Директор школы Grasser Ольга Родькина проводит опрос владельцев брендов и производителей о кастомизации при массовом выпуске одежды

Она собирает материал для диссертации по кастомизации лекал на производстве – важно написать эту работу максимально близко к реалиям рынка, чтобы она принесла пользу. Для этого нужна обратная связь от брендов, дизайнеров и производств – даже от тех, кто не задумывался о кастомизации.

Вы можете помочь и пройти короткий опрос из трех пунктов.

Просьба: потребителям – не участвовать.

Вакансия у дружественного проекта из Санкт-Петербурга: бренд и магазин «Время перемен» в поисках менеджера производственных процессов

Требования к соискателю:

- стрессоустойчивость – способность эффективно реагировать на изменения в производственной среде;
- очень высокие коммуникативные навыки: умение эффективно взаимодействовать с разными участниками процесса;
- знание производственных процессов и технологии пошива, опыт работы в сфере текстильной промышленности будет преимуществом.

Обязанности:

- взаимодействие с производствами, контроль соблюдения сроков и качества продукции;
- закупка материалов и фурнитуры, взаимодействие с поставщиками и контроль качества поставляемых материалов;
- расчет материалов для заказа и размещение заказов на производствах;
- отбраковка и контроль качества товара;
- расчет себестоимости продукции;
- организация логистики поставок с производств;
- инвентаризация материалов и расходников;
- своевременный заказ бирок, этикеток, упаковки;
- подготовка вещей для съемок.

Условия работы:

- оклад 85 000 рублей, оплачиваемые отпуска, официальное оформление по истечении испытательного срока;
- график – 5/2;
- работа в самом центре города, в нашем прекрасном офисе на острове Новая Голландия;
- действительно дружный коллектив и доступ к корпоративным скидкам.

Если вы хотите присоединиться к команде «Время Перемен», отправляйте мотивационное письмо на почту hi@peremenastore.com. Тема письма: Working Class.

Один из самых известных специалистов по коммуникациям Юсеф Маркиз, работавший в Lanvin, Givenchy и Louis Vuitton, дал интервью 032с. Селебрити-культура, виральность и устройство современных фэшн-коммуникаций

Выбрали несколько цитат.

«Можете рассказать, что сейчас происходит на перекрестке мира селебрити, моды и коммуникаций?

Ю.М.: Очевидно, что эти три явления в связке работают нон-стоп, их масштаб постоянно увеличивается. Сейчас очень мало историй, способных “взломать Интернет”, потому что именно это каждый и пытается сделать. В такой ситуации важно вспомнить о долгосрочном планировании, не стараться встроиться, не пытаться соответствовать. Даже те, у кого 20 миллионов подписчиков, могут не дать того коммуникационного эффекта, который дали бы реальные знаменитости, не имеющие соцсетей. Это те самые люди, которые, придя на мероприятие, повышают его культурную значимость. Иконы не посещают все подряд, а выбирают лучшее».

«Что значит "иконы"?

Ю.М.: Это эмоциональная привязанность аудитории, неподдельное восхищение человеком, его харизмой, которая выходит за рамки цифр в соцсетях. Эти люди располагаются немного выше этой системы метрик, хаоса соцмедиа. Их не нужно измерять. Они появляются – и атмосфера меняется. Иногда это оборачивается большими поп-культурными моментами, точками пересборки современной культуры. Невозможно быстро разгадать, какие элементы там внутри. Но спустя время становится ясно – именно это и была такая точка.

Я помню свою первую рекламную кампанию с Джулией Робертс, над которой я работал вместе с Риккардо [Тиши], выступление Мадонны на Суперкубке, выход Бейонсе на Met Gala, свадьбу Меган Маркл. Это вечные моменты, на них не влияет время. И все они происходили на стыке культуры, моды и развлечений – и были в разы больше самих брендов.

Я видел, как индустрия моды стала поп-культурной дисциплиной. Давайте посмотрим, как далеко мы зашли. Мода стала так же популярна, как кино, музыка и другие виды искусства. Для меня это означает, что я без проблем привлеку людей в свой бизнес (Юсеф Маркиз запустил собственное агентство при поддержке LVMH – Прим. ред.). Но нам надо крепко призадуматься: а нормально ли для нас бежать без перерыва?».

«Вы не могли бы рассказать подробнее об особенностях работы в сфере коммуникаций, для тех, кто в этом не разбирается?

Ю.М.: Если очень просто, то коммуникации – это такая часть бизнеса, которая видна внешнему миру. В первую очередь, это взаимодействие со СМИ, рассказ через них обо всех важных событиях, происходящих в фэшн-компании, доставку нужных сообщений. Затем – это платные размещения в различных формах. Также это организация мероприятий: от корпоративных до мировых, вроде показов. И все это в рамках единой коммуникационной стратегии.

Здесь же – имидж-отделы, где разрабатывают контент-стратегии для всех каналов продвижения бренда. Есть те, кто отвечает за визуал и режиссуру контента, его непосредственное производство, постпродакшн. И те, кто следит, чтобы нужные каналы получали нужный контент в нужное время. Сейчас это особенно важная часть работы.

Есть специальные департаменты, которые занимаются работой со знаменитостями и инфлюенсерам, подбором амбассадоров. Решают, какие из них будут набираться органическим путем, а кто приглашен за деньги. Здесь же – продакт-плейсмент. Эти отделы решают, как бренд будет подан через людей.

В Givenchy, мы включали в коммуникации еще и визуальный мерчандайзинг, поскольку для меня магазин и его витрины – это тоже средство общения с покупателем. Также надо помнить, что у крупных модных домов часто есть историческое наследие: архивные коллекции, выставки, поддержка культурных событий – все это входит в ДНК бренда. Все эти отделы создают единую вселенную бренда – только если они согласованы между собой, сообщение будет сильным».

Авито проведет ресейл-маркет люксовых вещей и серию b2b-лекций. Среди спикеров – основатель Beinopen Алексей Баженов с темой о технологиях будущего в ритейле

Сегодня в рамках b2b-конференции проходят лекции об изменениях в модной индустрии, потребительских предпочтениях, технологиях и многом другом. Ознакомиться со списком спикеров и присоединиться к мероприятию можно онлайн.

После конференции, 1 и 2 июня, состоится ресейл-маркет Avito Fashion Weekend. На мероприятии пройдут круглые столы от экспертов рынка и маркет от ресейл-бутиков, среди которых Second Friend Store, Qultura, Spin4Spin, Parrey.

У посетителей будет возможность познакомиться с продавцами люксовых марок на Авито и задать вопросы экспертам, получить советы от стилистов и сделать покупки через Авито прямо на месте.

Адрес маркета: Москва,
пространство «Суперметалл», 2-я Бауманская улица, 9/23

Вход свободный.

Befree запустил сайт проекта Co:Create HUB. Участники могут прислать на конкурс картины, фотографии, иллюстрации, скульптуры, граффити и другие работы

Befree регулярно сотрудничает с художниками, дизайнерами, фотографами и иллюстраторами. Всего на счету бренда более 20 коллабораций. О планах по запуску хаба мы писали еще в октябре, но старт проекта случился только сегодня.

На сайте Befree Co:Create HUB можно создать творческое портфолио, участвовать в конкурсах и начать сотрудничество с брендом. Как заявляет бренд, рассмотрена будет каждая работа. Силы могут попробовать как профессионалы, так и новички.

Первый конкурс продлится до конца июня: участникам необходимо создать картинку с айдентикой родного города или региона в любой технике.

Жюри выберет 12 победителей – они получат контракт с Befree, гонорар и пиар-поддержку. Первым 300 креаторам Befree подарит скидку 30% на изделия бренда.

«Войти в фэшн-бизнес непросто, часто для этого нужна удача или знакомства. Поэтому мы решили дать людям возможность стать заметными для профессионального сообщества. Хаб станет для них стартовой площадкой и местом, где бизнес встречается с талантами.

У кого-то мы купим иллюстрацию, с кем-то разработаем коллекцию, кого-то позовем в штат – не исключаем любой поворот событий. Будем рады, если благодаря Befree креаторов заметят другие бренды. Мы уверены в себе и считаем, что здоровая конкуренция идет на пользу всем», – говорит руководитель направления творческого нетворкинга Befree Алена Повышева.

В поддержку проекта бренд выпустил видеоисторию о хабе, где снялись актеры, блогеры, художники, инфлюенсеры и сотрудники бренда. Среди них – стилист и дизайнер Олег Горчанин, режиссер, основательница модельного агентства LUMPEN Авдотья Александрова и другие.

Как Ssense и еще нескольким люксовым онлайн-ритейлерам удалось выстоять на фоне схлопнувшихся конкурентов?

В 2023-м сразу несколько гигантов мирового модного e-commerce – YNAP, Matches, Farfetch – оказались в плачевном положении.
Однако у некоторых их конкурентов дела обстоят значительно лучше. Mytheresa продолжает продавать топовым клиентам. Ssense сокращает персонал, но сохраняет рентабельность. ModaOperandi также публикует положительную статистику.

«Наша цель номер один: если наш покупатель что-то узнал о новом классном бренде, значит, у нас этот бренд у нас уже есть», – говорят в Ssense. На сайте компании выходят редакционные тексты, а в соцсетях – посты и мемы, которые стимулируют клиентов оставлять комментарии и реакции. При этом контент предназначен для взаимодействия с конкретной аудиторией, а не для привлечения широких масс, отмечают в компании.

Mytheresa предпочитает работать с ведущими клиентами офлайн. Ритейлер проводит специальные мероприятия – например, поездку на Итальянскую Ривьеру с Dolce and Gabbana, эксклюзивные проходки на репетиции Нью-Йоркского балета. Все это позволяет клиентам почувствовать себя частью закрытого клуба.

Читать текст целиком:

forum.beinopen.ru/post/1842/

В ГЭС-2 пройдет серия дискуссий с дизайнерами, кураторами и исследователями, приуроченная к выставке «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993–2005»

Экспозиция будет открыта с 6 июня по 7 июля и расскажет, как отечественные дизайнеры прошли путь от художественных перформансов и показов в ночных клубах до первых регулярных недель моды и собственных магазинов.

С содержанием разделов выставки будут перекликаться темы дискуссий.

Среди предметов обсуждения:
- связь моды и искусства, место фэшн-индустрии в современной культуре;
- творческие стратегии российских дизайнеров;
- взаимоотношения моды, арт-сцены и клубной культуры конца 1990-х – начала 2000-х;
- роль новых СМИ – глянцевых и альтернативных – в формировании дискурса моды в России той эпохи;
- феномен недель моды и профессиональных конкурсов, ставших карьерными трамплинами для целого поколения российских дизайнеров.

В числе спикеров:
- Людмила Алябьева, историк моды, академический директор Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура»;
- Светлана Сальникова, аспирантка Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, исследовательница повседневных одежных практик, дизайнер одежды, основательница бренда fy:r;
- Мария Смирнова, дизайнер, основательница бренда Inshade, куратор направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ;
- Александра Тумаркина, куратор Дома культуры «ГЭС-2».

Москва, ГЭС-2,
Болотная набережная, 15, корп. 1

Подробная программа – по ссылке.

Мы едем в Казань! В конце июня здесь пройдет Форум Beinopen х «Долями» – мы назвали его «Система моды 2024+6: предвидение новых сил»

Программа Форума – срез тем, которые определят российский модный бизнес до конца 2020-х годов. Лихорадка микротрендов, победа трёхмерного контента, поворот к консерватизму, усложнение культуры потребления, локальные стратегии sustainability, тотальная эклектика, совершенствование AI, явление поколения альфа.

Мы будем говорить о модной экосистеме в поисках баланса и устойчивости в нашей турбулентной кризисной реальности.

На Форуме также можно будет узнать, как финансовые инструменты помогают увеличить продажи, а также посетить индивидуальную консультацию экспертов «Долями» и задать вопросы по развитию собственного онлайн- или офлайн-бизнеса.

Организаторы – Институт Beinopen и первый в России BNPL-сервис «Долями».

Партнер – Центр современной культуры «Смена». Генеральный информационный партнер – интернет-журнал о жизни и развлечениях новой Казани Enter.

Места:
- 28 июня нас примет Национальная библиотека Республики Татарстан.
- 29 июня, второй день Форума, пройдет в Центре современной культуры «Смена».

В ближайшие месяц мы будем рассказывать о Форуме, его программе и спикерах.

Узнать подробности и зарегистрироваться:

https://event.beinopen.ru/forum2024

Жива ли цифровая мода?

Фэшн-деятели из сфер розницы и консалтинга, разработчики и руководители платформ цифровой моды на страницах Vogue Business рассуждают о будущем этого явления. Сохраняет ли оно актуальность? Если да – почему?

Так, говоря о необходимости в цифровой моде как таковой, спикеры не приходят к общему мнению. Одни считают, что «никто не будет тратить деньги на цифровую одежду, если у нее нет материальной версии», – например, об этом заявляет Мейсон Ротшильд, основатель креативного диджитал-агентства Gasoline. По его мнению, среди способов развивать диджитализацию одежды – работа с проверкой подлинности физических изделий.

А основательница и генеральный директор платформы цифровой моды Syky Элис Делахант убеждена, что «цифровая мода – неизбежная часть будущего». Она приводит данные: в 2023 году в Roblox было куплено 1,6 миллиарда диджитал-вещей и аксессуаров, в совокупности пользователи сменили аватары 165 миллиардов раз. Сейчас мы находимся в самом начале развития этой технологии, но современные подростки уже включены в процесс – они проводят все больше времени в метамирах, где активно покупают цифровую одежду.

Самый полный ответ на вопрос дает сооснователь Института цифровой моды Линн Эллиотт-Янг. Среди клиентов института – Лондонский колледж моды, Кембриджский университет, Институт Марангони, Balenciaga, Condé Nast и другие.

«Если вы создаете виртуальные копии того, что уже присутствует в реальном мире, вы моментально терпите провал. Этого клона никто не воспримет так же, как реальную вещь, – он не будет иметь ничего общего с изысканностью, с вложенностью труда, которые присущи материальной фэшн-вещи. И этот дубль не способен передать всего того, что предлагает диджитал, – потому что он всего лишь дубль».

Читать целиком:

forum.beinopen.ru/post/1843/

Основательница I Am Studio Даша Самкович возвращается в бренд – его ожидает перезапуск

В апреле 2021-го она покинула команду марки по личным обстоятельствам, но обещала продолжать заниматься модой. Сейчас в запрещенной соцсети Даша выпустила ролик, где заявила о возвращении, не называя при этом должность или статус.

Вместе с ней в бренд приходит экс-топ-менеджер 12 Storeez Диля Хисамова, которая станет партнером и гендиректором. Возвращается продуктовая команда и Саша Ульянова, которая займет позицию креативного директора (ранее она была креативным директором и главным дизайнером).

На сайте марки появилось официальное заявление, в котором Дарья рассказала, чем занималась в последние годы. С рядом российских марок она сотрудничала как креативный консультант, а в 2022-м вместе с экс-главредом Vogue Россия Машей Федоровой и Дилей Хисамовой основала plus-size-бренд Divno.

«Отказ от аутентичности дает освобождение»: 032c публикует кейс Vaquera

Одна из самых авангардных нью-йоркских марок появилась, когда Патрик ДиКаприо, работавший стилистом, решил самостоятельно научиться шить по интернет-туториалам. Вещи оказались интересными, бренд начал расти – и вскоре к нему в роли второго креативного директора присоединилась Брин Таубензе.

В начале 2010-х Vaquera выкладывали коллекции на Tumblr – и так получили первое признание. Мы выбрали главное из беседы 032c с дизайнерами.

Патрик: Скорость, с которой одно изображение сменяет другое [в соцсетях], убивает радость и восхищение от ожидания. Из-за этого Мартин Маржела бросил заниматься модой. Наш показ выходит онлайн еще до того, как мы покинули площадку его проведения. Печально, когда нет возможности ощутить моду физически, переживая восторг и новизну, – когда ты не знаешь, что будет дальше, когда все интригует. И когда это в какой-то мере эксклюзив. Я понимаю, что в эксклюзивности есть свои минусы. Но раньше нужно было воочию наблюдать моду – и это захватывало. Теперь все стало обычным.

Брин: Мы выбирали материал, который было трудно носить, но нам всегда нравились грубые вещи. Получалось что-то не связанное с реальностью, непривлекательное. Но стараясь быть более коммерчески успешными, мы стали искать интересные и пригодные для носки ткани – и те, которые хотели носить мы сами. А ведь до этого мы часто не хотели надевать ту одежду, которую производим.

Патрик: Мы были уверены, что мода – элитарная индустрия, скучная и коммерческая.

Читать целиком:

forum.beinopen.ru/post/1845/

Локальные марки в международных цепочках создания ценности. Проектная сессия Института Beinopen на ПМЭФ

Мероприятие пройдет на площадке Форума креативных индустрий БРИКС в рамках Петербургского международного экономического форума в ближайшую субботу.

Модератор – Алексей Баженов, основатель Beinopen, лидер проекта «Система моды» в Институте развития креативных индустрий НИУ ВШЭ.

В числе тем:
– концепции международного развития локальных марок в контуре стран БРИКС, кооперационные стратегии;
– опыт создания инфраструктуры для развития локальных марок в других странах;
– меры поддержки взаимного товарооборота с зарубежными рынками.

Среди участников:
– Николай Богданович, основатель бренда Monochrome;
– Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член правления РСПП;
– Елена Тищенко, доцент экономического факультета МГУ;
– Сергей Ревякин, директор центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;
– Екатерина Черкес-заде, директор Центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив;
– Афанасий Саввин, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

После сессии состоится подписание соглашения о сотрудничестве.

Суббота, 8 июня
10.00 – 11.15

Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Петербургское ш., 64/1

Подробности:

forum.beinopen.ru/event/1844/

Как Центробанк регулирует экономику и чем это грозит бизнесу
Автор: Алла Старостина, партнер Альянса x Beinopen, инвестор в фэшн-проекты

Сейчас в России ключевая ставка составляет 16%, и на этой неделе есть риск ее повышения. Я пишу этот текст, чтобы у членов Альянса сложилось единое понимание, что такое ключевая ставка и как она может повлиять на конкретный бизнес.

Центральный банк или Банк России – регулятор, он отвечает за эффективность всей финансовой системы страны. Как происходит это регулирование? С помощью ставки рефинансирования (или ключевой ставки).

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Получив такой кредит, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который выше процента ЦБ.

Эта ставка – один из ключевых инструментов монетарной политики, регулирования состояния экономики страны. Понижение ставки приводит к оживлению кредитного рынка и в конечном счёте к стимулированию экономики: кредиты становятся дешевле для банков, и далее по цепочке для компаний и потребителей. Растёт спрос на товары и услуги, увеличивается ВВП.

Однако на определенном этапе подъёма экономики происходит её «перегрев», чреватый обвалом. Для «охлаждения», в целях предупреждения обвальных процессов финансовые регуляторы применяют меры сглаживания, в числе которых - поднятия ставки рефинансирования, что ведет к перетоку денег из реального сектора в финансовый. Объём заимствований уменьшается из-за удорожания кредитов, развитие производства замедляется. Сокращается и потребительское кредитование, увеличивается объем средств, размещенных во вкладах и депозитах, и экономика начинает «притормаживать». Считается, что таким образом финансовым регуляторам удается избежать экономических кризисов или хотя бы сгладить их последствия.

Также ставка рефинансирования оказывает влияние на ситуацию на валютном рынке, ее снижение приводит к ослаблению национальной валюты, а рост, соответственно, делает национальную валюту более привлекательной, и её курс по отношению к другим валютам растет.

У многих возникает вопрос: почему нельзя взять и установить ставку на уровне, допустим, 1% годовых? Практика многих стран показывает, что, если так сильно снизить ключевую ставку, деньги значительно подешевеют и предложение не сможет поспевать за спросом. Обилие дешевых денег на руках у населения приведет к рекордному росту цен и обвалу экономики. Поэтому Банк России, постоянно оценивая ситуацию, поддерживает ключевую ставку на таком уровне, чтобы инфляция оставалась стабильно невысокой и экономика работала.

Условно оптимальной принято считать ставку 4%. При ней и инфляция разумная, и вышеуказанных явлений удается избежать.
Сейчас она 16% – очень высокая. Значит, экономика перегрета и нужно ее охлаждать. Но – спросите вы – где же этот перегрев? Доходы на душу населения не растут и даже падают. Малый и средний бизнес чувствует себя, мягко говоря, не самым лучшим образом.

Этому есть объяснение. Центробанк, оценивая показатели экономики, видит ее в целом. Наибольшую долю занимает госсектор, а в нем существенный процент приходится на военно-производственный комплекс, который по известным причинам последнее время показывает существенный рост. Средний и малый бизнес в этой массе не особенно видны.

Главное, ради чего повышается ставка – переток денег из реального сектора в финансовый – опасная тенденция для бизнеса. Полученную прибыль становится не выгодно рефинансировать в развитие.

Читать целиком:

forum.beinopen.ru/post/1848/

РБК: Фэшн-товары – одни из лидеров по объему нелегального оборота в России

Это данные аналитического обзора «РБК Исследования рынков». Авторы учитывали не только использование бренда без разрешения правообладателя и копирование оригинального товара, но и контрабанду.

Аналитики использовали открытые данные Росстата, Федеральной таможенной службы России и других госорганов. А также провели соцопрос, в котором принял участие 1981 респондент.

Фэшн-товары, косметика и парфюмерия – в числе наиболее пострадавших от нелегального оборота категорий. В этих группах доля фейка составляет до 17%.

Причинами увеличения нелегального оборота называют западные санкции, рост инфляции, мораторий на проверки бизнеса, легализацию параллельного импорта, популярность онлайн-продаж и развитие маркетплейсов.

В понедельник у нас пройдет Менторский клуб: всё, что вы хотели знать о производстве денима в Турции

10 июня в 14:00 в прямом эфире разберем преимущества, разнообразие материалов и обсудим, как и на каких условиях настроить работу с производителями. А также расскажем, с какими глобальными брендами уже работают фабрики денима в Турции.

Спикер – Татьяна Минковская, со-руководитель аутсорсингового агентства Daphne Sourcing (партнер Альянса x Beinopen).

Если вы хотите задать свой вопрос, вы можете оставить его в специальной форме по ссылке.

Подключиться к трансляции:

forum.beinopen.ru/event/1841

«Новые стратегии и ориентир на Gen Z» – WWD предсказывает, каким может быть следующий шаг Chanel после ухода Виржини Виар

Как только стало известно, что Виар покидает бренд, модная общественность стала высказывать различные предположения. WWD поспешил обратиться к профессионалам индустрии, чтобы узнать их мнение.

Среди комментаторов – старший консультант в компании Find, которая занимается поиском руководителей высшего звена, профессор Французского института моды в Париже и директор по исследованиям, председатель правления консалтинговой компании Robert Burke Associates, специализирующейся на ритейле, моде и гостиничном бизнесе.

В фэшн-сообществе уже появился слух о том, что один из главных претендентов – Эди Слиман. Подогревает его и то, что Бруно Павловски, президент отдела моды и президент Chanel SAS, ушел от прямого ответа на этот вопрос, заданный журналистами.

Также в качестве потенциальных кандидатов назывались Сара Бертон и Пьерпаоло Пиччоли. Как отмечают эксперты, если выбор падет на кого-то из этих дизайнеров, то это решение ознаменует конец эры Лагерфельда.

В свое время кутюрье назвал Виржини Виар своей «правой и левой рукой» и ее назначение после его смерти в 2019-м показало преемственность в модном доме, поскольку она проработала с Лагерфельдом более 30 лет.

Однако около трех недель назад главный исполнительный директор Лина Наир и финансовый директор Филипп Блондо заявили, что компания планирует менять стратегию и творческое направление. При этом оба отметили, что при Виар продажи линии ready-to-wear увеличились в 2,5 раза и только за прошлый год этот показатель вырос на 23%.

В последней коллекции перед уходом Виар заигрывала со спортивным, более юным дизайном. Этот шаг совпал с замедлением спроса в Китае и более экономным поведением так называемых «стремящихся потребителей». Несмотря на это, Chanel, как говорят эксперты, способна разработать план перемен неспеша, в собственном темпе. Возможно, прямо сейчас мы не узнаем имя преемника.

Комментаторы привели два примера. Во-первых, ситуацию в Louis Vuitton, где после смерти Вирджила Абло в 2021-м назначение креативного директора произошло через год, когда на его место пришел Фаррелл Уильямс.

Во-вторых, период в Dior, когда после внезапного ухода Рафа Симонса коллекции делала креативная команда под руководством Сержа Руфье и Люси Мейер. Ни один из них не занимал должность креативного директора.

Также респонденты прогнозируют начало новой эры и ориентацию на Gen Z – одно из главных поколений среди потребителей люкса. Некоторые из экспертов высказали мнение, что, поскольку модный дом был основан женщиной, было бы здорово увидеть на посту креативного директора женщину. При этом все уверены в одном – кого бы ни выбрали на эту должность, этот дизайнер будет звездным.

Через час встречаемся в Менторском клубе: всё, что вы хотели знать о производстве денима в Турции

В 14:00 в прямом эфире разберем преимущества, разнообразие материалов и обсудим, как и на каких условиях настроить работу с производителями. А также расскажем, с какими глобальными брендами уже работают фабрики денима в Турции.

Спикер – Татьяна Минковская, со-руководитель аутсорсингового агентства Daphne Sourcing (партнер Альянса x Beinopen).

Подключиться к трансляции:

forum.beinopen.ru/event/1841

Почему не сработала идея глобального sustainability и чему мода может научиться у нечеловеческих сообществ? Начинаем знакомить со спикерами Форума Beinopen х «Долями» в Казани

Работа над идеей казанского Форума началась с темы регенеративного дизайна. На нее делают ставку крупные игроки – в их числе конгломерат LVMH, которому принадлежит платформа Maison Zero.

На эту тему поговорит Ольга Глаголева, основательница движения в области устойчивого развития GO Circle, исследовательница регенеративного дизайна.

Она расскажет:
- что происходит в области изучения sustainability-подходов в моде;
- какие новые стратегии предлагают исследователи в России и мире;
- что такое регенеративный дизайн;
- чему устойчивая мода может научиться у нечеловеческих сообществ.

Лекция «Новые стратегии sustainability: как трансформируются идеи устойчивого развития моды» пройдет 29 июня.

Узнать больше о Форуме и зарегистрироваться:

https://event.beinopen.ru/forum2024

New Balance и Under Armour подали около 1000 исков к российским продавцам в попытке бороться с фейком. Cреди ответчиков – крупные компании и секонд-хенды

За 2024 год New Balance уже подал больше 300 исков, за 2023-й – свыше 370. Under Armour – больше 125 и 175 соответственно. Бренды требуют компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, суммы варьируются от 10 тыс. до 3 млн рублей.

Среди ответчиков не только физлица и ИП, но и крупные компании. Так, в конце прошлого года New Balance подал иск к сети магазинов Obuv на сумму в 1 млн рублей. На изделиях, которые там продавались, были нанесены обозначения, тождественные или сходные с товарными знаками бренда.

Еще один крупный иск – на 2,7 млн рублей – к оптовому продавцу товаров из Китая. Он завозил в Россию обувную фурнитуру с обозначением N, которое принадлежит New Balance. Суд полностью удовлетворил иск к этому продавцу, а также к одному из секонд-хэндов с розничными точками в Москве, Ростове и Туле. Сумма – 200 тыс. рублей.

Эксперты издания Shopper’s сходятся во мнении, что количество поданных с начала года исков очень велико. Они предполагают, что некоторые могут быть связаны не только с контрафактом, но и с товарами, которые поступают по параллельному импорту. Также есть мнение, что New Balance «хочет таким способом вернуть контроль над каналами поставок».

Опрошенные эксперты говорят, что в России растет число выявленных случаев контрафакта, в том числе на маркетплейсах. Среди лидеров здесь – Wildberries и Ozon. Проблема в том, что маркеплейсы блокируют лишь карточки недобросовестных продавцов, а не их аккаунты.

Еще одна сложность: по закону ответственность за продажу нелегального товара несет именно продавец, а не сама площадка. Расширение ответственности обсуждалось в нашумевшем законе о маркетплейсах, который все еще не принят.

Кроме того, по данным компании Brandmonitor, которая составляет карту с помощью сети тайных покупателей, растет объем фейковой одежды и обуви в офлайн-рознице. Сейчас в стране существует около 45 тыс. магазинов, которые торгуют таким товаром.

Всего, по данным системы маркировки «Честный знак», за прошлый год в России было выявлено 7 млн нарушений, связанных с продажей контрафактной обуви, что на 62% больше, чем годом ранее.