Ох и напортачил я, нафантазировал. Вот мечтатель.
Но узнав ответы я был рад что познакомился с такими композициями. Спасибо Катя! Просто видимо я слишком завис в цветочных ароматах, а, особенно осенью, я зачастил с розами и они мерещаться мне теперь везде и всюду.
Отдельное слово хочу сказать за оформление. Я до последнего оттягивал вскрытие конвертов, но вскрыв их очень приятно было прочесть комментарии к каждому аромату.

По ответам:
1 атомайзер был наполнен Rose Of No Man's Land Byredo
Тут начал я более менее. Роза это роза, медовость/варенье это малина. Свежесть тоже скорее всего от розы. Мускуса никакого вообще нет.

2 атомайзер был наполнен Ocean Leather Memo
Здесь все неоднозначно. Вроде базилик можно считать зеленью, но не совсем стеблями. Фиалка и шалфей похоже дали то самое мыло. Кожа мною распознана, вообще, не была.
Катя написала мне что, из-за фужерного блока, ей аромат не очень. Вот отчасти, похожее мнение и у меня. Скучноват аромат.

3 атомайзер был наполнен Porto Bello Le Couvent Maison de Parfum
Неизвестная мне до этого птичка, но золотая!
Здесь мои фантазии даже и близко не ночевали. Какие розы? Какая помада? Вообще-то аромат про смолы. Катя написала мне, что ей в нем слышится вишневая настойка. А мне розная вечеринка на картофельном поле, вот чудеса.
Но аромат великолепный и похоже очень редкий.

4 атомайзер был наполнен The Ghost In The Shell Etat Libre D'Orange
Мммм.. ЭЛДО. Тут я считаю некоторые просветы у меня случились. Кремовость и телесность я считал, но абсолютно сел в лужу с туберозой. Хотя и приземлился где-то около - белые цветы имеются. Фиерия цитрусов, вроде как, тоже дозволяется пирамидой.
Аромат посвящён манге. Я по правде скажу - знаю слово, но не знаю что это. Кажется японские книжки с картинками, которые читаются наоборот. С ними никаких ассоциаций у меня нет. Зелень мне в аромате скорее всего приснилась или это загадочный mugane?

5 атомайзер был наполнен Mojave Ghost Byredo
По пирамиде я промазал с отличной точностью - все мимо, кроме сандала. А вот ассоциации у нас с Катей, кстати сказать, сходятся. Цветочная клумба и летнее настроение. Хотя, может мои сочные травы это оттенки фиалки?
А насчёт стойкости - долгая, с пятна больше восьми часов. Яркий шлейф от себя я чувствую часа два или около того.

6 атомайзер был наполнен Wild Cherry Mancera
Вот это балдеж! Старушка Мансера удивляет и заставляет себя уважать, хотя я всегда знал что и Мансера и Монталь полны шедевров - только капни как следует.
Аромат загадка? Килиан? Ну здесь я сдаюсь даже сейчас. Ни одного выстрела я и не сделал, оттого не сильно и промазал. Это действительно нарядная парфюмерия, яркая и не на каждый день. Про вишню не знаю, но алкогольность и тягучесть все-же где-то рядом. На Lost Cherry не похож и мне. Про пудру тоже не скажу. Скажу ещё раз что аромат - балдеж!

Ночная набережная.

В первый раз за этот год попробовал новый аромат. Сегодня нашёл пакет отливантов, который я покупал ещё в октябре 2022 и про который давно позабыл.

Diptyque Eau Moheli - очень лёгкая композиция. Цветочки, кремовые и нежные, относительно абстрактные, но скорее всего белые. Есть иланговая сладость и рассыпчатость. Но в целом это нежнятина в духе цветочной пены для умывания.
То-ли сейчас слишком холодно, то-ли я отвык от таких композиций, но на мне аромат растаял очень быстро. Было приятно, но очень быстро и блекло.

Пирамида обещает: розовый перец, имбирь, пачули, ладан и бензоин. Но я нашёл только цветы.

Продолжаю общаться с мешком отливантов. Перед сном вытянул Silver Wood Korloff и получил порцию рассольных пряностей.
У Корлофф получился младший брат Oud Malaki Chopard, но не такой брутальный и более древесный. Композиция спокойная, не такая взрывная на старте и оттого более носибельная. Допускаю что разносолы могут почувствовать не все. А по пирамиде так и вообще рассольность ничем не предвещается.
Инжир, полисандр, мускатный орех и лабданум, а на старте кардамон с корицей и лавандой. Пахнут все ноты вместе для меня зонтиками укропа и пряной деревянной столешницей, на которой готовят овощные вкусности.
Мой выбор останется, конечно, за Chopard, но было интересно.

Начался день сегодняшний с запускания ручонок в тот самый мешок. Пальцы на ощупь выхватили Oud Blanc Van Cleef & Arpels. Ну делать нечего, значит будет уд.
Стартует штучка, весьма надо сказать, неоднозначно. Мне привиделись ягоды, которых и в помине нет, а далее это приятный дымный уд, простой и не грубый. Есть и немного сладкого ванильного ладана и не говнистый древесный уд. Однако сам по себе аромат скорее скучно приятный. Моему внутреннему парфюмерному извращенцу не за что зацепиться. Композиция аккуратная, сглаженая, аристократично-вялая, хотя бесспорно красивая.
Парфюмерия Van Cleef для меня из той категории, в которой точно можно быть уверенным что это красиво. Но из минусов, конкретно для меня, ароматы быстро усаживаются и сливаются с кожей.

В моем шкафу нет флаконов от Amouage, но с маркой я немного знаком и продолжаю изредка разнашивать сэмплы/отливанты. Очень кстати Оля затеяла #неделька_amouage и хоть у меня не наберётся ароматов на целую неделю, но на денёк-другой у меня теперь нет проблем с выбором ароматов.
Amouage Portrayal Man я пробую не в первый раз и он мне нравится, правда не настолько чтобы офлаконивать. Это для меня что-то из разряда травянистых фужеров граничащих с шипрами.
Атмосфера исходящяя от композиции отправляет меня в прошлое. Запах как-будто не современный, скорее блик из 70-х/80-х. Это относительно лёгкий аромат, который обыгрывает уходовую тему, но одновременно с этим Portrayal стойкий и намного глубже, чем может показаться изначально. В композиции переплетаются и цитрусовые оттенки и травы, в ней есть пудровые мотивы, есть легкие мыльные отголоски. Аромат одновременно утренне-бодрящий и расслабляющий, он яркий при этом корректный.
Я бы назвал его шипром для школьников, в том смысле что он не пугает напором, как например другие ароматы из 70-х/80-х и с него вполне можно начать вхождение в мир шипров. Я вижу в нем сходство и с Versace L'Homme и с Narciso Rodriguez for Him, но Amouage все-же чуточку добрее и солнечнее. Зелени и пудровости в нем больше, а структура не такая шершавая как у других шипров.
Если посмотреть в пирамиду, то она удивляет минимализмом, в ней всего три ноты. Однако пахнет парфюм намного богаче и абстрактнее.

Я не часто освещаю бюджетные и масс/маркетные ароматы, но сегодня один из них будет в тему.
Алиса задала задачку про красный цвет и в моем шкафу я нашёл только один флакон, конкретно красного цвета, и только этот аромат у меня с красным и ассоциируется.
Jaguar Classic Red - аромат 2013 года, мужской, но относительно игривый. Композиция про красные ягоды малины и ежевики, с цветочным блоком из белых цветов, на древесно-амбровой базе с большим количеством ванили и бобов тонка.
Композиция сладкая от начала и до конца, для меня линейная и без какой бы то ни было игры. На старте и в финале я могу разобрать по большей части только бобы тонка и ваниль. Малину можно нафантазировать, если знать о ней, но не более. Весь аромат, если по правде, отдаёт небольшой химозинкой. Однако, если не сильно придираться, то Classic Red вполне сносный запах для, например, школьников или непритязательных молодых парней.
Это красный цвет, но с просвещивающими прозрачными жилками. Он пытается быть насыщенным, но структура его разбавлена в угоду экономности и попыток представить подобие сложного дизайна.
Моему флакон уже почти два года, и покупал я его, в формате тестера, за копейки. По нынешним ценам это, конечно, уже не так аппетитно.

#Цвет_Аромат

Ещё один день проведённый в Amouage позади.
Пару дней назад мне приехал сэмпл Imitation Man, который, на самом деле, был случайно закинут в корзину для округление суммы. Он стал одним из трех сэмплов Амуажа, что у меня сейчас есть.
Композиция на тему кожи, пряностей и древесности. Сразу после первого распыления меня начали бить грубыми кожаными обрезками и кидать в лицо скорлупки от орехов. Аромат с самого начала тяжёлый, нависающий, отчасти пугающий и даже крикливый. Первые минут пять это откровенно тяжёлый и странный парфюм, кажется что он будет таким весь день. И день проведённый в нем будет совсем не радостным.
Но через несколько минут в композиции начала улавливаться цветочная часть из не совсем обычной розы и ириса. Ирис здесь кисловатый за счёт розы, а вот роза как-будто сухая за счёт ириса. Эти две ноты переплетаются между собой и их сочетание неотделимо и слышаться они одним цветочным аккордом. Странным, но завораживающим.
И к слову сказать, первые минуты аромат одинаков и на блоттере и на коже. А вот потом на бумаге Имитейшн продолжает запугивать грубостью, как на коже напротив - композиция чуть раскрывается и смягчается. На коже кислинка заметно слабее, но роза все ещё ярко считывается, и считывается все такой-же сухой. Прощу прощения за каламбур, но на коже нота кожи пахнет ярко и главенствующе. Остальные составляющие как-бы набросаны сверху на этот кожаный ковёр. Конечно-же в аромате присутствует и животая составляющая, она отвечает за эти ощущения хватки и некоторого издевательства. Местами они мерещаться хищными лапами пантеры, что сейчас появится из твоей тени и напрыгает, желая растерзать в клочья.
Я прожил с ароматом весь день и зря я его вначале испугался. Он вполне дружелюбный и хватка его ослабевает через два-три часа и хочется его снова обновить.
По итогу Amouage Imitation Man ноский кожано-розный парфюм, отдалённо похожий на других кожаный представителей. Желаний обзавестись флаконом у меня не возникло, но лишь из-за того что любимые кожи у меня уже есть и они немного из других песочниц.

Сочно-зелёный красавец Beach Hut Man Amouage станет третьим и завершающим мою #неделька_amouage.
Сэмпл этого аромата у меня давно и знаком с композицией я ещё с осени 2019 года. Beach Hut тогда пах для меня также как и сейчас, с тем различие что тогда я не мог дать аромату описание и не мог сформулировать атмосферу исходящую от парфюма. Попробую дать это описание сейчас.
На старте это гальбанум, но не совсем сухотравный, а как-бы ещё только начинающий свой рост. Он пахнет мягко и сочно, пышно если можно так сказать. И эта сочная зелень с рассыпчатой структурой слышна во всем времени, которое композиция живёт. При этом, если говорить про настроение и цвет, то рисуется именно пшенично-желтый, как цвет жидкости во флаконе.
Я достаточно давно к аромату не подходил, но помнил что он яркий и сочный, что это аромат отдыха и спокойствия.
Beach Hut это расслабленная природа, миг когда можно лечь и восстановиться. Его яркость на старте через пару часов ослабевает именно настолько, чтобы аромат чувствовался, но не затмевал сознание. Чтобы запах не надоедал, а расслаблял и даже отчасти бодрил, заряжал и давал настрой на удачу.
На коже ещё отчётливо слышны мята и лёгкие цитрусовые кислинки, к базе проступает больше древесности. Сухой коры или высушеных выструганых досок, вообщем сухого дерева.
Вся композиция дышит солнцем, летом и свободой. Ветренным беззаботным днем, сочными вениками травы. Счастьем и беззаботностью.

⬇️ ⬇️ ⬇️

Жёлтый, не мой любимый цвет. Однако, парфюмерии на эту тему у меня достаточно много. С жёлтым ассоциируются и цитрусовые и цветы и сладость, фрукты и телесность. Этот цвет есть во многих нотах. Самой яркой из них я считаю гальбанум, но парфюмы с ним при этом вцелом я не могу отнести в категорию ассоциирующуюся с жёлтым цветом.
Поэтому подборку я составил такую. Простую, но постарался отразить в ней разные стороны жёлтого цвета. Это ароматы для разного настроения и разного характера.

Colonia Acqua di Parma - классический жёлтый, но чуть тусклый, приглушенный. Сдержанный и аристократически воспитанный, знающий свое положение и цену.
Все прекрасно знают эту композицию. Горьковатые натуральные цитрусы, строгость в образе. Это аромат утра и аромат бодрости. Он красив в своём казалось бы минимализме, при том что пирамида у Colonia, вполне, внушительная. Аромат включает в себя широкий спектр ассоциаций, от куска мыла до апельсинового сока и прогулки по густой итальянской роще. При этом аромат в хорошей степени базовый и формальный. Он сдержан и хорошо воспитан, потому не лезет вперёд и не выкрикивает.

Tehani-Polynesie Fiilit - жёлтый, да не совсем. Это жёлтый в градиенте со слегка бирюзово-голубым или бледным изумрудно-зеленым. Это необычный жёлтый, но при этом жёлтый, и не спорьте.
Рассыпчатый, яркий, весёлый. Этот аромат с самого старта отправляет в путешествие. Это густые облака относящие в спокойствие тёплого лета. Жёлтые цветы, распустившиеся и благоухающие, до одурманивания, ярко и по доброму. Кокос и загорелая кожа, пахнущая солнцем и ветром. Аромат безделья и комфорта, а ещё очень цветочный и сладкий. Аромат юности души. Конкретно я чувствую в нем отдохновение от пасмурных погод родного Петербурга.

Immortel Cedrat Comptoir Sud Pacific - эталонный жёлтый. Без фильтров и искусскуствунных добавок, без преломлений. Это жёлтый как он есть, простой и понятный.
Цитрусы на старте натуралистично кисленькие, обрамлены зеленью пушистой вербены. Создают настроение чуть озорное и бодро-щегольское. Эта композиция позволяет вести себя игриво, при этом ни в коем случае не шалить черезчур резко. Ромашка успокаивает разыгравшуюся фантазию и расслабляет, но привкус водорослей ещё долго соблазняет на подвиги. Парфюм счастья, спокойный, но с изюминкой. Хотя лично я понял его далеко не с первого раза, сейчас аромат искренне любим мной.

Vanillary Lush - серьёзно жёлтый? Да, для меня этот парфюм жёлтый. Жёлтый яркий, бунтарский, хулиганистый и даже слегка грубый. Но это с одними, с другими жёлтый нежный, жёлтый сладкий, жёлтый как из детстких картинок в букваре.
Я уже признавался в особенном отношении к этой копозиции. Это сейчас мой самый яркий и наиболее полно отражающий меня парфюм. Для меня это аромат хулиганистый и местами грубый, но я его таким чувствовать и хочу. Индольный жасмин, те самые ссаки. Мммм.. удовольствие не для каждого смертного, его нужно заслужить - мне удалось. В Vanillary, как ни странно много ванили, тоже жёлтой и сладко-пудровой как посыпка для домашних кексов. Многие в аромате слышат заварной крем и я тоже его слышу, но мозгом выбираю другую его сторону. Бобы тонка, значатся третьей и последней нотой пирамиды, они сглаживают и соединяют жасмин и ваниль. Композиция непростая, кто-то её обожает, кто-то не может принять. Но для меня это шедевр и однозначно нишевый профиль. Аромат бунтарь и одновременно аромат паенька, такой скрытный разбойник. Аромат для любой погоды и настроения. Он разбудит и развеселит, когда темно и страшно и успокоит, когда ты слишком разбушевался. В моём списке жизненонеобходимых ароматов он занимает почётное место.

В эту подборку также могли войти:
Fly Away Mugler
Sun Lush
Grand Neroli Atelier Cologne
Sanguine Keiko Mecheri
1958-L’Essence de L’Essence YVRA
Le Parfum de Therese Frederic Malle
Bain De Midi Maison Matine
Sunny Side Up Juliette Has A Gun
Datura Noir Serge Lutens

#Цвет_Аромат

Чёрный цвет, это цвет начала и цвет окончания. Цвет красивый и одновременно мерзкий. Чёрный - цвет страха и цвет болезней. Но есть в нем завораживающие свойства. Есть в нем магическая сила, которая притягивает и окутывает, захватывает и поглащает в себя. Чёрный - цвет элегантности и хитрости, роскоши и ума. Цвет холодный и жидкий. Пахнущим для меня композицией Black Aoud Montale.

Снова, небольшая ретроспектива моего увлечения. Этот аромат был моим первым Монталем, первым удовым, первым парфюмом с явно слышимой розой.
Это черный жидкий уд с ярко-красной маслянистой, чуть резиново-химической, розой. Аромат жирный и густой, плотный, цепкий. Он проникает в кожу, въедается внутрь и от него невозможно спрятаться. Но я его искренне люблю носить. Не часто, только по настроению, только по желанию, по необходимости.
В первое знакомство Чёрный Уд показался мне мрачным ночным кошмаром. Он был настолько тяжёлым и не похожим на все предыдущие парфюмы из моего шкафа, что я почти испугался. Но был загипнотизирован его тягучестью и он окутал меня, словно, огромных размеров, шёлковый палантин. Запутал меня в себе и не выпускает до сих пор, хотя и даёт мне весьма длительные передышки.

Уд в нем чёрный смолистый, это чёрные жидкие слёзы деревьев. Они плачут по своей молодости и красоте листвы, которая больше не распустится, плачут из-за своей болезни, одиночества и от обиды. На фоне уже заиграл огонь и дым начинает распространяться по этому плачущему лесу. Дым ароматный, красивый, траурный. Ветром доносит запах одичавших жирных хищных роз, этот запах все ярче. Это песня скорби, которую поют цветы, в память о былом величии леса. Всё эти ароматы переплетаются в медленном пожаре, начавшимся из ничего, пришедшим из пустоты. Эту черную ночь не забыть и не простить. Эта ночь изменила мир навсегда.
Чёрного леса давно нет, розы тоже отцвели и сгинули, но это запах величия и увядающей красоты остался с нами и заключён во флаконы Black Aoud, и с ним ещё можно познакомится и проникнуться историей многовековой давности.

#Цвет_Аромат

Пока у некоторых проходят челленжи полноразмерных флаконов, я хочу объявить, февраль, месяцем отливантов.
Очень удобно - ровно четыре недели.
В ближайший свободный день проведу раскопки и отберу в специальную коробочку все то что хочу разносить или то что носил когда-то.
И разнообразие и подчищу остатки.
Надеюсь все удастся и я не сорвусь в сторону комфортного для меня формата - первый попавшийся на глаза флакон в рюкзак и погнал.

Февраль месяц странный, короткий и непредсказуемый.
И сегодня на мне не менее удивительный Synthetic Jungle Frederic Malle.
Аромат зелени в кубе. Зелени кислотной и биологически модифицированной, зелени гигантских размеров и неестественно глянцевой, как на картинке. Мне рисуются хищные дикие растения, которые питаются всем подряд и заполняют землю, уничтожая все вокруг. И при этом пахнут химически ярко.
Пробую я его первый раз и ранее прикладывал нос только к горлышку своей миниатюры. Надо сказать, что запах почти одинаковый, что с флакончика что с кожи. Начало, это огромная теплица в которой растут томаты и перцы, целыми рядами, длиннющими рядами которым нет конца. И воздух в этих теплицах влажный от жары и едко-зеленый. Затем я начал улавливать кислые цитрусы с горчинкой, лимоны скорее всего. И таким аромат пахнет для меня и дальше.
Хоть сама композиция промышленно-грубо-яркая и очень сильная, при этом укладывается аромат на кожу спокойно. Он не кричит и не звенит, а слышится волнами. То есть зелень и грубость, то её как-будто уже нет. Потом снова начинает играть и снова утихает. Уже почти пять часов я нахожусь в этих зарослях и они хорошо слышны, но они не утомляют и не конценрируют на себе все моё внимание. Это мне и нравится и не совсем.
Часто носить такой парфюм у меня не получится. Мне не хватает в нём, либо злости и ещё большей грубости и химии либо наоборот какой-то мягкости, шершавости или мшистости. Когда цитрусовая горечь уже начинает почти пропадать, Synthetic Jungle становиться как-будто безхарактерным и пассивным.
Но без сомнений это прекрасный аромат, как искусство и как представитель яркой современной парфюмерии.

#FM_fragrance

Второй день февраля - второй отливант. Все по плану.
На глаза попалась композиция Kashimire V Canto. Парфюмером заявляется Паоло Теренци и это ещё один из его многочисленных брендов. Ранее с 5 Канто знаком я не был, когда-то нужно начинать.
Аромат для меня показался древесно-гурманским, мягким, сладко-смолистым. На старте мне сразу показалось что пахнет чем-то знакомым, но чуть изменённым. Как-будто играет знакомая песня, слова голос, но музыка в ремиксовке.
Сначала это то-ли печенье то-ли шоколадный десерт. Аромат достаточно густой из-за сладости, но не плотный. Мне кажется, что он вполне может считаться комплимертарным и даже немного вечерним. Особенно когда он немного подогревается на коже и раскрывает пачульную партию. Пачули здесь мягкие, с ванилью, с шершавостью. Они как ликёр наполняют сначала бокал, а потом, после пития, наполняют тело тёплыми ручейками и оставляют сладкое послевкусие на губах. В базе можно уловить мускус, он цепкий, но не едкий.
Но все же мне снова чего-то не хватает, скучно. Да, красиво и не без грации. Только слишком выхолощенно, прилизано, без контрастов и без неожиданностей.
Ассоциаций с тканью у меня, не возникло. Ну кашемир и кашемир, это лишь название, не более. Чувствуется в композиции какая-то вторичность и отсутствие характера. Такое хорошо носить, когда в шкафу три флакона.

Сегодня и вчера я ношу один аромат, Rose Rouge Van Cleef & Arpels. Цветочная гурманика, получившая несколько комплиментов и даже предложение выкупить у меня отливант.
Половину пирамиды я распознать не могу, и все-же аромат очень богат на оттенки. Это и сладость и цветочность и тягучесть и даже съедобность. Композиция элегантная и статная, она будто чуть алкогольно-бальзамическая и натурально опьяняюще сладкая.
Сперва я думал что эта сладость уйдёт через какое-то время, но аромат весьма стойкий и ощущается долго, даже очень. И хоть парфюм стойкий, я все равно обновляю несколько распылений в течении дня.
Я бы не сказал что Rose Rouge изменчивый аромат. По мне он монотонный и пахнет от начала и до конца примерно одинаково, изменяя лишь интенсивность. Зато Rose Rouge аромат комфортный и обращающий на себя внимание, как носителя так и окружающих. Поэтому расписывать ноты я не стану. Достаточно знать про него что надев его, Вы, точно будете замечены.
Это цветочный парфюм, обыграгный разными гранями сладости, ягодной и ванильной, будет согревать и окрылять. Это олицетворение роскоши и неспешной грации. Аромат для выхода в свет. Аромат счастья.