Forwarded from Геммоголики
Сторителлинг и добавочная стоимость камней определённого географического наименования
Думаю, что многие подозревали, что, в популярности бирманских рубинов и кашмирских сапфиров есть некоторая доля мифотворчества.
Так вот – во всём виноваты аукционные дома:
В 1987 году, после смерти Уоллис Симпсон, повинной в отречении принца Эдварда от британского престола, пришло время распродавать её богатства: 305 лотов Cartier и Van Cleef. Объявленный Sotheby’s пре-эстимейт коллекции составлял $7-$8 миллионов, но медийность покойной владелицы увеличила стоимость почти в 7 раз: украшения ушли с молотка за $50.3 млн!
И тут все такие: опа, вот как оказывается работает годный провенанс! Но как бы это масштабировать и перенести на драгоценные камни?
Думали довольно долго, постепенно добавляя в аукционные каталоги цветные картинки и расширенную геммологическую инфу. Пока в 1988 году не доперли до того, что стали писать о стране происхождения камня (сначала для рубинов и сапфиров, позже подтянулись изумруды) с элементами мистификации:
«The source is the Mogok region of Burma…an area forbidden to foreigners since 1963…The ancient alluvial deposits are being worked by native Burmese by the same primitive methods used since the 16th Century, resulting in a small production. Rarely is a stone of importance found….and little mention of them is made throughout history…» (Sotheby’s, 1988)
Вольный перевод: Рубин из Бирмы это – очень редко, очень-очень-очень редко, очень аутентично, закрытая территория добычи, многовековая история, уникальная уникальность, бла-бла-бла
И, пожалуйста – Лоуренс Графф моментально забрал этот почти 16-каратный рубин за $3.63 млн, установив на тот момент мировой рекорд стоимости за карат рубина.
Вот примерно с этого момента начался драгоценный шовинизм: бирманские рубины, кашмирские сапфиры, колумбийские изумруды и т.д. стали цениться дороже коллег из других месторождений.
Это история не про то, что кругом обман, а про то, что помимо непревзойдённого качества и уникальности – любому бренду нужна грамотно, вовремя и к месту рассказанная история.
Думаю, что многие подозревали, что, в популярности бирманских рубинов и кашмирских сапфиров есть некоторая доля мифотворчества.
Так вот – во всём виноваты аукционные дома:
В 1987 году, после смерти Уоллис Симпсон, повинной в отречении принца Эдварда от британского престола, пришло время распродавать её богатства: 305 лотов Cartier и Van Cleef. Объявленный Sotheby’s пре-эстимейт коллекции составлял $7-$8 миллионов, но медийность покойной владелицы увеличила стоимость почти в 7 раз: украшения ушли с молотка за $50.3 млн!
И тут все такие: опа, вот как оказывается работает годный провенанс! Но как бы это масштабировать и перенести на драгоценные камни?
Думали довольно долго, постепенно добавляя в аукционные каталоги цветные картинки и расширенную геммологическую инфу. Пока в 1988 году не доперли до того, что стали писать о стране происхождения камня (сначала для рубинов и сапфиров, позже подтянулись изумруды) с элементами мистификации:
«The source is the Mogok region of Burma…an area forbidden to foreigners since 1963…The ancient alluvial deposits are being worked by native Burmese by the same primitive methods used since the 16th Century, resulting in a small production. Rarely is a stone of importance found….and little mention of them is made throughout history…» (Sotheby’s, 1988)
Вольный перевод: Рубин из Бирмы это – очень редко, очень-очень-очень редко, очень аутентично, закрытая территория добычи, многовековая история, уникальная уникальность, бла-бла-бла
И, пожалуйста – Лоуренс Графф моментально забрал этот почти 16-каратный рубин за $3.63 млн, установив на тот момент мировой рекорд стоимости за карат рубина.
Вот примерно с этого момента начался драгоценный шовинизм: бирманские рубины, кашмирские сапфиры, колумбийские изумруды и т.д. стали цениться дороже коллег из других месторождений.
Это история не про то, что кругом обман, а про то, что помимо непревзойдённого качества и уникальности – любому бренду нужна грамотно, вовремя и к месту рассказанная история.
Как-то в тему пришлось к вчерашнему разговору про мужские украшения в клубхаусе
Forwarded from The Content is The Queen
"Мы не помешаны на сексе и не опасны для женщин". Большинство (64%) молодых британских мужчин (от 18 до 34 лет) считают, что негативные гендерные стереотипы в рекламе наносят им психологический вред.
С одной стороны, исследование показало, что эта группа мужчин не просто считает нерелевантными клише традиционные мужские стереотипы, вроде "быть всегда сильным" или "быть настоящим мужиком", но и находит их унижающими и вредоносными. Самым же отвратительным они считают стереотип, соответственно которому мужчин изображают неверными и сексуально озабоченными: 91% задевают образы мужчин, плохо относящихся к женщинам, а 79% - образы сексуально озабоченных мужчин.
Почти половина (44%) чувствует, что бренды должны показывать все типы мужского тела, а 59% ощущают давление выглядеть определенным образом. И, кроме того, 80% мужчин считают, что бренды должны стараться продвигать более положительный образ мужского душевного здоровья.
Иными словами, "старая" репрезентация для молодых мужчин уже явно не работает, а выработать новую еще предстоит. Процесс этот уже идет, естественно, но никакой надежды на то, что он будет легким, лично у меня нет.
С одной стороны, исследование показало, что эта группа мужчин не просто считает нерелевантными клише традиционные мужские стереотипы, вроде "быть всегда сильным" или "быть настоящим мужиком", но и находит их унижающими и вредоносными. Самым же отвратительным они считают стереотип, соответственно которому мужчин изображают неверными и сексуально озабоченными: 91% задевают образы мужчин, плохо относящихся к женщинам, а 79% - образы сексуально озабоченных мужчин.
Почти половина (44%) чувствует, что бренды должны показывать все типы мужского тела, а 59% ощущают давление выглядеть определенным образом. И, кроме того, 80% мужчин считают, что бренды должны стараться продвигать более положительный образ мужского душевного здоровья.
Иными словами, "старая" репрезентация для молодых мужчин уже явно не работает, а выработать новую еще предстоит. Процесс этот уже идет, естественно, но никакой надежды на то, что он будет легким, лично у меня нет.
К вопросу о перспективах ювелирного рынка:
АЛРОСА рапортовала об увеличении продаж в четвертом квартале 2020 года вдвое по сравнению с прошлым годом. Бриллиантов продано на общую сумму 512 млн фунтов, причем, в основном топовых. Общая сумма продаж за год (включая практически полугодовой период, когда продажи b2b, фактически, стояли) оказалась ниже "обычного" 2019 всего на 7%.
Что мы считываем из этого сообщения: ювелиры, проанализировав продажи стока в 2020, очевидно приготовились к (еще большему) росту спроса на "вечные ценности". Что не может не радовать.
Интересно смотреть, как АЛРОСА с De Beers делят рынок: пока британский гигант пытается обезопасить себя со стороны синтетических камней, действуя по принципу: "не можешь остановить - возглавь", АЛРОСА становится монополистом натуральных fancy бриллиантов - всех оттенков желтых (уже сегодня контролируют минимум 50% рынка) и розовых.
АЛРОСА рапортовала об увеличении продаж в четвертом квартале 2020 года вдвое по сравнению с прошлым годом. Бриллиантов продано на общую сумму 512 млн фунтов, причем, в основном топовых. Общая сумма продаж за год (включая практически полугодовой период, когда продажи b2b, фактически, стояли) оказалась ниже "обычного" 2019 всего на 7%.
Что мы считываем из этого сообщения: ювелиры, проанализировав продажи стока в 2020, очевидно приготовились к (еще большему) росту спроса на "вечные ценности". Что не может не радовать.
Интересно смотреть, как АЛРОСА с De Beers делят рынок: пока британский гигант пытается обезопасить себя со стороны синтетических камней, действуя по принципу: "не можешь остановить - возглавь", АЛРОСА становится монополистом натуральных fancy бриллиантов - всех оттенков желтых (уже сегодня контролируют минимум 50% рынка) и розовых.
Forwarded from Vogue с вами!
Приятные новости: российский бренд очков BREVNO принял участие в показе французского бренда Koché. Они показали две модели: PHOENIX и JIM из жженой бересты.
про целевые аудитории
⠀
По мотивам чтения Сета Година и личных наблюдений.
⠀
Никаких массовых аудиторий (и массовых продуктов) больше не будет. И это не только следствие пандемии (когда людям комфортно организовывать небольшие социальные стаи по интересам), сколько просто результат движения большого социального и экономического маятника в XXI веке.
⠀
ХХ век был веком больших компаний, масштабных проектов, массовых идей и концепции объединения в целом. Благодаря этому свершилось много всего хорошего и не очень. Собственно, когда резервы хорошего исчерпались, стали очень сильно заметны недостатки этой системы и маятник качнулся в другую сторону - локализации, индивидуализации, свободного выбора и маленьких сообществ.
⠀
Причем, формироваться эи сообщества будут, отталкиваясь от «нормальности» больших старых форматов. То есть, изначально они сами будут характеризовать себя как «инаковые» или «странные» (в терминологии Година).
⠀
Что из этого следует: у локального бизнеса, который хорошо понимает для каких «маленьких стай» он работает, в таких условиях гораздо больше шансов выжить, чем у глобального, нацеленного на «среднего» потребителя.
⠀
Хотя эмоциональные потребности остаются те же: человек всегда хочет присоединиться к стае, занять в ней первое место или найти «объект поклонения».
⠀
Поправка: тут понятное дело - все рассуждения идут про развитые сообщества западной цивилизации.
⠀
По мотивам чтения Сета Година и личных наблюдений.
⠀
Никаких массовых аудиторий (и массовых продуктов) больше не будет. И это не только следствие пандемии (когда людям комфортно организовывать небольшие социальные стаи по интересам), сколько просто результат движения большого социального и экономического маятника в XXI веке.
⠀
ХХ век был веком больших компаний, масштабных проектов, массовых идей и концепции объединения в целом. Благодаря этому свершилось много всего хорошего и не очень. Собственно, когда резервы хорошего исчерпались, стали очень сильно заметны недостатки этой системы и маятник качнулся в другую сторону - локализации, индивидуализации, свободного выбора и маленьких сообществ.
⠀
Причем, формироваться эи сообщества будут, отталкиваясь от «нормальности» больших старых форматов. То есть, изначально они сами будут характеризовать себя как «инаковые» или «странные» (в терминологии Година).
⠀
Что из этого следует: у локального бизнеса, который хорошо понимает для каких «маленьких стай» он работает, в таких условиях гораздо больше шансов выжить, чем у глобального, нацеленного на «среднего» потребителя.
⠀
Хотя эмоциональные потребности остаются те же: человек всегда хочет присоединиться к стае, занять в ней первое место или найти «объект поклонения».
⠀
Поправка: тут понятное дело - все рассуждения идут про развитые сообщества западной цивилизации.
Swarovski запускают совместно с офисом ООН программу-акселератор для прокачивания темы sustainability внутри ювелирной индустрии.
На самом деле - этичность и экологичность производства две темы, которые последние несколько лет становятся одними из знаковых в индустрии. И очевидно, что важность их будет только расти - пока это волнует избранных активистов, а через пару лет не будет украшения, где не сообщался бы его "углеродный след".
И тут лучше действовать на опережение. Диамантерам есть о чем задуматься.
На самом деле - этичность и экологичность производства две темы, которые последние несколько лет становятся одними из знаковых в индустрии. И очевидно, что важность их будет только расти - пока это волнует избранных активистов, а через пару лет не будет украшения, где не сообщался бы его "углеродный след".
И тут лучше действовать на опережение. Диамантерам есть о чем задуматься.
Forwarded from LOVI
22 марта в честь юбилейного 100-го своего аукциона АЛРОСА выставит на продажу вот этот алмаз в 243 карата. Затем — парочку солидных его собратьев на 190 и 136 каратов. Наконец, чтобы точно уже выступить красиво, дадут и дополнительный ассортимент алмазов массой от 10 каратов.
Кстати, буквально недавно узнала (позор на мою голову), что АЛРОСА - это аббревиатура слов Алмазы России Саха
Тут Elle.com радостно рапортует, что почтовые рассылки начали бить по популярности блоги и даже (да ладно?!) инстаграм. И что получать прямо в почту обзоры культурки, светских сплетен, советов по стилю и иметь возможность читаь их и (о, боже!) возвращаться и перечитывать - одно сплошное удовольствие.
И вот вам, казалось бы, - новые тренды в науке и маркетинге, которые могут использоать компании для продвижения и работы с комьюнити, однако, есть один существенный нюанс - все эти популярные рассылки написаны популярными блогерами, которых и без того читали, огранизовывались вокруг них в комьюнити и тд.
В общем, если вы компания и хотите ухватить за хвост новый тренд - берите в штат звезду, или "воспитывайте бабу-ягу в своем коллективе" из уже имеющегося копирайтера.
https://www.elle.com/fashion/a35772452/fashion-newsletters/
И вот вам, казалось бы, - новые тренды в науке и маркетинге, которые могут использоать компании для продвижения и работы с комьюнити, однако, есть один существенный нюанс - все эти популярные рассылки написаны популярными блогерами, которых и без того читали, огранизовывались вокруг них в комьюнити и тд.
В общем, если вы компания и хотите ухватить за хвост новый тренд - берите в штат звезду, или "воспитывайте бабу-ягу в своем коллективе" из уже имеющегося копирайтера.
https://www.elle.com/fashion/a35772452/fashion-newsletters/
Elle
Fashion Blogs Died, But Fashion Newsletters Are Filling the Void
A new crop of homegrown publications offer takes on style for every interest.
очень интерсная история - Chanel сделали высокое ювелирне украшение с большой быквы У и посвятили его столетнему юбилею духов Chanel №5. Кажется, это действительно первое украшение, вдохновленное духами и посвященное духам.
Хорошо иметь разнообразие кодов в архиве дома - источник для вдохновения почти бесконечен. Крестивный директор CHANEL Fine Jewelry Creation Studio - Patrice Leguéreau - чтобы выразить все почтение большой дате знакового парфюма все колье 55.55 создал "вокруг" бриллианта в 55.55 каратов. Красивый жест, ничего не скажешь.
Хорошо иметь разнообразие кодов в архиве дома - источник для вдохновения почти бесконечен. Крестивный директор CHANEL Fine Jewelry Creation Studio - Patrice Leguéreau - чтобы выразить все почтение большой дате знакового парфюма все колье 55.55 создал "вокруг" бриллианта в 55.55 каратов. Красивый жест, ничего не скажешь.
Forwarded from Gem Tonic
Не тяжелым люксом единым – есть и contemporary украшения, греющие душу и услаждающие взор. Венгерский ювелирный дизайнер Veronika Fabian живет в Лондоне, променяла стезю финансиста на путь художника и очень правильно видит мир. Особенно ее взгляд на прекрасное отзывается в среду, которая, как известно, маленькая пятница.
👍1