Быть бедуином в Израиле это самый близкий экспириенс к ГТА5. Если ты левел 0 крук и реально живешь в палатке и пасешь /ебешь овец в Шомроне, твой бизнес может быть связан только с обнесением еврейских курятников и загрузки стыренного стада ночью в грузовичок, чтобы уже к утру все еврейские трофеи мирно крутились на шампуре в шаварменной где-нибудь в Хевроне. Твои родственники будут из Иордании и поэтому полиция будет время от времени брать тебя за жопу на попытке принять контрабандой груз из стволов, который плывет ночью на надувной лодке через мертвое море.
Левел ап (10) – ты бедуин южной части Хевронского надгорья. Перевозишь на грузовичке с 15 двоюродными братьями нелегалов на работу в Израиль через дырку в заборе. У тебя, помимо жилья, есть несколько локаций для приема туристов, которые ты объезжаешь на субару 1982 года.
Левел ап (45)– ты бедуин в южном Негеве. Пиздишь оружие со складов Цахала, кошмаришь на квадрацикле учения резервистов и пиздишь прямо во время стрельбищ ящики с патронами и м-16 , которые плохо лежат. Имеешь пистолет, отжимаешь на квадрацикле у походников мобилки посреди пустыни. Оружие продаешь арабам в Рамаллу и арабам на севере израиля по цене 15к шек за ствол. К этому моменту твой бизнес может пересекаться с интересами других бедуинских кланов, поэтому желательно, чтобы в твоей хамуле было 600-800 двоюродных братьев, которые могут мобилизироваться по вызову для разборок с другим кланом. Пиздишь тачки , пергоняешь их бедуинам из предыдущего уровня в Хеврон через дырку в заборе. Кошмаришь все бизнесы и стройки Беер Шевы.
Левел ап (80) - ты король хьюман трафикинга юга. Все караваны с украинскими проститутками Через Египет идут в публичные дома Тель Авива с твоего согласия и под твоим началом. Ты имеешь небольшую копеечку с координации переправки суданцев через забор из рук в руки. Все тюки с Синайским гашишом перебрасываются ночью через забор с Египтом пока твои шестерки с калашами и приборами ночного видения следят за территорией. Ты не ебешь овец, ты живешь в 10 –этажной вилле посреди пустыни и у тебя в огороде зарыта ванна с золотом, так как бедуины не доверяют банковским счетам. Можно ездить по 40 шоссе автоколоннами на белых крузаках и палить из м-16 (купленных у бедуинов 45 левела) через санруфы посреди бела дня.

Итак, в пятницу ездили в поход в район деревни Тубас, она как раз посредине между Шхемом и Дженином. В этих районах машины можно оставить только внутри поселений или на въезде в военную базу, но их мало и это диктует формат 25 км переходов от машины к машине. Походного брата в этих местах гуляет совсем не много, многое из отмеченного на карте «Амуд Аанан» не обновлялось с начала двух тысячи десятых. По опросу специализированных фб групп места, в которые мы планировали пойти, знали только те, кто делали там армейские сборы, участвовал в операции «Хомат Маген» или служил рядом и воспоминания о том районе у них были не самые лестные.
Итак, после 22 км похода выходим на участок шоссе, по которому ездят только расовые арабы, от него ещё 5 км до машины. До темноты 2,5 часа, если идти пешком – просто не успеем. Никаких израильских машин на этом участке нет - им просто некуда и незачем там ехать - в конце шоссе стоит бетонная сторожевая армейская башня с бетонным периметром кпп "Тубас", работает по принципу "Араб? Проходи. Еврей? Нах иди". Попытки договориться на арабском с чуваком, который вывез трех жён на пикник на обочине не увенчались успехом - он просто улыбался и разводил руками, апатично смотря на предлагаемые деньги. Может это и не пикник был - в багажнике его джипа были какие-то мешки с картошкой в человеческий рост.
Залезли на гору поймать сотовый сигнал и на всякий случай позвонить в региональный центр информации и оперативной помощи, разговор с нами сводился к "как вы туда попали" и "наркоманы, бл@ть".
Никаких других вариантов не осталось - я отдал рюкзак группе, сказал им ждать здесь, взял только ключи от тачки и пистолет и врубил спринт вдоль шоссе, мимо медленно проезжавших на джипах арабов и трущобных бедуинов по обе стороны от дороги, наблюдающих за происходящим с квадратными глазами.
Лет пятнадцать назад времена были очень смутные и подобное можно было без преувеличения сравнить с ситуацией "белый гринго вышел прогуляться один по черному бантустану в ЮАР".
После первых минут бега мне стало скучно без музыки и я вспомнил, что в кармане у меня завалялись наушники. Остаток пути я бежал в лучах заката, окрыленный адреналином от своими любимых треков для спринтов.
Пожалуй, это была лучшая кардио тренировка на этой неделе.
https://m.youtube.com/watch?v=9ZsvlA-pdjs&feature=youtu.be

Контрольно пропускной пункт Цахала "Тубас". Нам туда соваться ни к чему, зачем нервировать армию по пустякам

Эти места стоили того, чтобы там погулять

Панорама окрестностей деревни Тамун, справа - гора "Джадер" , вдалеке - гора "Тамун"

Заповедники и незастроенные места в регионах Иудея и Самария- это такая разновидность No Man's Land. Очень красиво, да. Но нормальные законы охраны окружающей среды тут не действуют. Бедуины с утречка выгоняют полчища коз, которые препятствуют робким попыткам холмов вернуться к девственному состоянию реликтовых лесов. Можно бродить вне размеченых маршрутов и тебя никто не оштрафует - инспекторов по охране природы здесь нет. Не везде погуляешь, в напряженных локациях (военные объекты и поселения) стоят заборы и радары по периметру, которые реагируют на любой пердёж чего-то крупнее ежа днем, ночью или в туман. Операторы радаров нацеливают в интересующие их места камеры на 20-и метровых мачтах и направляют туда поселенческих шерифов (равшацей), которые по звонку оператора радара "Петрович, тут кто-то шарится, бери ружжо и выясни" выезжают на место. Вместо Петровича на белой бронированной Тойоте на вызов может приехать армия, что не так сильно радует походников.
Представляю вам армейский
броневичок, оплот мобильного военного присутствия на дорогах и лучший друг заблудившегося походника.
Это настоящая колесница зомбоапокалипсиса. Она поедет по трупам.
Оборудована многоствольным гранатомётом на крыше, вооружение - дырки для ружей по периметру.
Шарнир для просовывания ствола наружу через лобовое стекло как раз видно на фото- рядом с левым углом лептопа.
Вместо скучной обивки и подстаканников, двери имеют крепления для штатного хранения оружия во время езды. Сзади в свободном пространстве кабины после ночных рейдов по окрестностям Рамаллы и Шхема укладывают лицом в пол подозреваемых в террористической деятельности жителей Палестинской автономии. Возможно, на полу даже есть разметка с надписями на арабском 'ложитесь внутри периметра, отмеченного пунктиром', чтобы бойцам, сидящим на скамеечках по бокам, было удобнее доставать ботинками до почек. Э-эргономика. Тут же могут подвезти и заблудившегося походника, который не скоординировал с региональным информационным центром свое присутствие не в том месте и не в то время.

​​Недавно в походе случайно подслушал переговоры джиперов, которые катались по стандартным пятничным маршрутам в пустыне под Каранталем - их автоколонна вещала на той же волне, что и моя рация. Ближе к обеду они направились к водному источнику на Удже - это место считается эксклюзивной изюминкой района, известным только в узких кругах . "Старожилы" рассказывают, как они в конце 80-х бесстрашно сплавлялись по пятницам по бетонному водоканалу, как в аквапарке.
Из нескольких активных голосов на волне джиперов выделялась тётка, возрастом под 60, с отчетливым ашкеназским говором - она громче всех негодовала "откуда тут взялись все эти машины с зелёными номерами? Откуда тут понаехало столько из арабских деревень? Это у них праздник какой-то?"
После недолгих попыток найти парковку среди машин местных аборигенов, джиперы смении тему разговора, скорее всего проехав дальше.
В эпоху сентиментализма после Руссо было модно описывать в художественных произведениях "благородного дикаря" - человека-тарзана, живущего в гармонии с лесом и наделенного природными добродетелями, которые не испортило тлетворное влияние еропейской цивилизации. К примерам последних можно отнести всех этих Чингачгуков Фенимора Купера и Оцеолов Майна Рида эпохи романтизма, в русской литературе сентиментализма этот образ благородного дикаря переносится на простых крестьян и суровых кавказских горцев. Далее, в эпоху реализма, он начинает вымещаться со страниц Жюль Верна, пока в один прекрасный момент этот полностью искусственный книжный образ высокоморального аборигена, не вяжущийся с повседневными реалиями отсталых уголков планеты, не переехал в сюжет фильма "Аватар" аж в космос. Оно и понятно, почему - всякий, немного знакомый с деревней в глубинке понимает, что чем дальше от "тлетворной" цивилизации, тем проблематичнее указывать на доминантное, врождённое благородство местных жителей, не покривив сердцем. Там могут запросто топором завалить по пьяни, бить в кровь морды на сельской дискотеке и выкидывать мусор прямо под покосившейся забор. Вот и с приезжающими на пикник на Удже жителями арабских деревень Иорданской долины та же история. Те немногие походники, приходящие сюда в пятницу, ощущают себя, как на День Независимости в парке Яркон, только вместо Ициков из Рамат-Гана вокруг снуют Ахмеды из Ерихо. Машины с зелёными номерами могут стоять прямо на краю бетонного водоканала по всей его длине, кругом мангалы и под каждым деревом сидит по хамуле. По полю перекатываются остатки от трапезы предыдущих победителей по жизни или просто валяется мусор. Вдоль всего этого праздника весны по дороге в сторону заводи для купания снуют туда- сюда из Нуэймы или Мафджира затонированные бмв начала 90-х с 5 мажорами внутри, оглядывающих все вокруг хищным взглядом мз-под белых адидас - кепок, а из открытых окон раздаются раскатистые "давай-давай" палестинские частушки. На подъезде к заводи плотность джипов на метр повышается и они уже паркуются как попало. В самой воде стоят кальяны, пластиковые стулья и мангалы на метровых ножках. Камыши иногда прожжены. Музыка орёт так, что её слышно далеко за горой. Никогда не задавались вопросом, почему в сети так редко можно встретить панорамные фотографии самой первой заводи Уджи? Всё любительские фото часто отображают только крупный план участка озерца во весь фрейм, причём в кадр всегда нависают с боков какие-то люди. Вот поэтому

Кстати, арабы называют вполне Тель-Авивский Яркон "Вади Уджа", вот живите теперь с этим.

​​Вроде бы обычная ситуация- вы хотите выехать в пустыню, сходить прогуляться по одному из маршрутов по ущельям Мертвого моря или по Негеву. Не хочу заранее портить вам поход, но просто присмотритесь к парковке – голубая крошка битых автомобильных стекол на земле – видите? Если да, то выбранное место, чтобы оставить на пару часов вашу оплаченную кровью и потом машину не очень удачное. Но тут есть варианты:
1. У вас прям джип. Оставьте его на этой парковке и вы больше его не увидите – машина вскрывается, коробка передач переключается в режим транспортировки, затем цепляется тросом к пикапу злоумышленников и оттаскивается по пустыне в лихие места. Матерые джиперы не оставляют свои внедорожники без присмотра и не отходят от них дальше, чем 10 шагов.
2. У вас скучный лизинг. Скорее всего, разобьют переднее стекло, вытащат сумки /деньги и все более- менее ценное (в последнее время ценными стали даже запаска, бутылка воды и пачка салфеток). Не так давно злоумышленники начали из машин вытаскивать аккумулятор! Полагаю, этот факт развеет последние сантименты и надежду на то, что жители пустыни щадяще хакнут ваш автомобиль или как-то ювелирно и без особого ущерба.
Плохая новость – гарантированно безопасных парковок в пустыне больше нет, среди бедуинов 20 лвл этот нехитрый бизнес набирает рекордные обороты. Сам статус парковки «ночная стоянка от организации охраны природы» не является магическим оберегом, но можно попытаться оставить в месте, где много машин/людей - пару раз бдительность простых граждан помогала полиции задерживать взломщиков.
Таковы реалии жизни и в интернет–группах походников стадии «отрицание» и «гнев» давно пройдены. Если своим ходом вам с парковки не уехать – звоните в организацию «Йедидим» 053-3131310, они бесплатно пришлют машину ближайшего дежурного добровольца и вам помогут.

И да- не забудьте взять с собой в поход финики. Скворцы (Тристрамит) Мертвого моря их любят, а кормление птиц в ожидании приезда авторемонтников поможет вам лучше скоротать часы у вскрытой машины.

Если вам интересно, что бедуины делают с вашими аккумуляторами, то их подключают на зарядку к солнечным панелям (они не ставятся на крыше, а на земле снаружи - земля ничего не стоит), чтобы на них потом смотреть спутниковое телевидение на плазме в своей халабуде. Но можно и олдскульно ловить на дециметровую антенну иорданское телевидение, как на фото.

​​​​Все, кто когда-либо был туристом на показательном приеме у бедуинов в праздничной палатке с красочными коврами, церемонией толчения кофейных зерен в ступке с последующим разливанием чая/кофе и игрой на народных инструментах, должны понимать, что они попали в Потемкинскую деревню на показуху гостеприимства. Это как прийти в цыганский табор в Диснейленде, в котором всегда чистенько, все нарядные и танцуют вокруг костра под гитару 24/7.
Первый вопрос, который должен задать себе пытливый гость: «тут только шатер в 1 комнату без кухни и спальни- а где же спит сам этот свадебный г̶е̶н̶е̶р̶а̶л̶ бедуин?» Ответ неоднозначный. Да мало ли где – даже у вполне оседлых бедуинов есть несколько домов. Есть homebase – там стоят вагончики и живут жены (причем жены тоже кочуют). Есть несколько разноудаленных, законсервированных и безжизненных сезонных стоянок по всевозможным холмам, в одной из которых в конкретный момент времени может проживать искомый мужчина-бедуин. Вместе со стадом – стоянка скотовода со всей ее пустынной романтикой неотделима от запаха обильной овечьей дефекации и ослиной ссанины. Это сильно бьет в нос стальным кулаком аутентичности. Есть не презентабельная халабуда - внутрення кухня, как на фото, в которой лежит утварь и сушат пирамидки лабане на подносах чуть ли не на земле. Многие привыкли, что лабане – это кислая сметанка, но она бывает и в твердом агрегатном состоянии (сыр) – так оно намного практичнее. Примерно так живут бедуины 10 уровня. Как-нибудь в следующий раз посмотрим на лагерь хардкор –бедуинов 0 LVL, который прямо back to the roots.

​​​​Пока многие люди и маются дома в ожидании спада эпидемии, 17 марта минздрав запретил посещение национальных парков, побережья моря, вообще всего.
Среди походников в фейсбучной группе на несколько тысяч человек сообщение о закрытии природы и парков вызвало эффект, схожий с «чёрным понедельником» на фондовых биржах 9 марта 2020. Люди реально недоумевают, куда податься, как жить дальше и чем себя занять, ведь они последний раз оставались дома на уикенд лет 10 назад. В этих группах стадии «торг», «депрессия» и «принятие» были пройдены буквально за час. В закрытых чатах охотников за наводнениями ощущение сужающегося вокруг городов кольца грядущего полного карантина подкрепляется выкладываемыми фотографиями спецпропусков (еще бумажных!), которые уже выдали работникам служб, чтобы можно было передвигаться по улицам в условиях особого положения.
Но пустыню у меня никто не отберёт - она не попадает под определение "общественных мест" и не является официальным заповедником. В такую no man’s land все еще можно приехать одному на своей машине с собакой – это является исключением и описано в пункте 2.
Для меня в эту пятницу пустыня будет последним островком стабильности, когда привычный мир за окном рушится к херам.
Ожидается, что ловушка эпидем.изоляции окончательно захлопнется 22 марта.