Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پرواز 3D زيبا- نايف، رول، اينورت و ...
تست برد فرستندگي راديو كنترل پرنده ، در مدل هاي فركانسي كريستالي و انتن دار، براي اينكه متوجه بشيم فرستنده ما سالم هست و در هوا برد كافي رو ميده يا خير:
اين تست بدون داشتن وات متر و تجهيزات اندازه گيري و به روش سنتي انجام ميشه ، و بدونيد راه حل اصولي ، اندازه گيري توان خروجي فرستنده با تجهيزات ميباشد:
روش كار؛
١-ابتدا چهل قدم از گيرنده دور ميشيد ،
٢-آنتن فرستنده توي دست خودتون رو تا آخر
ميبنديد
٣- داد ميزنيد گيرنده رو روشن كن و طرف مقابل روشن ميكنه
٤- شما با همون انتن بسته فرستنده رو روشن ميكنيد و چندتا از فرامين رو سريع چك ميكنيد
مثلا داد ميزنيد سكان عقب چپ و ميدي چپ و غيره
نكته ؛ كل عمليات روشن ماندن فرستنده بدون انتن ،بايد در كمترين زمان ممكن انجام بشه مثلا ده ثانيه يا حالا يكم بيشتر
وكرنه ممكنه واقعا معيوب بشه
اگر اين تست جواب نداد ، بدونيد كه احتمال داره قبلا ، با آنتن بسته از دستگاه زياد استفاده شده ، و سيگنال برگشتي ، ماژول RF شما رو معيوب كرده احتمالا ، و توان اون به شدت كم شده است و نياز به تعويض داره
ميثم نجف پور
https://telegram.me/ArduinoUAV
Telegram
Arduino&UAV Training
🚁 Arduino&UAV با محوریت پهپاد، الکترونیک، رباتیک ، سلاح های مدرن، مدارات رادیویی، مکاترونیک،cnc ..
@ArduinoUAV
@ArduinoUAV
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک هلیکوپتر متفاوت ☺️👆
#game_malakh
گام ملخ به عبارتي ، مقدار مسافت و نيرويي است كه ملخ به ازاي يك دور ايجاد ميكند
همانطور که میدانید در اكثر هليكوپترها، علاوه بر تعويض دور موتور که بواسطه یک کانال مجزا و توسط خلبان قابل انجام است، بیشتر این گام ملخ است که هنگام مانورها تغيير ميكنه . مثلا در یک هلیکوپتر مدل 3d میان و استیک شماره ۳ تراتل رو روی گام ملخ تنظیم میکنند.
و دور موتور به صورت مجزا با ولوم کانال های اضافه دیگر كنترل ميشه، اين كار باعث مانور قويتر و بهتر ميشه تا اينكه بخواد تازه دور ملخ رو زياد كنه كم كم!!
يعني شيب ملخ با تغيير استیک تراتل تغيير ميكنه، كه باعث ميشه هواي كمتر يا بيشتري رو بمكه به سمت پايين.
در هلیکومتر های واقعی سرنشین دار نیز گام ملخ بواسطه سواش پلیت تغییر میکنه. که همون سواش پلیت باعث حرکت هلیکوپتر در محور رول و پیچ نیز میشود . غیر از محور yaw که با روتور دم کنترل میشه.
اما ملخ های نرمال هواپيما ها و مولتی روتورها گام ثابت دارند👍
سوال : هليكوپترها با دور ملخ بلند ميشن و بالا پايين ميرن يا با گام ؟
جواب :معمولا با گام
از قبل دور رو در يه حدي ثابت ميكنن
و بعد با گام بلند ميشه!
مثلا توجه كنيد كه هليكوپتر ها، قبل از بلند شدم ملخشون به سرعت داره ميچرخه روي زمين! پس چرا بالا نميره . چون گام ملخ رو خلبان بسته است. و عين يه چوب بستنی صاف داره میچرخه.
------------------------------------
حركت yaw يا همون چرخش صاف به چپ و راست در هليكوپترهای استاندارد با بلید دم است.
اما هليكوپتر هايي كه دو ملخ هم محور روي هم هستند(کواکسیال) و یا دو بلید بزرگ یکی عقب و یکی جلو و هر دو به سمت آسمان هستند:
با كم و زياد شدن دور يكی از ملخ ها و همزمان جبران افت دور با گام انجام ميشه
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#Heli
حركت هليكوپترهاي واقعي به صورت پيشفرض:
ملخ دم هليكوپتر ، فقط باد رو به يك سمت ميده ، مثلا چپ، فرض كنيد وقتي دورش روي ۲۰۰۰ دور هست ، هليكوپتر ثابت هست، دورش ميشه ۱۹۰۰ ، هليكوپتر به سمت راست در محور یا ميچرخه ، و فرضا شد ۲۱۰۰ ، به سمت چپ👍
بالا پايين شدن اصلي هم كه با گام روتور اصلي انجام ميشه كه صحبت كرديم چجوري گام عوض ميشه.
جلو و عقب و چپ و راست هم با كج شدن روتور اصلي به اطراف يا جلو و عقب انجام ميشه، ملخ هليكوپتر ها نسبت به بدنه زاويه ميگيره
كه توي كواد و مولتي روتورها ما به جاي تغيير زاويه در يك ملخ اصلي ، از تغيير دور ملخ ها در چهار موتور در اطراف كواد، براي كج شدن و حركت به اطراف استفاده ميكنيم😊👍
https://telegram.me/ArduinoUAV
گام ملخ به عبارتي ، مقدار مسافت و نيرويي است كه ملخ به ازاي يك دور ايجاد ميكند
همانطور که میدانید در اكثر هليكوپترها، علاوه بر تعويض دور موتور که بواسطه یک کانال مجزا و توسط خلبان قابل انجام است، بیشتر این گام ملخ است که هنگام مانورها تغيير ميكنه . مثلا در یک هلیکوپتر مدل 3d میان و استیک شماره ۳ تراتل رو روی گام ملخ تنظیم میکنند.
و دور موتور به صورت مجزا با ولوم کانال های اضافه دیگر كنترل ميشه، اين كار باعث مانور قويتر و بهتر ميشه تا اينكه بخواد تازه دور ملخ رو زياد كنه كم كم!!
يعني شيب ملخ با تغيير استیک تراتل تغيير ميكنه، كه باعث ميشه هواي كمتر يا بيشتري رو بمكه به سمت پايين.
در هلیکومتر های واقعی سرنشین دار نیز گام ملخ بواسطه سواش پلیت تغییر میکنه. که همون سواش پلیت باعث حرکت هلیکوپتر در محور رول و پیچ نیز میشود . غیر از محور yaw که با روتور دم کنترل میشه.
اما ملخ های نرمال هواپيما ها و مولتی روتورها گام ثابت دارند👍
سوال : هليكوپترها با دور ملخ بلند ميشن و بالا پايين ميرن يا با گام ؟
جواب :معمولا با گام
از قبل دور رو در يه حدي ثابت ميكنن
و بعد با گام بلند ميشه!
مثلا توجه كنيد كه هليكوپتر ها، قبل از بلند شدم ملخشون به سرعت داره ميچرخه روي زمين! پس چرا بالا نميره . چون گام ملخ رو خلبان بسته است. و عين يه چوب بستنی صاف داره میچرخه.
------------------------------------
حركت yaw يا همون چرخش صاف به چپ و راست در هليكوپترهای استاندارد با بلید دم است.
اما هليكوپتر هايي كه دو ملخ هم محور روي هم هستند(کواکسیال) و یا دو بلید بزرگ یکی عقب و یکی جلو و هر دو به سمت آسمان هستند:
با كم و زياد شدن دور يكی از ملخ ها و همزمان جبران افت دور با گام انجام ميشه
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#Heli
حركت هليكوپترهاي واقعي به صورت پيشفرض:
ملخ دم هليكوپتر ، فقط باد رو به يك سمت ميده ، مثلا چپ، فرض كنيد وقتي دورش روي ۲۰۰۰ دور هست ، هليكوپتر ثابت هست، دورش ميشه ۱۹۰۰ ، هليكوپتر به سمت راست در محور یا ميچرخه ، و فرضا شد ۲۱۰۰ ، به سمت چپ👍
بالا پايين شدن اصلي هم كه با گام روتور اصلي انجام ميشه كه صحبت كرديم چجوري گام عوض ميشه.
جلو و عقب و چپ و راست هم با كج شدن روتور اصلي به اطراف يا جلو و عقب انجام ميشه، ملخ هليكوپتر ها نسبت به بدنه زاويه ميگيره
كه توي كواد و مولتي روتورها ما به جاي تغيير زاويه در يك ملخ اصلي ، از تغيير دور ملخ ها در چهار موتور در اطراف كواد، براي كج شدن و حركت به اطراف استفاده ميكنيم😊👍
https://telegram.me/ArduinoUAV
روشن كردن ماژول هاي راديويي فرستنده دار بدون انتن ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
يك نكته مهم در مورد اين گونه ماژول هايي كه درون آنها فرستنده راديويي هم بكار رفته و در عين حال آنتن هاي ميكرو استريپ لاين يا همون انتن هاي سرخود روي pcb ندارن
و فقط انتن بيروني ميخورن:
اگر اونها رو بدون انتن روشن كنيد، و توان خروجيش هم نسبتا بالا باشه، اونوقت دوتا مساله پيش مياد
١- يا ماژول يا سيستم شما مدارمحافظ داره، كه يا كلا ارور ميده و يا درست كار نميكنه و يا موقع كار اصلا برد نميده
٢- طبقه راديويي اخر ماژول شما به فنا ميره
كه يا كلا از كار ميافته، يا ديگه برد كافي رو نميده
دليلش هم به وجود امدن سيگنال برگشتي به درون طبقات راديويي ، به دليل عدم انتشار از آنتن و يا انتن مناسب ميباشد!
امتحانش هم يه ماژول واستون هزينه داره 😉
(اگر محافظ داخلي در برابر نبود انتن نداشته
باشه)
نكته: ماژول هايي كه فقط گيرنده هستن، نبود انتن باعث آسيب نميشود. مثلا راديو FM !
ميثم نجف پور
يك نكته مهم در مورد اين گونه ماژول هايي كه درون آنها فرستنده راديويي هم بكار رفته و در عين حال آنتن هاي ميكرو استريپ لاين يا همون انتن هاي سرخود روي pcb ندارن
و فقط انتن بيروني ميخورن:
اگر اونها رو بدون انتن روشن كنيد، و توان خروجيش هم نسبتا بالا باشه، اونوقت دوتا مساله پيش مياد
١- يا ماژول يا سيستم شما مدارمحافظ داره، كه يا كلا ارور ميده و يا درست كار نميكنه و يا موقع كار اصلا برد نميده
٢- طبقه راديويي اخر ماژول شما به فنا ميره
كه يا كلا از كار ميافته، يا ديگه برد كافي رو نميده
دليلش هم به وجود امدن سيگنال برگشتي به درون طبقات راديويي ، به دليل عدم انتشار از آنتن و يا انتن مناسب ميباشد!
امتحانش هم يه ماژول واستون هزينه داره 😉
(اگر محافظ داخلي در برابر نبود انتن نداشته
باشه)
نكته: ماژول هايي كه فقط گيرنده هستن، نبود انتن باعث آسيب نميشود. مثلا راديو FM !
ميثم نجف پور
#quad_learning
با سلام
يكي از دوستان قطعات زير رو خريدن و به من گفتن كه يبار ديگه ساخت كواد رو براشون خلاصه آموزش بدم.
باتری پلیمر سه سل ۱۸۰۰
شارژر emax ac b6
موتور emax 2822
فریم c500یاc300
اسپید بیست امپر سایمون emax
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
خب پيشنهاد من به عزيزاني كه همچين قطعات و موتورهايي رو تهيه كرده اند، اين هست كه يك فريم آماده نهايتا تا ٨٠ هزار تومن تهيه و استفاده كنند. من فريم F450 DGI رو براي شما انتخاب ميكنم .كه اتفاقا قابليت حمل گيمبال و دوربين رو هم در آينده خواهد داشت ، و براي پرواز fpv هم عالي هست . به شكل زير توجه بفرماييد:
ميثم نجف پور
https://telegram.me/ArduinoUAV
با سلام
يكي از دوستان قطعات زير رو خريدن و به من گفتن كه يبار ديگه ساخت كواد رو براشون خلاصه آموزش بدم.
باتری پلیمر سه سل ۱۸۰۰
شارژر emax ac b6
موتور emax 2822
فریم c500یاc300
اسپید بیست امپر سایمون emax
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
خب پيشنهاد من به عزيزاني كه همچين قطعات و موتورهايي رو تهيه كرده اند، اين هست كه يك فريم آماده نهايتا تا ٨٠ هزار تومن تهيه و استفاده كنند. من فريم F450 DGI رو براي شما انتخاب ميكنم .كه اتفاقا قابليت حمل گيمبال و دوربين رو هم در آينده خواهد داشت ، و براي پرواز fpv هم عالي هست . به شكل زير توجه بفرماييد:
ميثم نجف پور
https://telegram.me/ArduinoUAV
Telegram
Arduino&UAV Training
🚁 Arduino&UAV با محوریت پهپاد، الکترونیک، رباتیک ، سلاح های مدرن، مدارات رادیویی، مکاترونیک،cnc ..
@ArduinoUAV
@ArduinoUAV
#autopilot
#apm
خب ميريم سراغ كنترلر:
كنترلر در كواد وظيفه پايدار سازي و حفظ تعادل پرنده رو داره ، در اصل يك كواد بدون كنترلر نميتونه پرواز كنه! كنترلر مغز متفكر و يجورايي كامپيوتر پرواز ما هست.
حالا اين وسط بعضي كنترلرها ، اتوپايلوت يا خلبان خودكار هم هستند، يعني علاوه بر حفظ پايداري پرنده، ميتونن كارهايي اظافي ديگري نيز با كمك جي پي اس و سنسورهاي خودشون انجام بدهند:
مثلا:
١-برخاست اتوماتيك
٢-فرود يا لندينگ اتوماتيك
٣-قابليت بازگشت به خانه كه ميتونه با زدن يك دكمه بصورت خودكار پرنده رو بالاي سر ما و به محل پرواز اوليه بياره و از گم شدن اون جلوگيري كنه. اين قابليت رو با RTL يا RTH هم ميشناسند
٤- پرواز اسپرت
٥- پشتك زدن
٦- پرواز روي نقاط از قبل تعيين شده يا وي پوينت
٧- حفظ ارتفاع در حين پرواز
٨- و كلي قابليت هاي ديگر بسته به نوع اتوپايلوت
يكي از اين كنترلرهاي خوب كنترلر apm هست
كه ما در اينجا مدل apm2.8 رو براي دوستمون انتخاب ميكنيم كه حدود ١٦٠ تومن قيمت داره
و البته يك جي پي اس و كمي متعلقات هم كنارش نياز داره. كه اونا هم حدود صد تومني خرج رو دستمون ميزارن
اين كنترلر رو كه يك خلبان خودكار تمام عيار هم هست در شكل زير مشاهده ميكنيد:
ميثم نجف پور
https://telegram.me/ArduinoUAV
#apm
خب ميريم سراغ كنترلر:
كنترلر در كواد وظيفه پايدار سازي و حفظ تعادل پرنده رو داره ، در اصل يك كواد بدون كنترلر نميتونه پرواز كنه! كنترلر مغز متفكر و يجورايي كامپيوتر پرواز ما هست.
حالا اين وسط بعضي كنترلرها ، اتوپايلوت يا خلبان خودكار هم هستند، يعني علاوه بر حفظ پايداري پرنده، ميتونن كارهايي اظافي ديگري نيز با كمك جي پي اس و سنسورهاي خودشون انجام بدهند:
مثلا:
١-برخاست اتوماتيك
٢-فرود يا لندينگ اتوماتيك
٣-قابليت بازگشت به خانه كه ميتونه با زدن يك دكمه بصورت خودكار پرنده رو بالاي سر ما و به محل پرواز اوليه بياره و از گم شدن اون جلوگيري كنه. اين قابليت رو با RTL يا RTH هم ميشناسند
٤- پرواز اسپرت
٥- پشتك زدن
٦- پرواز روي نقاط از قبل تعيين شده يا وي پوينت
٧- حفظ ارتفاع در حين پرواز
٨- و كلي قابليت هاي ديگر بسته به نوع اتوپايلوت
يكي از اين كنترلرهاي خوب كنترلر apm هست
كه ما در اينجا مدل apm2.8 رو براي دوستمون انتخاب ميكنيم كه حدود ١٦٠ تومن قيمت داره
و البته يك جي پي اس و كمي متعلقات هم كنارش نياز داره. كه اونا هم حدود صد تومني خرج رو دستمون ميزارن
اين كنترلر رو كه يك خلبان خودكار تمام عيار هم هست در شكل زير مشاهده ميكنيد:
ميثم نجف پور
https://telegram.me/ArduinoUAV
Telegram
Arduino&UAV Training
🚁 Arduino&UAV با محوریت پهپاد، الکترونیک، رباتیک ، سلاح های مدرن، مدارات رادیویی، مکاترونیک،cnc ..
@ArduinoUAV
@ArduinoUAV
خب اين فلايت كنترلر، اوپن سورس هست و برنامه اون با آردوينو نوشته شده است
و قابليت هاي بسياري داره و اكثر تنظيمات اون هم از محيط كرافيكي اون به نام نرم افزار ميشن پلنر ، انجام ميشه و بصورت كانفيگ هست👍
شما بايد ابتدا روي اون آخرين فريمور رو بريزيد و سپس بريد سراغ تنظيم پارامترها و كاليبره كردن سنسورها از قبيل قطب نما و شتاب سنج و جايرو
و تنظيم كردن مدهاي پروازي روي كانال هاي راديو كنترل. كه به اين صورت هستند هميشه
كانال ١ : الران ( محور رول)
كانال ٢ : الويتور (محور پيج )
كانال ٣: تراتل يا گاز ( بالا و پايين رفتن و حفظ ارتفاع پرنده هست)
كانال ٤ : محور yaw ( چرخش درجا به چپ و راست )
كانال ٥ : فلايت مد اصلي( مدهاي پروازي رو انتخاب ميكنه و ميندازينش روي يكي از كليدهاي چكشي سه حالته روي دسته راديو)
خب اينا كانال هاي حياتي بودن باقي كانال ها
كانال ٦ : مربوط به يه سري كاربرد و تمظيمات اظافه هست مثل اتو تريم و غيره كه فعلا كار نداريد
كانال ٧: بازگشت به خانه يا RTL يا همون RTH كه روي يكي از كليدهاي دوحالته راديو ميزاريد
كانال ٨: اتولندينگ يا فرود خودكار (هرجا اينو بزنيد پرنده همونجا و در همون منطقه، آروم روي زمين ميشينه ! ) اينو هم روي يك دوحالته ديگه بزاريد
خب كانال هاي ديگري هم هستند كه از حوصله بحث خارج هست.
ميثم نجف پور
https://telegram.me/ArduinoUAV
و قابليت هاي بسياري داره و اكثر تنظيمات اون هم از محيط كرافيكي اون به نام نرم افزار ميشن پلنر ، انجام ميشه و بصورت كانفيگ هست👍
شما بايد ابتدا روي اون آخرين فريمور رو بريزيد و سپس بريد سراغ تنظيم پارامترها و كاليبره كردن سنسورها از قبيل قطب نما و شتاب سنج و جايرو
و تنظيم كردن مدهاي پروازي روي كانال هاي راديو كنترل. كه به اين صورت هستند هميشه
كانال ١ : الران ( محور رول)
كانال ٢ : الويتور (محور پيج )
كانال ٣: تراتل يا گاز ( بالا و پايين رفتن و حفظ ارتفاع پرنده هست)
كانال ٤ : محور yaw ( چرخش درجا به چپ و راست )
كانال ٥ : فلايت مد اصلي( مدهاي پروازي رو انتخاب ميكنه و ميندازينش روي يكي از كليدهاي چكشي سه حالته روي دسته راديو)
خب اينا كانال هاي حياتي بودن باقي كانال ها
كانال ٦ : مربوط به يه سري كاربرد و تمظيمات اظافه هست مثل اتو تريم و غيره كه فعلا كار نداريد
كانال ٧: بازگشت به خانه يا RTL يا همون RTH كه روي يكي از كليدهاي دوحالته راديو ميزاريد
كانال ٨: اتولندينگ يا فرود خودكار (هرجا اينو بزنيد پرنده همونجا و در همون منطقه، آروم روي زمين ميشينه ! ) اينو هم روي يك دوحالته ديگه بزاريد
خب كانال هاي ديگري هم هستند كه از حوصله بحث خارج هست.
ميثم نجف پور
https://telegram.me/ArduinoUAV
Telegram
Arduino&UAV Training
🚁 Arduino&UAV با محوریت پهپاد، الکترونیک، رباتیک ، سلاح های مدرن، مدارات رادیویی، مکاترونیک،cnc ..
@ArduinoUAV
@ArduinoUAV
كاليبره نبودن اسپيد ميتواند باعث مشكلاتي از قبيل تق تق كردن و توقف موتور هنگام بالا بردن ناگهاين تراتل ( خصوصا بدون ملخ) و مشكلات عديده ديگري شود.
معمولا ٩٥ درصد مواقع نياز به ورود به منوي اسپيد بصورت دستي نميباشد.
گاهي هم بعضي فلايت ها هنگام كاليبره با اسپيد مشكلاتي دارند كه ما مجبوريم در اينگونه مواقع لااقل يكبار بصورت دستي گذينه ها را تنظيم كنيم.گاهي هر كاري ميكنيم اسپيد درست كاليبره نميشود!راه دارد
اينگونه مواقع به صورت دستي به منوي اسپيد وارد ميشويم.تمام گزينه ها را بصورت دستي بر روي ديفالت كارخانه قرار ميدهيم.همه اسپيد ها به يك شكل، مثلا در كواد هر چهار اسپيد.
معمولا دوتاي اين گزينه ها بسيار مهم هستند
بازه اسپيد و كات آف
گزينه هاي ديگري هم هستند ، ولي اين دوتا بيشتر مواقع به هم ميريزند
خب بعد از اينكه همه رو بصورت دستي روي ديفالت قرار داديم، برق
اسپيد ها را يكبار ريست ميكنم ( براي احتياط)
سپس سيم سيگنال هر چهار اسپيد را به هم اتصال ميدهيم.و همينطور گراند، البته گراند انها خود به خود بوسيله ورودي باتري مشترك انهر به هم وصل ميباشد
حالا سيم سيگنال را به رسيور و خروجي كانال pwm مربوط به كانال ٣(تراتل) وصل ميكنيم.
راديو را روشن كرده و دسته تراتل را تا اخر بالا ميبريم
قبل از آن ميزان pwm و تريم راديو را روي نرمال قرار ميدهيم. با اينكار بايد ميزان ماكزيمم pwm كمي كمتر از ٢٠٠٠ يا نزديك به آن،
و مينيمم آن كمي بيشتر از ١٠٠٠ و يا نزديك به آن قرار گيرد
خب بعد از اينكه راديو را روشن كرديم و تراتل را تا اخر برديم، حالا برق باتري اسپيد را وصل ميكنيم ، اسپيد پس از مكث كوتاهي صداي بيپ خاصي به نشانه ورود به حالت كاليبره و رنج كاليبريشن ميدهد
در بعضي اسپيد ها بايد منتظر صداي ديگري هم به نشانه تاييد ماكزيمم رنج بشويم و بعد تراتل را تا اخر پايين دهيم، ولي در بعضي ديگر، بلافاصله و با مكث كوتاهي بعد از شنيدن صداي اول، بايد تراتل را پايين دهيم
حال پس از مدت كوتاهي ، اسپيد تناژ و صداي دريافت مينيمم رنج راهم پخش ميكند
حال برق باتري اسپيد را جدا ميكنيم و تمام
اسپيد هاي شما كاليبره هستند
.
نكته : در برخي فلايت ها، بهتر است با فلايت كنترلر كاليبره را انجام دهيم
ولي در اكثر مواقع با همان رسيور كافي ميباشد👍
نكته: بهترين كار براي كاليبره هر اسپيد، رجوع با كاتالوگ اسپيد ميباشد.چون كاليبره اسپيدها ،خصوصا از نظر صداي بوق توليدي آنها كمي با هم متفاوت ميباشند 👍
البته به صورت دستي نيز ميتوان همه گزينه ها را كاليبره كرد، ولي در اغلب موارد نيازي نيست، گاهي در هليكوپترها نياز بيشتري ميباشد به دستي تنظيم كردن. معمولا براي استفاده هاي عادي نيازي نيست
ضمنا در صورت نياز به اينكار، تمام گذينه ها را از كاتالوگ اسپيد مطالعه بفرماييد.
ميثم نجف پور
https://telegram.me/ArduinoUAV
معمولا ٩٥ درصد مواقع نياز به ورود به منوي اسپيد بصورت دستي نميباشد.
گاهي هم بعضي فلايت ها هنگام كاليبره با اسپيد مشكلاتي دارند كه ما مجبوريم در اينگونه مواقع لااقل يكبار بصورت دستي گذينه ها را تنظيم كنيم.گاهي هر كاري ميكنيم اسپيد درست كاليبره نميشود!راه دارد
اينگونه مواقع به صورت دستي به منوي اسپيد وارد ميشويم.تمام گزينه ها را بصورت دستي بر روي ديفالت كارخانه قرار ميدهيم.همه اسپيد ها به يك شكل، مثلا در كواد هر چهار اسپيد.
معمولا دوتاي اين گزينه ها بسيار مهم هستند
بازه اسپيد و كات آف
گزينه هاي ديگري هم هستند ، ولي اين دوتا بيشتر مواقع به هم ميريزند
خب بعد از اينكه همه رو بصورت دستي روي ديفالت قرار داديم، برق
اسپيد ها را يكبار ريست ميكنم ( براي احتياط)
سپس سيم سيگنال هر چهار اسپيد را به هم اتصال ميدهيم.و همينطور گراند، البته گراند انها خود به خود بوسيله ورودي باتري مشترك انهر به هم وصل ميباشد
حالا سيم سيگنال را به رسيور و خروجي كانال pwm مربوط به كانال ٣(تراتل) وصل ميكنيم.
راديو را روشن كرده و دسته تراتل را تا اخر بالا ميبريم
قبل از آن ميزان pwm و تريم راديو را روي نرمال قرار ميدهيم. با اينكار بايد ميزان ماكزيمم pwm كمي كمتر از ٢٠٠٠ يا نزديك به آن،
و مينيمم آن كمي بيشتر از ١٠٠٠ و يا نزديك به آن قرار گيرد
خب بعد از اينكه راديو را روشن كرديم و تراتل را تا اخر برديم، حالا برق باتري اسپيد را وصل ميكنيم ، اسپيد پس از مكث كوتاهي صداي بيپ خاصي به نشانه ورود به حالت كاليبره و رنج كاليبريشن ميدهد
در بعضي اسپيد ها بايد منتظر صداي ديگري هم به نشانه تاييد ماكزيمم رنج بشويم و بعد تراتل را تا اخر پايين دهيم، ولي در بعضي ديگر، بلافاصله و با مكث كوتاهي بعد از شنيدن صداي اول، بايد تراتل را پايين دهيم
حال پس از مدت كوتاهي ، اسپيد تناژ و صداي دريافت مينيمم رنج راهم پخش ميكند
حال برق باتري اسپيد را جدا ميكنيم و تمام
اسپيد هاي شما كاليبره هستند
.
نكته : در برخي فلايت ها، بهتر است با فلايت كنترلر كاليبره را انجام دهيم
ولي در اكثر مواقع با همان رسيور كافي ميباشد👍
نكته: بهترين كار براي كاليبره هر اسپيد، رجوع با كاتالوگ اسپيد ميباشد.چون كاليبره اسپيدها ،خصوصا از نظر صداي بوق توليدي آنها كمي با هم متفاوت ميباشند 👍
البته به صورت دستي نيز ميتوان همه گزينه ها را كاليبره كرد، ولي در اغلب موارد نيازي نيست، گاهي در هليكوپترها نياز بيشتري ميباشد به دستي تنظيم كردن. معمولا براي استفاده هاي عادي نيازي نيست
ضمنا در صورت نياز به اينكار، تمام گذينه ها را از كاتالوگ اسپيد مطالعه بفرماييد.
ميثم نجف پور
https://telegram.me/ArduinoUAV
Telegram
Arduino&UAV Training
🚁 Arduino&UAV با محوریت پهپاد، الکترونیک، رباتیک ، سلاح های مدرن، مدارات رادیویی، مکاترونیک،cnc ..
@ArduinoUAV
@ArduinoUAV
مشكل تغيير ارتفاع در بردهاي APM
عزيزاني كه apm كلون خريداري ميكنن
بلافاصله بعد از خريدن به نرم افزار متصل كنيد
اگر ديدين بارومتر درست كار ميكنه و تغييرات ارتفاع رو در يك بازه نهايت بيست سانتي نشون ميده كه هيچ
اما اگر خطاي بارومتر بيشتر از بيست سانت بود ابتدا شماره فريمور روي برد رو از بالا سمت چپ صفحه قراعت كرده و جايي يادداشت كنيد
بعد فريمور رو آپديت كنيد و مجددا چك كنيد، اگر درست نشد :
اگر مهارت كافي نداريد كه بتونيد با دستكاري پارامترهاي ويژه و تغيير فريمورها ارتفاع رو ثابت كنيد، به نظر بنده همون لحظه برد رو پس بفرستيد و ازجاي ديگر و يا نوع ديگري تهيه بفرماييد
وگرنه ممكنه هيچموقع پرنده شما در حالت هاور كردن (توي مدهاي لويتر و غيره) نتونه حفظ ارتفاع داشته باشه
اين مشكل در برخي بردهاي كلون پيش مياد كه برخي مواقع مربوط به عدم سازگاري با فريمور، گاهي بخاطر عدم سازگاري برد هاي چيني با تنظيمات پيش فرض فريمور، و متاسفانه در بسياري مواقع هم به علت استفاده از بارومترهاي بي كيفيت و تقلبي روي برد ميباشد
ظمنا با گذاشتن يك اسفنج تيره روي بارومتر تا حدي بهتر ميشه
ميثم نجف پور
https://news.1rj.ru/str/ArduinoUAV
عزيزاني كه apm كلون خريداري ميكنن
بلافاصله بعد از خريدن به نرم افزار متصل كنيد
اگر ديدين بارومتر درست كار ميكنه و تغييرات ارتفاع رو در يك بازه نهايت بيست سانتي نشون ميده كه هيچ
اما اگر خطاي بارومتر بيشتر از بيست سانت بود ابتدا شماره فريمور روي برد رو از بالا سمت چپ صفحه قراعت كرده و جايي يادداشت كنيد
بعد فريمور رو آپديت كنيد و مجددا چك كنيد، اگر درست نشد :
اگر مهارت كافي نداريد كه بتونيد با دستكاري پارامترهاي ويژه و تغيير فريمورها ارتفاع رو ثابت كنيد، به نظر بنده همون لحظه برد رو پس بفرستيد و ازجاي ديگر و يا نوع ديگري تهيه بفرماييد
وگرنه ممكنه هيچموقع پرنده شما در حالت هاور كردن (توي مدهاي لويتر و غيره) نتونه حفظ ارتفاع داشته باشه
اين مشكل در برخي بردهاي كلون پيش مياد كه برخي مواقع مربوط به عدم سازگاري با فريمور، گاهي بخاطر عدم سازگاري برد هاي چيني با تنظيمات پيش فرض فريمور، و متاسفانه در بسياري مواقع هم به علت استفاده از بارومترهاي بي كيفيت و تقلبي روي برد ميباشد
ظمنا با گذاشتن يك اسفنج تيره روي بارومتر تا حدي بهتر ميشه
ميثم نجف پور
https://news.1rj.ru/str/ArduinoUAV
Telegram
Arduino&UAV Training
🚁 Arduino&UAV با محوریت پهپاد، الکترونیک، رباتیک ، سلاح های مدرن، مدارات رادیویی، مکاترونیک،cnc ..
@ArduinoUAV
@ArduinoUAV