Сегодня пять лет как не стало Стеллы Теннант.

Она родилась 17 декабря 1970 года в семье потомственных аристократов, сэра Тобиаса Уильяма Теннанта и Леди Эммы Кавендиш. Несмотря на знатное происхождение, к слову, наша сегодняшняя героиня была еще и дальней родственницей Принцессы Дианы, ее детство не было лишено простоты – Стелла выросла на овцеводческой ферме в Шотландии, ходила в местную начальную школу. Потом училась в элитной Сент-Леонардс, в колледже Марлборо, а после получила степень по скульптуре в Винчестерской школе искусств.

Модельный дебют Теннант произошел случайно: на нее обратила внимание журналист Плам Сайкс, отмечу, что, по другим источникам, они были знакомы, а Стелла несколько раз рассылала свои фотографии в журналы, но это уже не важно. Важно то, что вместе с Сайкс Теннант появилась в съемке «Anglo-Saxon Attitude» Стивена Мейзела для британского Vogue 1993 года. (Фото 1)

Интересно, что Теннант появилась на площадке с пирсингом в носу, чем удивила редакторов Vogue. Снять его, она, естественно, отказалась. Именно этот отказ, и, безусловно, внешность Теннант, покорили Мейзела — на следующий день он пригласил её сняться для итальянского Vogue Italia.

«Стелла попала в компанию Линды Евангелисты, Клаудии Шиффер и Наоми Кэмпбелл, и наряду с Кейт Мосс стала олицетворением героинового шика, гранжа и андрогинности 90-х»*, со всеми вытекающими: эксклюзивный контракт с Chanel, работа с культовыми фотографами, такими как Ирвин Пенн, Марио Тестино, Брюс Вебер, Паоло Роверси, Тим Уокер. Естественно, выходы на показах и съемки для Christian Dior, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Helmut Lang и др.

В конце 90-х Стелла Теннант почти на пять лет ушла из модной индустрии чтобы посвятить себя семье: она вышла замуж за французского фотографа и остеопата Давида Ласне. На свадьбу, кстати, она надела минималистичное платье от Helmut Lang. В браке у пары родилось четверо детей, они жили в деревне в Шотландии.

Интерес к скульптуре Теннант сохранила на протяжении всей своей жизни: она оборудовала мастерскую в своем доме, где работала вместе с сестрой над брендом предметов роскоши для интерьера Tennant & Tennant. В последние десять лет своей жизни она была экооактивисткой.

В августе 2020 года они с мужем объявили о расставании.

17 декабря 2020 года Стелле Теннант исполнилось 50 лет, а через несколько дней ее не стало.

Спустя время ее семья сообщила, что причиной смерти стало самоубийство, она долгое время болела.

Такие дела.
RIP Стелла.

*цитата из статьи

На прошлой неделе вышла книга Distracted by Fashion — собрание визуального мира художника Пирса Ханмера, который более 20 лет разрабатывает сет-дизайн съемок для Vogue, W Magazine, Vanity Fair, Another Magazine и Interview. Пирс работал с Энни Лейбовиц, Крейгом Макдином, Стивеном Кляйном и многими другими.

Ханмер известен тем, что проектирует сложные, продуманные пространства, которые усиливают перформативность и нарративы его соавторов.

В книге - альбоме собрано огромное количество материала за 20 лет работы (с 2004 по 2024): от личной фотографии до первых блокнотов и эскизов, от закулисных кадров до готовых разворотов. В аннотации обещают, что многослойная структура книги должна провести читателя через созданные им уникальные миры, в которых фотографы могут «жить». Я залип даже на те фотографии закулисья и черновые записи, что есть :)

Так же в книге опубликована беседа дизайнера с Эдвардом Эннинфулом, в которой они вспоминают и анализируют одну из самых ярких эпох модной редакционной фотографии.

Пирс Ханмер родился в Лондоне и изучал фотографию в Bournemouth & Poole College of Art and Design. Он начал карьеру в Лос-Анджелесе в качестве ассистента продакшена, где познакомился с Энни Лейбовиц и начал с ней работать. Именно она пригласила его создавать декорации для ее масштабных редакционных съёмок для Vogue и Vanity Fair.

Помимо сет-дизайнера для редакционных съемок, он много работал над рекламными кампаниями для Louis Vuitton, Dior, Prada, Valentino, Jil Sander и Calvin Klein.

В вишлист, однозначно.

Сегодня стало известно о новых работах Бэнкси, которые были замечены в Лондоне. По крайней мере авторство одной, уже по традиции, он подтвердил в запретграме.

На обоих трафаретных муралах изображены двое лежащих на спине детей в пальто, вязаных шапках с помпонами и в резиновых сапогах, один из них указывает пальцем вверх, в небо.

Первое граффити появилось на стене заброшенного здания на Queen’s Mews в районе Бейсуотер на западе Лондона и сегодня авторство Бэнкси официально подтверждено. При этом точно такое же изображение было замечено еще в прошлую пятницу возле башни Centre Point в центре Лондона. Предполагается, что она также принадлежит Бэнкси, но официально еще не подтверждена.

Как всегда, Бэнкси в своих работах поднимает острые социальные вопросы. В этой работе многие видят недвусмысленное высказывание о проблеме детской бездомности, тем более в канун Рождества. В небоскребе на фоне которого изображены дети расположены элитные апартаменты.

Прежде чем Стэнли Кубрик стал одним из величайших режиссеров, первая известность пришла к нему в достаточно юном возрасте, но как к фотографу.

В 1945 году в возрасте 17-ти лет Кубрик продал серию своих фотографий журналу Look за 100 долларов, а к 1946-му он стал штатным фотографом этого журнала, проработав там до 1950-го года.

За время работы в Look Кубрик сделал более 15 000 фотографий, он снимал обычную жизнь Нью-Йорка: улицы, бары, влюбленных пар, пассажиров метро.

Существует несколько известных серий его работ: например, боксерская история, или серия фотографий, где Кубрик снимал людей, сидящих в очереди в стоматологический кабинет слегка напряженных. Интересно, что его с самого начала интересовало внутреннее состояние человека, а не внешняя эффектность, он не «крал» момент, а внимательно наблюдал.

В 1946 году была опубликована серия «A Short Story from a Movie Balcony» (Короткая история с балкона кинотеатра) в которой была запечатлена ссора между мужчиной и женщиной, завершающаяся пощечиной. Этот прием стал одним из первых примеров его визуального повествования и предвосхитил последующий интерес к теме эмоционального влечения и человеческих желаний.

Так же одной из наиболее любопытных серий, на мой взгляд, является серия того же года, где он тайком снимал людей в метро. «Тайность» съемки позволяла запечатлеть абсолютно естественные эмоции людей. На фотографиях они остаются наедине с собой, есть отчуждение и контроль пространства, чувствуется напряжение, одиночество в толпе — это чистое наблюдение и виден интерес Кубрика к человеческой психике.

Рассматривая эти фотографии складывается впечатление, что Кубрик полностью присутствует внутри происходящего, но при этом остается невидимым. Для кинорежиссера это чрезвычайно важно: ты чувствуешь его присутствие, но не видишь его напрямую.

Влияние собственного фотографического стиля Кубрика на его последующую фильмографию очевидно: каждый его снимок передает ощущение значимости момента и весомой драматической силы. Каждая серия — это цельное повествование, сотканное из тонких деталей, скрытых смыслов и неочевидных связей.

Сам Стэнли Кубрик однажды сказал:

Придумывайте идеи для историй, выходите и снимайте их, а затем отправляйте в журналы. Мне повезло — я понял это ещё в молодости.

Я нашел почти полное собрание всех фотографий Кубрика с которыми вы можете ознакомиться тут.