Кстати, Арте Профуми утверждают, что их ароматы рекомендуется миксовать между собой!!!

Букет, благоухающий лавандой. Идеально.

А вот это, кажется, что-то новенькое в мире околопапфюмерного бреда:
"Существует 4 класса духов. Первые и самые дорогие — духи класса люкс. Они изготавливаются из натуральных компонентов и в ограниченном количестве. Поэтому их цена часто переваливает за несколько тысяч долларов.

Духи класса А во многом схожи с парфюмерией класса люкс. Обычно они состоят из 90 % натуральных компонентов и 10 % синтетических. Производятся в основном во Франции.

Духи класса В выпускаются в Турции, ОАЭ или Болгарии. Эти парфюмы со временем не раскрываются такой же богатой композицией аромата, как, например, класс люкс и класса А.
Они упакованы в более простые и дешевые коробку и флакон. Иногда на них нет названия бренда и пломбы.

Духи класса С иначе можно назвать подделкой. При их создании используются самые дешевые синтетические компоненты, которые часто добавляют в стиральные порошки и моющие средства. Если вы купили духи, запах которых изначально очень насыщенный и яркий, но потом быстро выветривается — вы приобрели парфюм именно этого класса."

"Для того чтобы изготовить уникальный аромат, бренды приглашают к сотрудничеству именитых пафюмеров. Чем выше класс специалиста, тем дороже будет стоить его творение. Для нишевой парфюмерии создаются настоящие шедевры.

Над изготовлением аромата для масс-маркета работают в основном специалисты, у которых пока нет громкого имени, поэтому и цена на флакон таких духов будет ниже."

Вот здесь взоржалъ, вспомнив безымянного новичка Дюшофура, который делал ароматы для Брокара. А с другой стороны - вспомнив "шедевры нишевой парфюмерии" а-ля "горящие помойки" и "мои духи для хороших людей".

Три раза я делала в Стамбуле подход к новинке Gucci Memoire d'une odeur и с каждым разом только укреплялась в выводе, что у меня аносмия на то, что в этом аромате является системообразующим. После яркой ромашки в старте запах резко обрывался, и на блоттере, и на коже оставался какой-то бледный след, "когда-то давно это пахло".
А в Москве ромашка стала ещё ярче, и за ароматом можно было следить еще пару часов - я в нем по-прежнему слышу разрывы, но всё-таки, это успех. Воздух Москвы тому причина (хоть на что-то он все же годится) или моя настойчивость - не знаю, но это приятный сюрприз.

Неутомимые. "Правда ли, что в духи добавляют феромоны не человечьи, а бычьи? Стоит ли вообще использовать духи с феромонами для привлечения противоположного пола?" Стырено из ФБ группы про лженауку.
Что делать, если вы хотите привлечь быка противоположного пола.

Обещали аромат фиалок, а дали немножко роз.

У меня откуда-то было ожидание найти в Турции кучу всякой еды и напитков с розами. И оно не оправдалось примерно на 100%, потому что варенье и лукум - это само собой, а из напитков - FuzeTea с персиком и розой, который есть и в Москве. И только одно наименование чая с розами в сетевом супермаркете. Чай очень годный: зелёный, смешанный с лепестками роз. Аромат и вкус сильные, и совсем не парфюмерные, но возможно, это у меня границы "парфюмерности" уже поплыли, я розу и лаванду ем и пью давно.

По итогам лекции "Более ста оттенков шипров" Осмотеки.
1. Знакомиться с ароматами, которых уже нет на рынке - это вид, пусть и эстетского, но самоистязания. Забыть невозможно, найти в стопроцентно сохранном виде - тоже почти недостижимо.
2. "Ольфакторный опыт неизбежно индивидуальный". Настолько, что воспроизведенная Жанн-Мари Фожье Палома Пикассо для меня превратилась в какой-то совершенно иной аромат ("В нем много смородины, я надеюсь, вы это чувствуете", - сказала Жанн-Мари. Я чувствовала, но никак не могла убедить себя в том, что смородина в Паломе должна быть).
3. Воссозданное по формулам vs винтажи. Сколько людей помнит, как звучал Бандит в 1944 году? В винтажном - сухой полынный старт, в осмотечном - столько гальбанума, что полынь за ним почти не слышно. Что это: вариации формулы, умершие в винтажах верхние ноты или что-то третье? То же самое с Cabochard Gres - мне никогда не попадалось варианта с таким розовым стартом и цветочным развитием. И Мисс Диор из Осмотеки отличается от себя винтажной, а Eau Sauvage застрял где-то на полпути между Саважем 90х, O de Lancome и L'Eau Mixte Nicolai.
4. Это не про поворчать на Осмотеку, которая на самом деле делает огромное и важное дело, а скорее про то, что, когда речь идет об ароматах, часто выходит так, что некое А, переданное одним субъектом, для второго субьекта будет даже не А2/А3, а вполне вероятно, что и В.
5. Ретроспектива для познания - великая вещь. На самостоятельное постижение и осознание пути от Chypre de Paris Guerlain (1909) до La Panthere Cartier (2014) ушло бы несколько месяцев, с Осмотекой - 2 часа.
6. Чем больше узнаешь - тем больше вопросов появляется.

Nasomatto выпустил новый аромат с названием Pardon. Сначала я подумала, что это пардон за Блэк Афгано и все, что было до Бараонды, но, судя по описанию, это пардон за возврат к старому. Уд, бобы тонка, сандал, корица, шоколад, магнолия.

Крутота, уже хочу.

Ученые выяснили, насколько эффективны афродизиаки и духи с феромонами
https://riafan.ru/1226803-uchenye-vyyasnili-naskolko-effektivny-afrodiziaki-i-dukhi-s-feromonami

Даже не знаю, как такие статьи воспринимать: вроде бы феромоны и разоблачают, но так безграмотно, что может лучше было бы промолчать.

Ещё одно эхо Осмотеки. Движение по временной шкале - это очень полезное упражнение. Все, что было до 90х годов, пусть и вызывало вопросы, было удовольствием для обоняния: даже если аромат мне не нравился ("я бы не носила"), с ним было интересно познакомиться, можно было найти о чем подумать. Gucci Rush (он вышел в1999 г.) стал триггером озарения: кажется, здесь пролегает моя граница зоны комфорта. Похоже на то, что чем дальше, тем меньше я буду интересоваться современными (на тот момент будущего) новинками. Я застряла в XX веке. Материалы XXI меня пугают: уже сейчас в ходу много "молекул, которые у меня в носу не помещаются". От многих у меня буквально отрубается обоняние, какие-то я не различаю совсем и от этого аромат кажется дырявым. И нет, это не проходит с тренировкой.
Винтажи, старички и натуралика - это nose-friendly - для моего носа, естественно. Оно может быть побитое, кривое, пустое - но оно пахнет, а не шумит бессмысленным потоком неразличимой информации.
Физиологическая это непереносимость или вот такое выражение ольфакторного консерватизма - было бы интересно узнать.

Обычная ошибка парфманьяка - купить в порыве флакон, который потом просто занимает места, не вызывает никакого интереса и бесит. Но от такого всегда можно избавиться, отдать-подарить-поменять. Но часто рука не поднимается, из страха совершить куда более страшную ошибку: отдать, а потом снова захотеть. Потому что влюбиться в аромат, который раньше годами игнорился - обычное дело. А если это редкость и снятость... Поэтому куча всего занимает место и бесит.

Ой, все! Habanita Molinard через 10 часов после нанесения превратилась в Loukhoum Keiko Mecheri 🤷‍♀️

Я с Богданом солидарна в этом, особенно в части "с трудом осилил" 😂. И малость прифигела от самой идеи критиковать чужую понятийную систему (вне регламентированной области). Не нравится навигатор - не используй, выбери другой или разработай свой. И нет, не надо навязывать толерантный словарь в персональных мнениях об ароматах. И в профессиональных, в общем, тоже. Вот Турин написал про салями в Лилиях Малля, а за этим такие дискуссии и открытия потянулись.

Не без труда осилил огромную исповедь по ссылке. Ясно, что автор попыталась таким образом разобраться в собственных мыслях и ощущениях (и пришла к справедливому выводу). Вот только в том, что автор 1) ставит мнение Кати Хмелевской на пьедестал относительно своего собственного, 2) проецирует высказывание про «не слишком искушённую аудиторию» на себя и 3) решает на всякий случай на высказывание Кати обидеться — ответственность её, а не Кати.

Не нравится то, что рекомендую я или коллеги? Не носите.

Нравится то, на что мы плюёмся? Носите (в идеале — подальше от нас).

Научитесь брать ответственность за собственный выбор.

Сдаюсь: не могу носить на себе духи: ни на запястье, ни на предплечье, ни на волосах, ни в микродозе - никак. Сезон парфдепрессии официально открыт. При этом думать о духах, обонять их с других и почитывать парфсрачики - норм.

Btw, не помню, чтобы кто-то из тех, кого можно считать экспертами в парфюмерии, употреблял определение "безвкусный". Довольно очевидная вещь - вкусы бывают очень разные. Обычно претензии к ароматам вполне предметны. Конкретно Лявибля - ужасна, потому что она орет прямо в мозг, а контузия - это очень неприятно.