Лабораторный образец. Всё ещё.
Коробку мы сделали лаконичной. Ярмарочный шик прежней Княжны решили не повторять. Достаточно флакона "ай-на-нэ".

Очень жду этот релиз! Флакон - сказка, аромат - образ-история. Цена тоже сказочная )

В Царевне-Лебеди не стала красить композицию, поэтому кажется, что во флаконе вода. Но подкрасив её в голубой, создавалось ощущение слишком холодного аромата, а желтые оттенки в данном случае давали нехорошую грязь.
Поэтому продукт чист и лишён красителей. Такое случается очень редко.
Информация бесполезная, но пусть будет.

Trench - на блоттере гораздо красивее, чем на моей коже.
На коже всё развалилось, даже разговаривать не о чем.

На блоттере очень красивая, диффузная, прозрачная цветочно-мускусная композиция. Цитрусы в начале "поднимают" все остальные ингредиенты, перемешивают их хаотично, но на самом деле в этом хаосе есть скрытая структура.

Trench - это фантазийные цветы, и я понимаю сравнения с Шанель в этом случае. Затем кисловато-сладковатый мускусный тон на шикарном пудрово-ирисовом фоне.

На коже - совсем не то. Как будто два разных аромата тестирую. Такое иногда случается, но обидно.

Ровно те же впечатления от Trench

Смотром осеннего взвода удовлетворен!

Катя чуть-чуть написала про Царевну-Лебедь. А я хочу добавить о том, что имела ввиду. Богдан @hearthesmell, спрашивал, что мол, правда Дюшофур вникал в весь наш русский эпос и пафос.

Со своей стороны могу сказать, что нет, не вникал. Ему этого не нужно. И никому не нужно при наличии вменяемого ольфакторного объяснения.

Да, был подробный бриф со всякими отсылками и пояснениями, связями с современностью и прочая аналитика.

Но важнее то, что я просила передать в парфюмерной композиции момент трансформации птицы в человека. Тот самый переход между состояниями. Миг, когда из моря выходит лебедь, превращаясь в женщину. Для меня это момент болезненный и в общем то не положительный.

Однако у Бертрана Дюшофура всё получилось - горечь и соль моря, лебяжий мускусный пух уравновешенный пудрой, непростыми цветами и зефиром. Ровно то, о чём мы говорили.

Конечно, каждый увидит в запахе что-то своё, кому-то вообще не понравится. Но лично для себя задачу считаю выполненной.

Афигеть. Вот ровно так я и увидела аромат еще в весеннем затесте. Момент трансформации. С тех пор с нетерпением жду его выхода. Гениальный проект.

Наблюдение. Я по горло сыта парфюмерным сахаром. Непарфюмерным тоже сыта, не люблю сладко-приторное.
Что сама того не замечая, на важные проекты выбираю композиции, где в той или иной мере присутствует соль или горечь или что-то, что может противостоять десертам. Даже десертная линейка будет в похоже стилистике.

Из последнего соль есть в Царевне-Лебедь и в двух ароматах Космогонии.
Океан - это ведь то, с чего началась жизнь. Стадию огня мы сейчас опустим, но и она в любом случае тоже не про сахар.

Последний оплот и надежда, буквально, - и это в массовом сегменте.

У Брокара даже вишня в шоколаде, Cherry Lady, не про сахар, а про шоколад.

Лучшее, что может бть в отзыве - это ТТХ аромата. Несмотря на то, что ольфакторный опыт, казалось бы, неизбежно субъективен, хорошее описание может прибизить к пониманию, чего ожидать, даже без прямого затеста. Правильно описать ТТХ можно только имея очень большой ольфакторный багаж и многочасовой опыт общения с коллегами по увлечению (1000 часов, ага). Или если ты - пофессионал парф. индустрии. Личные эмоции, смакование и рассказы про то, как "мы с подружкой пили тайком портвен после школы, а мамы были Мажи Нуар" - не интересно, это информационный шум. Есть несколько человек, через которых мне интересно смотрет на ароматы: они отлично описывают ТТХ, знают многое о рынке, индустрии и/или истории парфюмерии и независимы в оценках.
https://news.1rj.ru/str/naturalperfumery/560

ППКС
https://news.1rj.ru/str/forbidden_allergen/1189

Прелестный "бабушатник" с неожиданно натурально звучащей розой, фиалки, пудра детектед.

Jealousy Parfums Blanchard, вышли в 1943 году.

Jealousy Parfums Blanchard, вышли в 1943 году.
Прекрасный цветочный шипр, с каплей альдегидов и классической сиренево-ландышево-гиацинтовой иллюзией, за которыми очень деликатно перешептываются роза и жасмин. В базе - мох, цибетин, мускус, амбра, сандал. Аромат воздушный, легкий, гладкий, это то, что я могла бы назвать свежестью. Три ярких акцента: невероятно свежий, особенно учитывая возраст аромата, бергамот, созвездие весенних цветов и сандал-мох.

C Café Tuberosa Atelier Cologne выступил совсем как настоящий нишевой бренд. Кофе - с рюмкой Егермейстера (или сиропа от кашля), тубероза - мягкая и сливочная, как натуральный абсолют, растворенная в густом и крепком горьком шоколаде, с подкопченными стручками ванили и ложкой меда. С алкогольно-шоколадной стороны Café Tuberosa напоминает мне Pure Malt Mugler, а укрощенной медовой туберозой - Tubereuse 3 Animale Histoires de Parfums.
Тема "тубероза-какао" меня пленяет настолько, что я даже делала самостоятельные подходы к абсолютам, правда, пыталась соединить их через агаро и пчелиный воск. Café Tuberosa - это идеальное решение, гештальт закрыт, пипетки зачехлены.

Симпатичный флакон и дикое для русского слуха название Bichara Ambre. 1913 года, правда, так что уже не актуально. Да и читалось, скорее всего, как "БишарА"

В холодное время года всё чаще хочется таких же холодных запахов, а не греться.

Подчеркнуть графичность и монохромность, ещё больше заострить углы, потому что winter is here и нет желания портить её совершенную красоту, созданную из льда и снега, ингредиентами, зиме не свойственными, идущими в противовес.

Это не значит, что восток и амбра забанены навсегда и отставлены в самый тёмный и пыльный угол шкафа. Это означает всего лишь то, что на первый план выходят классические шипровые композиции, льдистые ароматические фужеры и остро-зелёные, освежающе-колючие одеколоны. В сухом морозном воздухе они с одной стороны звучат по-летнему, а с другой совершенно не греют. Они создают мне лето под толстым слоем льда, замороженное солнце, которое хочется лизнуть.