Шупетт. Просто Шупетт. Личное состояние - 200 млн. Дни рождения - на борту частных самолетов. Персональное приглашение на Met Gala. Сьемки в Vogue вместе с Наоми Кэмпбелл. А чего добились вы?

Очень полезное от Алины Фаркаш. Пользуйтесь

…Мне довольно часто пишут разные люди со всякими предложениями и я по работе тоже нередко предлагаю людям всякое. Таким образом я заметила, что довольно большая часть людей вообще не умеет делать предложений и вообще начинать переписку, завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Простите, это не туда.

В общем, плохой вариант (пишет незнакомец в личку):

- Здравствуйте, Алина!
- Здравствуйте
- У меня к вам есть предложение...

(На этом я обычно переписку заканчиваю).

Нормальный вариант:

Здравствуйте, Василий! Меня зовут Маша Пупкина, я главный по тарелочкам в компании "Хрустальная ваза". Возможно, вы видели наши тарелочки в сцене обеда фильма Солярис и на выставке в Нью-Йоркском музее современных искусств. На всякий случай даю вам ссылки, если вам будет интересно посмотреть поближе: вот и вот. Мы сейчас делаем классный социальный проект вместе с гостиницей для бездомных котиков: котики будут наступать лапками в краску, а потом ходить по нашим тарелкам, создавая небанальные и очень милые узоры. 50% прибыли от этих тарелок мы отправим в приюты для бездомных животных: в прошлый раз благодаря такому спецпроекту нам удалось собрать сто тысяч долларов и построить восемьдесят пять домиков для бездомных поросят (линк).

Нам ужасно нравится ваш блог и мы обожаем читать, как вы пишете о своих домашних котиках. Проделки вашего Мурзика каждый раз останавливают работу всего нашего завода: мы хохочем. Мы бы очень хотели, чтобы вы написали у себя в блоге про наш проект: нам кажется, что наши аудитории очень похожи и мы надеемся, что вашим читателям тоже понравятся наши тарелки. Как вы думаете, это могло бы вас заинтересовать? И если да, то на каких условиях?

Так как наш проект полублаготворительный, у нас очень небольшой бюджет, но мы очень хотим сотрудничать с вами, поэтому постараемся сделать максимум, чтобы все получилось!

Заранее спасибо за ответ, Маша. На всякий случай, мой телефон в воцапе: хххххххх.

Обычно второй тип письма, в котором ты не делаешь ничего сверхъестественного, ты просто:

1. Представляешься и рассказываешь, кто ты и откуда
2. Объясняешь, что у тебя за дело и почему ты обращаешься именно к этому человеку
3. Показываешь, что ты его знаешь, любишь и разговариваешь конкретно с ним, а не веерно рассылаешь письма счастья по принципу "можно и впендюрить"
4. Четко формулируешь свою просьбу к нему
5. Говоришь, что конкретно человек получит от этого/спрашиваешь, что он хочет получить и на каких условиях

...Обычно такие письма не остаются без ответа. Пишу и чувствую себя полным дебилом: по моим представлениям, это же все знают! Потому что это никакое не знание, а обычная банальная логика. Но почему-то нет ) В общем буду рада, если кому-нибудь пригодится.

Выходное душевное на GQ. Дочка Питера Страуба — писателя хорроров и триллеров (работал в соавторстве со Стивеном Кингом) — написала, как одежда папы после его смерти стала её доспехами. Полный текст здесь, а ниже отрывок:

«Большинство знали папу как автора мрачных психологических хорроров. Но среди друзей и в семье он славился ещё своей красивой одеждой. Папа одевался как банкир, хоть и проводил дни дома, в одиночку работая над романами об убийствах и пытках. Его одежда не была показной — просто хорошо сделанной и дорогой. Bespoke-костюмы, правильные подтяжки, бабочки. Есть фото из 1980-х, где мы с папой в Диснейленде. На папе полосатый свитер и пиджак. На аттракционе. В Диснейленде. Он был предан идее красиво одеваться.

Одна из наших последних бесед с папой была об одежде. Я рассказывала, что мои дети любят секонд-хенды, которые любили и мы с мамой и которые были противны папе. Он рос в бедности, жил на стипендию и стеснялся своей одежды. Наверное поэтому он отшатывался от мысли покупок в комиссионках.

На следующий день после смерти папы я зашла в его гардеробную: огромная стопка рубашек, контейнеры со свитерами, два ряда костюмов. Он не просто покупал новые вещи, он покупал сразу по несколько штук. Я забрала с собой дюжину свитеров, шляпы, пиджак Armani с вышитым именем, рубашки, золотые запонки Tiffany & Co и золотые часы Rolex Oyster Perpetual из 1980-х. Свитер, в котором папа был в Диснейленде, теперь в гардеробе моего мужа. Есть фото, на котором муж в этом свитере с нашим сыном. Хорошие вещи сделаны на века.

Я ношу папины пиджаки, которые мне велики. И это не просто дань уважения — это броня. Некоторые люди не говорят об ушедших. Но эти полгода без папы я не только не могу перестать говорить о нём, но и не могу перестать окружать себя его вещами. Это моё оружие в борьбе с горем. Иногда в беседе с кем-то я мельком замечаю взгляд на папины Rolex на запястье и думаю, насколько нелепо экстравагантны эти часы и что глядя на них люди не поймут, что это не просто часы. Это мой талисман».

Как одна шутка может стоить миллионы долларов.

«Меня спрашивают: ‘как у вас получается продавать товары по таким низким ценам?’ Да просто товары у нас дерьмо полное, вот как». Это могла бы быть прекрасная шутка на дружеской вечеринке. Но Джеральд Ратнер, владелец крупнейшей британской ювелирной сети конца 1980-х, произнёс её в присутствии тысяч бизнесменов и журналистов. И панчлайн стал эпитафией его успешного бизнеса.

Ювелирную сеть Джеральд Ратнер унаследовал от отца — она уже была довольно крупной и включала 120 магазинов. Под управлением Джеральда всего за 6 лет она выросла до 2000 точек. В 1991 году компания находилась на пике, она занимала более 50% рынка драгоценностей. Под управлением Джеральда всего за 6 лет она выросла до 2000 точек. Главный коммерческий секрет Ратнер усвоил на улицах Лондона: процветает лавочник, который зазывает клиента громче всех. Такой была и стратегия сети Ratners — громче, ярче и доступнее. Их бижутерию не без оснований считали вульгарной. Конкуренты сети на рынке драгоценностей, который до успеха Ratners считался элитарным, относились к её товарам с презрением: они стоили дёшево, а выглядели ещё дешевле. Но одно дело, когда злословят конкуренты, и совсем другое, когда их мнение разделяет глава компании.

В апреле 1991 года перед многотысячной аудиторией респектабельных бизнесменов и журналистов в королевском Альберт-Холле Ратнер произносит: «Пара золотых серёжек стоит у нас меньше фунта. Люди говорят: ‘это же дешевле, чем сэндвича с креветками!..’ По правде, у сэндвича с креветками срок годности побольше, чем у этих серёжек».

Разумеется, на следующий день все крупные СМИ сообщали: «Глава ювелирной сети назвал свою продукцию ‘дерьмом’». А вслед за этим последовала катастрофа: в течение последующих месяцев компания подешевела на 500 млн фунтов, стоимость акций упала на 80%. Покупатели объявили компании бойкот. Ей пришлось уволить значительную часть 25-тысячного персонала и закрыть несколько сотен магазинов. В 1992 году Ратнер ушёл с поста директора сети, но оправиться она смогла лишь спустя годы - и уже под другим названием.

Проблемы можно было бы избежать, если бы Ратнер просто послушал жену, которая накануне катастрофического выступления умоляла его не включать в речь самоубийственную шутку.

Rolex Submariner с зеленым циферблатом и безелем - негласная униформа частных охранников высшего класса. В прошлом они чаще всего всякие морские котики с военным опытом. В настоящем - охранники первых лиц и … ювелирных магазинов (не всех, понятное дело). Правда, в ювелирной сфере им скучно - попытки ограбления случаются не каждый день, а работать швейцаром, пусть даже за большие деньги, не великое развлечение. Текучка высокая.

Отличная колонка от Рейчел о том, почему богатые одеваются не совсем в стиле quiet luxury — смысл не просто в том, чтобы одеваться дорого но неприметно, а в том, чтобы твою одежду не мог достать человек, у которого просто много денег.
Японский бренд ворквира Arts&Science, парижский бренд простых юбок и блузок Casey Casey, вязаные свитеры Wommelsdorf — готов поспорить, они не на слуху у обычного посетителя Gucci. Поэтому можно сказать четко что сейчас популярнее не quiet luxury, а unattainable luxury.
Ограниченное издание ожерелья Rashid Johnson Кендалла из "Наследников", которых было выпущено только 15 штук, и которое принес на съемочную площадку сам Джереми Стронг, лучше всего олицетворяет эту философию.
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2023/05/07/quiet-luxury-succession/

Лена, спасибо ❤️

Что можно сказать про выставку GemGeneve в целом? С самого начала (пять лет назад) все задавались вопросом: куда вырулит новое начинание, объединившее лучшие камни, антикварные галереи и молодых дизайнеров. Сегодня очевидно: выставка определяет себя как BtoB - продавцов камней становится все больше, в Женеву везут все самое редкое и лучшее, и можно встретить самых известных ювелиров мира, которые приезжают за камнями. За некоторые особенные образцы идёт настоящая борьба.
Дизайнерская сторона при этом ощутимо проседает - новые люди не приходят, те, кто выставился пару раз в прошлом, уехали недовольные - людей, которые интересовались бы молодым дизайном, на выставке практически нет (не посмотреть, а купить). Так что с этим явно надо что-то делать. Например, сменить куратора.
Антиквары чувствуют себя отлично - на их витринах скоплены сокровища прежних эпох, и вполне недорого можно купить себе биографию.
На фото: кольцо украинского проекта Strong & Precious Drutis Jewellery. Немного политики в холодной воде.

Спросила ювелирного дилера, купившего на Sotheby’s Magnificent Jewels всякого разного на 15 миллионов долларов, что важнее в этом бизнесе: вкус, удача или смелость.
Он ответил, что смелость. А удача приходит, когда пару ошибок (пару десятков) сделаешь.

Идеально для субботы

Сама я бухтеть публично не люблю, но бухтения таких интеллектуалов, как критик моды Анджело Флаккавенто, читаю с большим удовольствием. Ниже перевод его колонки, которая призывает к «интеллектуальной честности» в моде. Из нового номера Autre Magazine.

«Мы живем, возможно, в самую творчески концептуальную эпоху в моде, хотя и самую бедную в интеллектуальном плане. Дилетантство повсеместно: владение ремеслом и совершенствование своего мастерства в течение длительного времени больше не воспринимаются всерьёз. Говорят, важны идеи. Каждый может быть креативным директором, фэшн-редактором или кем-то еще, если его идеи безумные, необычные, прорывные. Знать историю — это минус. Еще хуже — задавать вопросы. Вникать в процесс — зачем. Требуется эффективно гуглить и копировать ссылки бессистемным образом.

<...> Пришло время разорвать цикл, вернуть ремесло и мастерство. Только так можно прогрессировать, а не бесконечно наносить слой лака на ничто. Идеи даются легко, особенно безумные, но именно их исполнение имеет значение. Это требует практики, настойчивости, упорства, связности, концептуальной строгости и умения донести чёткий посыл. Сегодня часто работают по схеме "если не можешь убедить — сбей с толку". Выбирают уловки, которые пробуждают пресловутое ВАУ, но в итоге оставляют ощущение пустоты. Много случайностей и мало методов. Хаос и нагромождение чепухи как эстетические принципы. Многое выглядит так, словно это сделали дома на кухне или в детском саду. Дилетантизм хорош своей спонтанной энергией. Но профессионализм лучше: в нём есть ясность. И он опирается превыше всего на процесс. А нет другого способа воплотить идею в жизнь.

<...> Это призыв к интеллектуальной честности. Честность — это фундаментальный аспект творчества. Знание того, кто вы, почему вы это делаете, для кого и с какой целью. Аутентичность с собой и со своим ремеслом. В таких рамках нет ограничений для творчества. Узнавайте себя. Погружайтесь в процесс. И действуйте».

📸 Autre Magazine

заодно нашла забавный креатив от неизвестного мне жемчужного бренда из 1987 года

и "ювелирный креатив" к рекламе лаков для ногтей - чистый шедевр, я считаю

Хотя, если уж серьезно говорить о шедеврах, то есть, конечно, классика Эрвина Блюменфельда, например

Ох, это прям моя мечта, чтобы у тех, кто целится в люкс хватало терпения «настояться».

Люблю Наташу. При всем обилии возможностей и сверхлюксовом потреблении ей ни на секунду не снесло голову, и она оставалась во всех известных мне (и не только мне) историях прекрасным человеком.
А эта реклама с 12storeez мне совсем не нравится, и вопрос здесь не к Тете Моте (реклама, есть реклама #заденьгида ) а к нарративу бренда. Выбрать на такую интеграцию именно ее - отличное решение, ведь поверить что бренд не будет послан навсегда вхуй, после той истории легко, спустить на тормозах для Наташи ок. Но вот всерьез считать, что бренд повел бы себя также с кем угодно - почему-то совсем невозможно. Условная обычная девочка едвали потом косплеила в витринах героиню Джулии Робертс. Мне кажется рановато они. Их люкс еще не настоялся. Аудитория к которой обращены их цены, это еще совсем не та же аудитория к которой обращено их качество и в целом бренд. Если для подружек Тети Моти этот караван историй уже милая шутка, то для тех кто покупал 12сториз еще неуклюжее переодевание в роскошь от симпатичного бренда средней руки. Мало перевесить ценник и переехать на столешников, мало сказать «мы теперь тут Шонэл». Даже в наш быстрый век, надо прожить время. Высокое потребление, оно или заложено сразу, или наматывается годами. Прыгнуть в него смогла пока только Золушка, которая, напомню, непо-бэйби - крестная все-таки фея, не свинарка.
А со стороны 12storeez, как по мне, было бы честнее написать «не правы, этот подход не сработал». Это и была бы та самая человеческая коммуникация на которую они претендуют. Ну и верить, что за 13 дней (с 13 мая, когда стартовал «скандал») вы «познакомились» с Тетей Мотей, подружились, согласовали графики, устроили продакшен, зарегистрировали рекламный ролик, согласовали креатив, смонтировались, утвердили договоры, и что все это так подробно и просто из интереса освещает вообще ни в одном месте не близкая масс маркету К.Соловьева - верить в сказку до конца.