Спиртовой гель для рук от LVMH (Dior, Guerlain, Givenchy). Если честно, это самое толковое, что LVMH выпустил за последние годы (даже безотносительно пандемии).

Запаслась кремами для рук, сейчас они кончаются почти мгновенно. Слева: вишнево-цветочный, для меня слишком сладкий, но приятный. В центре: 😍 ландыш целиком, с цветами и мясистыми листьями, капля лимонной корки и вербены. Справа: лаванда, в типичном для уходовых средств исполнении, хорошая.

Адженда доставляет. Ниша и селектив, афродизиаки и стилизъм 🙈

Лявибля бьётся в истерике, потому что у новинки Zadig & Voltaire не только похожий профиль, но ещё и превосходящая степень поражения. За целый день не смылся с кожи ни спиртом, ни санитайзером с эфирными маслами, до сих пор фонит в воздухе там, где полежала салфетка, которой я это пыталась оттереть и, в целом, громкость у аромата совершенно невыносимая. Не пробуйте на себе!!

Когда пью этот чай, не могу отделаться от ощущения, что в него накапали винтажного L'Heure Bleue Guerlain (нет, духов на мне нет).

Обожаю марки, которые делают наборы сэмплов и магазины, которые такое продают. Рив Гош, вся линейка Sylvaine Delacourte. В магазине их распробовать невозможно, именно этим ароматам нужна тишина и время, стиль марки очень... legato

Намазаться L'Heure Bleue и мгновенно провалиться в выходные. Самые сибаритские духи, стирающие даже мысль о работе. В них можно только лениво возлежать (желательно завернувшись в жемчуга и шелка с оторочкой из лебяжьего пуха) и безмятежно созерцать что-нибудь прекрасное.

Взаперти духи на себе оказались почти не нужны. Для меня это один из модуляторов состояний, а дома набор этих состояний совсем небольшой и чаще нужны какие-то бодрые свежаки для поддержания жизненного тонуса. Меньше пространства для резонанса. Один раз нанесла L'Heure Bleue и - см. пост выше. Но нюхаю все равно много: знакомлюсь с новыми ароматами, перебираю старые, но уже без эмоций, больше аналитически. И еще большее значение приобрели отдушки уходовой косметики (и некоторые прям радуют).

Специево-медовая, гвоздично-абрикосовая Asja Fendi. Из флакона - яркий и буйный восток, а на коже - теплая, мягкая, неторопливая. Вслепую я бы отнесла ее скорее к середине 80х, чем к 90м. Не понимаю, почему в рунете Asja называют Азией, я бы это прочитала как Асья или Ашья. Вероятно, я чего-то не знаю.

Парадоксальный концепт для ароматизации зубной пасты. Это действительно запах вискаря. После использования за руль лучше не садиться.

Три новинки и пересобранная роза Le Jardin Retouve.
Rose Trocadero стала мягче, в ней теперь больше смородины, меньше лаванды и появились гераниевые отенки. Сэмпл трехлетней давности звучит немного иначе, резкий лавандовый акцент по-другому раскрывает розу. Нравятся оба.
Oriental Sans Souci сначала показал себя кукушонком, подкинутым в гнездо Гутсац Сильвен Делакур из ванильной коллекции: очень типичная для Делакур мягкая негурманская ваниль с солнечными вспышками флердоранжа. Во втором затесте вся ванильная мягкость ушла, остался кристаллизованный шипастый бензоин, вписанный в жесткий пачулиево-амбровый каркас, который ни капельки не смягчают бобы тонка - этом окружении проявили свою ядовито-кумариновую сторону.
Jasmin Majorelle открывается нежным абсолютом жасмина грандифлорум, медовыми гирляндами цветков иланга с намеком на плотную, сочную, темно-зеленую листву где-то вдалеке.

Bois Tabac Virginia - мой фаворит. Как будто попытались пересобрать снизу вверх Cabochard Gres и остановились на трети пути, потому что уже все хорошо. Аромат поднимается от корней к листу, от влажности - к шероховатости. Так любимые многими подвальные пачули, сырые комья земли на клубнях ветивера, мыльная лаванда постепенно светлеют, осушаются и, кажется, вот-вот воспарят вверх, но на взлете тихо оседают высушенным листом в деревянные стенки хьюмидора. Табак, как сырье, в духах не слышно, но метафора получилась прекрасная. Ношу запоем.

​​Каждый второй пресс-релиз в 2020 году: драгоценные натуральные ингредиенты из возобновляемых источников!

Парфюмерные компании в 1890 г.:

Rouge Hermes - это шипр 2000 года. Классическая шипровая структура в нем еще есть, а вот полета от солнца в бездну - уже нет. Золото потускнело, фокус потерял резкость, диапазон ощущений сократился. Аромат все еще многомерный, но не такой требовательный, как Miss Dior или Bandit. Люблю давно, но ношу почему-то редко.

Леонард из Теории Большого Взрыва пользуется Aramis. Интересно, это случайно выбранное название или реальный стёб сценаристов: субтильный гик в экстремально маскулинном аромате?

Из Техаса Шелдон, Леонард из Нью-Джерси )