с интроекций: копируются вкусы/интересы/предпочтения блогеров и инфлюенсеров, самопрививается любовь и уважение к определенным брендам и парфюмерам, перенимаются сленг и предрассудки и т.д. Схема стандартная – я доверяюсь/восхищаюсь -> я перенимаю что-то внешнее как свое. Потом в права могут вступить проекции: если я как парфувлеченный люблю ладан, то любой другой парфлюбитель обязан любить ладан, иначе он не понимает парфюмерию. Схема тоже простая – я считаю -> я транслирую на внешний мир.

Так вот, оба пути очень опасные, поскольку подпитывают вредные привычки психики и совершенно не способствуют развитию парфюмерного увлечения, даже если множатся флаконы в коллекции и знания. Почему так? После успешной интроекции идет "проверка реальностью", мы пытаемся применить полученные свойства в коммуникации с внешним миром, будь то в словах, аромате, зрительным образе. Всегда найдется человек, которому что-то не понравится и он об этом так или иначе заявит (даже молчаливым игнорированием), это посеет зерно сомнения или злобы/отрицания, и затем вернет нас к потребности в новой интроекции, если побеждает неуверенность, или проекции, если побеждает злость или отрешенность.

Банальный утрированный пример: "Именитый блогер сказал, что Serge Lutens – крутой бренд с эстетским подходом во всем -> ура, Serge Lutens откликается и становится любимым брендом -> некто утверждает, что после продажи прав на одноименный бренд компании Shiseido ароматы безбожно испортились, переформулированы, а новые запуски оставляют желать лучшего -> *перепутье из сомнений или злобы/отрицания* -> Раз Serge Lutens уже не очень котируется, то, может, новый эстетский бренд мастадонта Бертрана Дюшофура L'Entropiste хорош? ИЛИ Да вы ничего не понимаете, некоторые ароматы стали даже лучше, либо мне не с чем сравнить, чтобы ваши слова проверить, все равно сам Серж все еще является креативным директором и бренд жив!"

Жизнь в таком подвешенном зависимом положении выматывает и выкачивает ресуры человека. Даже если он не реагирует на ситуации внешне, то может скрытно переживать их внутри, что чести совсем не делает. Вредная привычка вредна даже наедине с собой, в данном случае все равно задевает или взращивает вторичный нарциссизм. Можно ли как-то этого избежать? Можно, если чутко прислушиваться к тому, чем конкретно для тебя ценна парфюмерия и что заставило ей увлечься.

Имел честь познакомиться с работами испанского крафтовика Mallo. Давно поглядывал на аромат ARA(GON), где в пирамиде собрались все самые приятные травушки-муравушки (пожалуй, только шалфея не хватает), но в России он долго был недоступен. И вот, с появлением бренда на просторах необъятной, решиться на слепую покупку было несложно.

Думаю, в данном случае необязательно посещать Испанию, чтобы понять, что натуральных ингредиентов намешано много – травы буквально фотореалистичные, сочные и свежесрезанные. Особенно явно выбиваются для меня базилик (причем красный с его пряной сладостью и горчинкой) и горькая полынь (та самая, которая анисово-лакричная, действительно горькая и лекарственная). Остальная зелень (розмарин, тимьян, дубовый мох, кипарис) им подпевают и раскрывают зеленый пейзаж во всей его хтонической прело-бальзамической красе.

Что касается цветочного блока, особые надежды я возлагал на эспарцет: когда-то в детстве, отдыхая у бабушки в деревне, я познакомился с этим чудесным растением с нектаром-амброзией, который можно было пить прямо из цветочков. В аромате ничего подобного я не уловил, разве что натуралистичную растительную сладость, зато лаванда дает о себе знать суховатым чистым мыльным аспектом.

И все же основа аромата – ориентальный блок из лимонно-хвойного элеми (явно резиноид, потому что пахнет смолой), теплого кумина и кардамона, именно они поднимают аромат с кожи и заставляют травы вздыматься на коже, воскрешают срезанную зелень искусственным восточным дыханием. Вот уж поистине испанский опыт! Пусть он и длится в явном виде всего пару-тройку часов, потом тень аромата сопутствует носителю еще добрых полдня, что весьма недурно.

Уже обмолвился, что аромат выдался довольно обманчивым, темным и непростым. В воспоминаниях по такому случаю воскресла ChopNotSlop-версия альбома Freddie Dredd, Freddie's Inferno, и одного из любимых треков оттуда – Heresy. Этот феноменальный альбом, посвященный смертным грехам, в замедленном и нарезанном виде звучит еще более мрачно и атмосферно, чем оригинал. Композиция же как будто замедляет слушателю сердцебиение своим размеренным пульсирующим ритмом, одновременно расслабляя и настораживая.

Тот самый момент, когда не можешь назвать в какой-то степени негативные эмоции и негативное восприятие плохими, вредными или нежеланными. Лично для меня и аромат, и трек ломают привычное представление о хорошем и плохом, а это очень и очень ценный опыт.

P.S. Ох не тот аромат Антонио подкрасил свеклой, ох не тот💜