Еще один юбилей, про который Nike вряд ли вспомнят — 20 лет назад вышли Air Max Dolce, очень странный флагман линейки Air Max.
В начале 2000-х было много необычных силуэтов, в том числе и среди Air Max, но мокасиновый верх Dolce выделялся даже на этом фоне. Это был явно результат поисков нового развития визуального языка линейки. Поиски вышли за пределы спорта.
Попытки подружить спортивные технологии с силуэтами традиционной обуви — давно известное развлечение. У Nike для этого даже был целый отдельный бренд Cole Haan. Недавние Shox от Мартин Роуз тоже приходят на ум, и много чего еще.
Но в отличие от этих примеров, Air Max Dolce действительно предназначались для бега. Причем, судя по скромному использованию амортизации, расчет был на быстрые тренировки и, возможно, даже соревнования. В модели применялся некий инновационный верх из вспененного EVA и гибкий полимерный каркас, позволивший отказаться от шнурков.
В 2003 вышло продолжение — Air Max Dolce Light. Больше к этим моделям Nike не возвращались.
В начале 2000-х было много необычных силуэтов, в том числе и среди Air Max, но мокасиновый верх Dolce выделялся даже на этом фоне. Это был явно результат поисков нового развития визуального языка линейки. Поиски вышли за пределы спорта.
Попытки подружить спортивные технологии с силуэтами традиционной обуви — давно известное развлечение. У Nike для этого даже был целый отдельный бренд Cole Haan. Недавние Shox от Мартин Роуз тоже приходят на ум, и много чего еще.
Но в отличие от этих примеров, Air Max Dolce действительно предназначались для бега. Причем, судя по скромному использованию амортизации, расчет был на быстрые тренировки и, возможно, даже соревнования. В модели применялся некий инновационный верх из вспененного EVA и гибкий полимерный каркас, позволивший отказаться от шнурков.
В 2003 вышло продолжение — Air Max Dolce Light. Больше к этим моделям Nike не возвращались.
Еще артефакт из архива Джоанны Стингрей: Энди Уорхол с коллажем ленинградского художника Олега Котельникова. Нью-Йорк, 1985 год.
На ногах — Reebok Phase 1 Pro, популярная теннисная модель своего времени. Судя по всему Уорхол любил эти кроссовки, потому что регулярно появлялся в них на публике почти до самой смерти в 1987-м. На поздних фотографиях они уже изрядно потрепаны.
На ногах — Reebok Phase 1 Pro, популярная теннисная модель своего времени. Судя по всему Уорхол любил эти кроссовки, потому что регулярно появлялся в них на публике почти до самой смерти в 1987-м. На поздних фотографиях они уже изрядно потрепаны.
Краткая хронология New Balance 99x
Накидал справочный материал к 40-летию линейки 99x. Здесь только ключевые модели — без гибридов (вроде 997.5 или 991.9), без современных вариаций (997H, 997S), без «вдохновленных» моделей (X-90, 9060) и прочего. Пока не стал включать V6, хотя их уже анонсировали.
Вся линейка очень хорошо раскладывается на четыре группы, каждая из которых объединяет модели с близким дизайн-кодом. Особняком стоит 990v2 — модель стала переходным звеном между очень разными подходами девяностых и двухтысячных. На ней, например, впервые появились знаменитые «лямки».
Накидал справочный материал к 40-летию линейки 99x. Здесь только ключевые модели — без гибридов (вроде 997.5 или 991.9), без современных вариаций (997H, 997S), без «вдохновленных» моделей (X-90, 9060) и прочего. Пока не стал включать V6, хотя их уже анонсировали.
Вся линейка очень хорошо раскладывается на четыре группы, каждая из которых объединяет модели с близким дизайн-кодом. Особняком стоит 990v2 — модель стала переходным звеном между очень разными подходами девяностых и двухтысячных. На ней, например, впервые появились знаменитые «лямки».
Nike ACG Air Kolob, 1997 год
Топовая модель в линейке ACG тех лет. Многослойный верх из full grain нубука, прорезиненный усиленный мысок, амортизация Visible Air в пятке, вставка поддержки свода стопы из нержавеющей стали.
Отдельно в описании модели подчеркивалась защита Air Unit — вот этот элемент в окошке подошвы, который закрывал уязвимый баллон от острых камней и прочего. В самой защитной вставке при этом есть свои окошки, поменьше — чтобы Visible Air оставался visible.
Это противоречит изначальной концепции открытого Air Unit — эти дырки в подошве первых Air Max были нужны не для красоты, а чтобы большой баллон при деформации под нагрузкой мог «расплющиваться» за пределы подошвы.
Очевидно, амортизация работала и без отверстий в подошве, а Visible Air со временем превратился из функциональной фишки в маркетинговый маркер, призванный отличать дорогие модели Nike от моделей попроще. Покупатель должен видеть, за что платит.
Топовая модель в линейке ACG тех лет. Многослойный верх из full grain нубука, прорезиненный усиленный мысок, амортизация Visible Air в пятке, вставка поддержки свода стопы из нержавеющей стали.
Отдельно в описании модели подчеркивалась защита Air Unit — вот этот элемент в окошке подошвы, который закрывал уязвимый баллон от острых камней и прочего. В самой защитной вставке при этом есть свои окошки, поменьше — чтобы Visible Air оставался visible.
Это противоречит изначальной концепции открытого Air Unit — эти дырки в подошве первых Air Max были нужны не для красоты, а чтобы большой баллон при деформации под нагрузкой мог «расплющиваться» за пределы подошвы.
Очевидно, амортизация работала и без отверстий в подошве, а Visible Air со временем превратился из функциональной фишки в маркетинговый маркер, призванный отличать дорогие модели Nike от моделей попроще. Покупатель должен видеть, за что платит.
Вчера Aimé Leon Dore выложили новый лукбук. Коллекционер Тиагу Рамуш (sneakersloveportugal) сразу опознал кроссовки на двух фото — это не просто New Balance 990, это оригинальная пара 1982 года. Пар в таком состоянии очень мало, даже в корпоративном архиве NB.
Рамуш точно знает, откуда эта пара взялась. Этой весной группе коллекционеров NB крупно повезло: некий человек продал им 9 пар оригинальных 990, которые 40 лет пролежали на складе. Совершенно новые, с ценниками и фирменными сумками.
Среди счастливых коллекционеров был сам Рамуш, дизайн-директор NB UK Сэм Пирс, а также Ричи Рохас — человек с самой богатой коллекцией NB в мире. Рохас сказал, что этот улов дэдстока — самая большая удача за всю его долгую коллекционерскую жизнь. Все пары разошлись среди своих, видимо и Тедди Сантису досталась.
Эти кроссовки — музейный экспонат. Использовать их в лукбуке — красивый шаг, но спорный с точки зрения коллекционеров. Ричи Рохас, например, негодовал, что такой редкий экземпляр посмели напялить на ноги.
Рамуш точно знает, откуда эта пара взялась. Этой весной группе коллекционеров NB крупно повезло: некий человек продал им 9 пар оригинальных 990, которые 40 лет пролежали на складе. Совершенно новые, с ценниками и фирменными сумками.
Среди счастливых коллекционеров был сам Рамуш, дизайн-директор NB UK Сэм Пирс, а также Ричи Рохас — человек с самой богатой коллекцией NB в мире. Рохас сказал, что этот улов дэдстока — самая большая удача за всю его долгую коллекционерскую жизнь. Все пары разошлись среди своих, видимо и Тедди Сантису досталась.
Эти кроссовки — музейный экспонат. Использовать их в лукбуке — красивый шаг, но спорный с точки зрения коллекционеров. Ричи Рохас, например, негодовал, что такой редкий экземпляр посмели напялить на ноги.
Несколько фотографий самого улова — 9 пар оригинальных New Balance 990 прямиком из 1982 года.
Фото Ричи Рохаса (newbalance365)
Фото Ричи Рохаса (newbalance365)
Для сравнения — другая пара New Balance 990 из этого стока сейчас выставляется в Музее дизайна в Хертогенбосе. Под стеклом, в кондиционируемом помещении. На фото они справа.
Недовольство коллекционеров вроде Рохаса можно понять — эти пары чудом пережили 40 лет. Полиуретановые детали раскрошились, от любых манипуляций кроссовки могут превратиться в гору мусора. А других таких пар может уже никогда не найдется. Поэтому надевать их на ноги ради модной съемки — неоправданное пижонство с точки зрения коллекционера.
(А выставка Sneakers Unboxed в Design Museum Den Bosch открыта до 16 октября)
Недовольство коллекционеров вроде Рохаса можно понять — эти пары чудом пережили 40 лет. Полиуретановые детали раскрошились, от любых манипуляций кроссовки могут превратиться в гору мусора. А других таких пар может уже никогда не найдется. Поэтому надевать их на ноги ради модной съемки — неоправданное пижонство с точки зрения коллекционера.
(А выставка Sneakers Unboxed в Design Museum Den Bosch открыта до 16 октября)
Хантер C. Томпсон, которому сегодня исполнилось бы 85, и Reebok Phase 1 Pro на ферме писателя в Колорадо. 1988 год
Классический образ Томпсона в культуре — это обязательно помятые Converse All Star или что-то подобное. Он их действительно много носил по молодости, но с возрастом перешел на более удобную обувь — как, например, эти теннисные Reebok.
Фотограф Эрни Лейба
Классический образ Томпсона в культуре — это обязательно помятые Converse All Star или что-то подобное. Он их действительно много носил по молодости, но с возрастом перешел на более удобную обувь — как, например, эти теннисные Reebok.
Фотограф Эрни Лейба
В четверг выйдет переиздание Adidas The Kobe, они же Crazy 1. Очень узнаваемая модель 2000 года, именные кроссовки Коби Брайанта.
В пресс-релизе можно прочитать, что дизайн «вдохновлен» Audi TT Roadster. По какой-то причине (думаю, юридической) Adidas больше не сообщают, что кроссовки не просто «вдохновлены», а их именно проектировал дизайн-отдел Audi в Калифорнии.
Руководил этим проектом Дерек Дженкинс — тогда старший дизайнер Audi, а сегодня вице-президент по дизайну Lucid Motors. Команда Дженкинса, которая никогда не занималась обувью, нарисовала кроссовки, опираясь на принципы дизайна Audi. Затем дизайнер Adidas Эрик Лунд Нильсен придумывал, как заставить эту обувь работать в техническом плане.
То есть кроссовки проектировали задом наперед. Обычно начинают с технологий и функций, только затем из этого вырастает некая внешняя форма.
Странный подход родил спорный результат: рынок к такому готов не был, многие не оценили. Но это все равно яркий эпизод в истории дизайна спортивной обуви.
В пресс-релизе можно прочитать, что дизайн «вдохновлен» Audi TT Roadster. По какой-то причине (думаю, юридической) Adidas больше не сообщают, что кроссовки не просто «вдохновлены», а их именно проектировал дизайн-отдел Audi в Калифорнии.
Руководил этим проектом Дерек Дженкинс — тогда старший дизайнер Audi, а сегодня вице-президент по дизайну Lucid Motors. Команда Дженкинса, которая никогда не занималась обувью, нарисовала кроссовки, опираясь на принципы дизайна Audi. Затем дизайнер Adidas Эрик Лунд Нильсен придумывал, как заставить эту обувь работать в техническом плане.
То есть кроссовки проектировали задом наперед. Обычно начинают с технологий и функций, только затем из этого вырастает некая внешняя форма.
Странный подход родил спорный результат: рынок к такому готов не был, многие не оценили. Но это все равно яркий эпизод в истории дизайна спортивной обуви.
В плотном потоке литых клогов и сандалий затесался интересный экземпляр — ASICS Actibreeze 3D Sandal:
• Это не просто тапки, а восстановительная обувь для бегунов, разработанная ASICS Institute of Sport Science. Решение спортивной задачи всегда хорошо сказывается на качестве дизайна.
• Они не литые, а изготовлены 3D-печатью из термопластичной резины. Я не нашел подробностей, но внешне это похоже на DLS-технологию, которую Adidas использовали для подошв Futurecraft.
• То есть 3D-печать тут не для красоты, а задает характеристики обуви — за амортизацию и поддержку стопы отвечают не вставки и стельки, а вся эта конструкция целиком. Еще все хорошо проветривается, но на пляж в них идти не стоит, наверное.
• На этой модели ASICS обкатывают возможности 3D-печати для будущего. В перспективе они надеются перенести производство ближе к потребителю, сократить издержки и carbon footprint и все такое. Справедливости ради, эти надежды связывают с 3D-печатью с самого появления, но все еще много нерешенных проблем.
• Это не просто тапки, а восстановительная обувь для бегунов, разработанная ASICS Institute of Sport Science. Решение спортивной задачи всегда хорошо сказывается на качестве дизайна.
• Они не литые, а изготовлены 3D-печатью из термопластичной резины. Я не нашел подробностей, но внешне это похоже на DLS-технологию, которую Adidas использовали для подошв Futurecraft.
• То есть 3D-печать тут не для красоты, а задает характеристики обуви — за амортизацию и поддержку стопы отвечают не вставки и стельки, а вся эта конструкция целиком. Еще все хорошо проветривается, но на пляж в них идти не стоит, наверное.
• На этой модели ASICS обкатывают возможности 3D-печати для будущего. В перспективе они надеются перенести производство ближе к потребителю, сократить издержки и carbon footprint и все такое. Справедливости ради, эти надежды связывают с 3D-печатью с самого появления, но все еще много нерешенных проблем.