И я поделюсь сим волшебным списком, извините, друзья, если у кого-то он уже не первый раз на экране. Помню свое смятение и попытки найти соответствующие каналы, потому и делаю перепост. Немного о себе для тех, с кем еще не знакомы. Зовут меня Лариса, и я просто любитель парфюмерии, без каких-либо должностей и регалий. То, что вне парфюмерного мира я литератор, наверное, как-то сказывается на том, что и как я пишу. Из названия канала понятно, что я отношу себя к синестетам, и несколько слов о синестезии я скажу дополнительно.
Я путешественник в запахах. Мне нужно, чтобы каждый день меня ждали новые, разные, сильные впечатления, яркие ассоциации и новизна. Поэтому я пишу обычно о новинках нишевой парфюмерии (почему-то не люблю слово ниша), иногда о редких для России домах. Живу я в Эстонии, потому мой круг впечатлений немного отличается от того, что характерен для россиян. Добро пожаловать!

Продолжаем парфюмерную неделю L'Occitane, сегодня про мою любимую линейку Notre Flore. Первые ароматы вышли в 2007 году, дискаунтирована линейка в 2012. Я посмотрела аукционы, ароматы еще можно купить. Так что информация может иметь практическую ценность.

В 2008 я два месяца работала в Австрии и много путешествовала. Не помню уже точно где, но я впервые наткнулась на магазинчик Локситан на оживленной туристической улице (Вена?). Помню, как я бродила, рассматривая и нюхая эту коллекцию - и просто не могла выбрать. Я была уверена, что вернусь, но так и не вернулась. Мария описывает эти ароматы - и передо мной встает тот отстраненный таинственный май в Вене, ветреный и сумеречный, толпы туристов - и тихое прохладное пространство магазинчика, похожего на аквариум из витражей. И каждый из ароматов возникает в памяти, как маленькое цветное стеклышко из этого витража.

Выпала я немного из сетевой жизни. Но запахи были со мной. Осознала вдруг, что на ночь я чаще что-то использую, чем на работу. Приготовления к работе всегда вызваны мучительным раздумьями: а не слишком ли яркий аромат? Не слишком ли необычный, не слишком ли горький, жесткий, депрессивный, с туберозой, с ладаном, с табаком и т.д. Я в целом люблю все такое, что кажется необычным. Но зато редок день, когда я не отправляюсь в постель без любимого парфюма. Иногда жаль, если засыпаю быстро и пропускаю развитие аромата, зато пробуждение всегда удивительно.

SOTD - Moss Breches Tom Ford. Ещё один пример аромата, отношение к которому изменялось с годами. Поначалу исследовательский интерес, ядовитый сухой шипр с горчащими розмарином и тимьяном, тяжёлое густое объятие мха. Сейчас это воск и мед с тёплыми травами и полуденным шалфеем. Объятие лёгкое, теплое, поцелуй степного ветра, привет из детства.

Днем утомительные переговоры - Zeitgeist Schwarzlose, сама невинность, сегодня, в сырой день в нем много свежеспиленного дерева. Вечером - созвучно с другими -
Fleur de Lalita Dusita - по цветочному магазину проехался грузовик, смолов все на своем пути. Удивительный запах, притягательный как все у Дуситы, необъяснимый совершенно.

Dune Dior - утром второпях не всегда бывает время для вдумчивого выбора, из двух-трёх наугад вытащенных флаконов выбираешь наиболее близкий по настроению. Оказалась Дюна

Дюна очень женственна, демонстративна, для тех, кто отстаивает свое мнение и знает себе цену. Это не я. Но иногда интуиция бывает точнее расчета. Сегодня в дождливый, сырой, с набухшей серой снежной кашей под ногами день Дюна как костыль, как поддержка, живая вода: пустынная, горячая, солоноватая. Ну хорошо, сегодня я тоже знаю себе цену.

Suède de Suède Mona di Orio. Пару лет назад я неожиданно выросла из кожаных ароматов, поэтому просто хожу к ним в гости за воспоминаниями - и не жду ничего захватывающего. Но Мона ди Орио - редкий случай парфюмерного дома, в котором мне нравится почти все.

Недавно я подумала об этом - и удивилась. Есть три дома, которые мне близки идеологически, в которых я могу носить и люблю практически все выпущенное. И все эти три дома основаны женщинами: Мона ди Орио, Патрисия Николаи и Нила Вермейер. И я могу сколько угодно убеждать читателей в том, что я не предвзята (а я не предвзята), но статистика говорит сама за себя. Возможно, именно возможность "носить" эти ароматы как раз и определяется тем, что они выпущены женщиной. Есть вещи, которые я люблю, скорее, нюхать. А вот эти, в самом деле - носить.

Итак: Suède de Suède - тонкая перчаточная кожа, старое воспоминание о светлых лайковых перчатках, которые я носила в юности. С этими перчатками, кстати, связано несколько забавных историй. Я их дважды пыталась потерять, оставляя в присутственных местах, но всякий раз они возвращались ко мне. Перчатки с явным оттенком пижонства, так мне свойственного в юности.
Аромат тонкой выделанной кожи, немного сладкий (османтус), немного резиновый (перец). Очень комфортный, запах неги, каприза, уютного времяпрепровождения в уголке огромного кресла. Но мне очень нравится, как он выгорает в горькое дерево. Я отчетливо ощущаю в долгом послевкусии гуаяк и кедр, и вот этот древесный след мне не может наскучить никогда.

Dojima же оставила меня совершенно равнодушной. Не знаю, что тому причиной, то ли учуянные отголоски Мучного леса, то ли ассоциация с рисовым улуном, то ли отчетливое видение перчаточной кожи, присыпанной рисовой пудрой, но ни первое, ни второе я не воспринимаю иначе, чем забавный опыт, а третье бывает интереснее в иной интерпретации. Могу назвать ее(его) милой, возможно, интересной любителям пудр, но тоже далеко не всем.
Сладковатое, рассыпчатое, гурманское, очень хорошо сбалансированное удовольствие. Чувствую, кстати, присутствие сандала, точнее, той его версии, к которой у меня частичная аносмия. Возможно, воспринимай я его в полной мере, отношение к аромату было бы иным. Но в целом - теплый, уютный, немного меланхоличный, по-восточному неспешный.

Mad et Len No-XXII Black Afghan. Аромат красивый, густой, немного дегтярный и дымный, вязкий, как солидол. В первые минуты - отчетливый запах гашиша, который быстро исчезает и больше не возвращается. Ну хотя бы понятно, за что и почему аромат так назван. С Насоматто родства мало. Дымность древесная и сухофруктово-нефтяная, которую можно считать запахом кожи, конечно, если сильно захотеть. К сожалению, довольно быстро теряю его из фокуса, потому иногда кажется, что он уже улетучился. Причина, скорее всего, в мускусах. С удовольствием носила бы время от времени. Аромат комфортный и умиротворящий, располагающий к неге, темный, как дымная комната с крохотным витражным окном наверху.

Mad et Len Fuego Flores - веселенький абстрактный цветочный букет, который я не очень поняла.

Kismet Lubin. К Lubin у меня старая любовь. Хотя из последних ничего на душу не легло, так, чтобы купить, но все равно мимо не прохожу. Не знаю, каким был старый Кисмет, не довелось попробовать, но новый очень интересный. Красивый яркий оппопонакс, все как я люблю, нежная, совсем не кулинарная ваниль. Цитрусы освежают душный оппопонакс, он будто искрится. Очень феминный аромат, томный, требующий декольте. Кажется,что совсем не моя песня, но не отказалась бы от некоторой дозы этого зелья.

Два дня ощущала зависимость от De Profundis, обновляла, искала понимание. Неожиданное изменение восприятия сбило меня с толку. Де Профундис всегда на мне звучал как-то по-новому, в эти дни случилось очередное превращение. То ли этот рождественский теплый фон в квартире: выпечка, имбирное печенье, мандарины, свечки, то ли воздух очень холодный и влажный за окном, только никакой зелени мятых хризантем, а что-то туберозовое, тяжелое и нафталиновое. Со временем деградирующее в пыльную фиалку, навевающую другого типа тоску. От тоски обиды и ревности, что мне часто видится в туберозе - в тоску старой девы. В пыльную тоску старой девы, сказала бы я. И, несмотря на все эти странные приключения, я нуждалась в этой тоске и унынии два дня! Может быть, из-за серого тоскливого за окном? Но оно и сегодня серо, а рука потянулась к бакстоновскому Anti Anti - вот глоток оптимизма! Но о нем позже. Люблю всю эту линейку, кстати, всю, нежной любовью горожанина.

У дома PMP Perfumes Mayr Plettenberg три аромата. Три брата, двое, понятно, умных, а третий... как минимум оригинально мыслящий. Вот так я умолчала тут о втором аромате, который люблю не меньшей любовью - "Concrete Flower", но не могу не высказаться по поводу третьего, альтернативного дитяти. Два первых аромата - сильные, мощные, довольно линейно развивающиеся и концептуально очень четко оформленные. Третье же дитя, называющееся "Anti Anti" - мыслит и действует иногда неожиданно.
В общем-то, я воспринимаю всю эту тройку, как самопрезентацию нескольких поколений юных. Dreckig Bleiben - это панки 80-х, Concrete Flower - это тайные художники граффити 90-х. Анти Анти - это поколение тех, кто еще не сформировался в своих вкусах и интересах, это поколение, выбирающее свой путь, отрицающее все, что им известно, но нежное, тонкое и наивное в своей невинности и неопытности. Я могу отождествить себя с разными поколениями, и поколение Анти - не исключение. Кстати, Анти я поняла полностью, наверное, только через полгода периодического разнюхивания, но, слава Дедуну, это случилось.
Anti Anti полон противоречий. Он открывается горьким запахом порошка какао и орехов, к которому почти сразу добавляется запах сока и цедры горького апельсина. Это сочетание удивительно сразу, завораживает своими неожиданными качелями - горький-кислый, странный, забавный, совсем не о еде. Аккорд этих двух нот довольно быстро начинает звучать гармонично, бесконечно красивое горько-кислое, которое почему-то хочется назвать сладкой жизнью. Но сладость становится все ощутимей, появляется тепло османтуса, аромат набирает цвет и насыщенность. Удивительно вот это прекрасное сочетание несочетаемого (подростки!) - горечь, сладость, кислота (и бензоин присоединяется к хору). В такой гармонии аромат живет недолго, умиротворение и благодушие мимолетны, и дальше аромат темнеет и густеет, насыщается и становится плотным, вязким.
Внезапно нарастает запах гари. Мое воображение рисует мне огромное подвальное помещение, полное старых сломанных телевизоров, велосипедов без камер, железных стеллажей с ламповыми приемниками, покрытыми пылью, с небольшим уголком пространства, освещенным настольной лампой, в котором на плите варится какао с мятой, и вот какао убежало, сгорело, кастрюлька расплавилась, расплавилась пластмассовая ручка (и кто-то рядом неудачно что-то паял еще), небольшая техногенная катастрофа, но подвал огромный, гарь растворяется в нем, и вот новая порция какао кипит на плитке, с легким мятным ароматом и привкусом лабданума. Будто видишь какой-то сон, из которого просыпаешься с сердцебиением - и снова засыпаешь - и снова видишь этот таинственный сон, но уже без кошмара.
Я готова до бесконечности ощущать этот смягченный мирный аромат, к которому потом добавляется ветивер, он качается на воздушных волнах, пока не угаснет полностью.
Редко какой парфюмер настолько образен, спасибо Бакстону, я высоко ценю его последние работы.
Аромат, конечно, не вполне девочковый, да даже и не мальчиковый, но он настолько полон сомнениями, терзаниями и стремлениями, что на меня он действует подобно допингу - немедленно хочется спасти мир, а потом его крепко-крепко обнять и удержать от опрометчивых поступков и глупых дел.

Все выбирают лучший аромат года... заметалась... а можно 10? Хотя бы 9?..

Хорошо, подумаю, но я ведь тот мальчик из хрестоматии для чтения, который зимой считал, что лучшее время года зима, весной, что весна, летом, что лето... Хотя можно придумать множество номинаций, например, лучший аромат для выхода из дома на работу в ветер. Или лучший аромат для чаепития с зефиром.

Ну что же, вот некоторые итоги.

Цветочный аромат года - Kai Rose. Он же, вместе со своим старшим братом гарденией Kai теперь одновременно побеждает в номинации "сложновыполнимые желания". В свете новых таможенных правил еще сложнее выполнимые.

Самый передовой, смелый, идущий в авангарде новых веяний парфюмерный дом - это Comme des Garcons. Его умение держать руку на пульсе и предвосхищать тренды, а также не бояться ничего нового, меня восхищает. В глубине души я такая же. И хотя я не могу признаться в том, что ношу ароматы CDG каждый день, этот дом также побеждает в номинации "Самое большое число покупок этого года".

Может быть, стоило бы назвать других безусловных лидеров, таких как Mugler (его эксклюзивная линейка нужна мне чуть более, чем полностью), дам этому дому номинацию "Парфюмерный дом, находящий путь к любому сердцу".

"Открытие года" - внезапно Nishane. Именно веселая троица теневого театра заставила меня обратить на этот дом особое внимание. И теперь Африканский слон и Fan your flames, которые я оценила с опозданием в несколько лет, среди самых важных ароматов этого года.

Если говорить о слонах, то нельзя умолчать о Zoologist. Этот парфюмерный дом, безусловно, получает первое место в номинациях "Лучшая концепция" и "Ольфакторная живопись". Задачей автора концепции было воссоздать среду обитания иных созданий, живущих рядом с нами. И я не знаю, можно ли было бы сделать это лучше, поскольку остается закрыть глаза и ощутить себя летучей мышью, макакой или носорогом (кому хочется гламура - соловьем, колибри или пандой). Это не только эффект присутствия, а эффект превращения. Очень рекомендую людям с развитым воображениям, которым не так интересна парфюмерия, как запахи. Назову имя этого автора: Виктор Вонг.

А как же прекрасный во всех отношениях Floraiku, скажете вы? Увы, эти милые кимоно, веера, шелковые ширмы и бонсаи - "Самое большое разочарование года". Я даже не смогла написать обзор, так меня не вдохновили эти милые пробнички в очаровательной коробочке, с хайку на рисовой бумаге.

"Самый волнующий аромат года" - это Nuit de Bakelite Naomi Goodsir. О нем еще не говорили, но название флакона на полочке, разумеется, привлекло меня. И этот мощный ассоциативный поток, который пронесся в моей голове, оставил очень сильное воспоминание.

В связи с этим две номинации "Тренд года" и "Исполнение желаний" получают минеральные ароматы. Нередко я писала о том, как мне не хватает запахов города, например, запаха бензина, гудрона - и вот, их теперь много, и единственная моя забота теперь - это чтобы не переесть их до такой степени, что они станут отвратительны. А мода безжалостна. Она превращает оригинальность в пошлость. С волнением вспоминаю тауэровский Lonestar Memory, проложивший дорогу моим мечтам о минеральных ароматах.
Мне до сих пор не удалось попробовать "Калифорнийский снег", но все остальные новинки этого направления меня пока радуют.

В связи с этим - номинация "Радостное возвращение": CDG вернул синтетическую линейку, которую я пропустила в свое время. Все, все до единого возвращенные ароматы, это восторг и бубльгум в лучшем смысле этого слова. Радовалась как дитя.

"Самый большой парфюмерный скандал" делят между собой Сhanel и Брокар. До сих пор не понимаю страстей вокруг Габриэли. Ведь после Chanel No 5 L'Eau должна была появиться Габриэль, все закономерно! Второй скандал вокруг Космогонии, на мой взгляд, имеет простое объяснение - нет пророков в своем отечестве! Желаю Любе двигаться дальше, несмотря ни на что! Писать же о Космогонии пока не могу - попробовать негде.

Еще одна номинация - "Парфюмер года" - это, без сомнения, Марк Бакстон. Его последние работы для PMP Atelier и не только, заставили меня вернуться к прежним творениям парфюмера - и я с удивлением обнаружила, что многие его ароматы я любила и раньше, не задумываясь над тем, кто автор. Бакстон - человек, который умудряется внести драматургию в аромат. Не удивлюсь, если скоро мы будем различать ароматы Бакстона как - ароматы-драмы, ароматы-комедии, ароматы-трагедии.

Ну и, поскольку нельзя завершить этот год. не упомянув о Dusita, отдам ей номинацию "Самые загадочные ароматы". Я не могу понять, как и чем они меня удивляют, почему заставляют возвращаться к ним раз за разом, почему они не такие как все, и почему они все о нежности и любви?

Прочла сегодня, что Матвей Юдов уподобил AntiAnti аварии на космическом корабле, а, может быть, кулинарным изыскам инопланетян. Значит, у него Бакстон создал аромат- sci-fi. А у меня получился аромат-сон. Может быть, и вправду ассоциативные ароматы когда-нибудь начнут различаться по жанрам?