Классные работы нью-йоркской художницы Карин Лайонс.
В интервью Anothermag Лайонс рассказывала, что вдохновляется в основном собственными подростковыми впечатлениями.
Судя по всему, локализованы они где-то в нью-йоркских девяностых — примерно там же, где и культурный багаж Софии Копполы, на которую художница тоже ссылается в интервью.
С особой любовью Лайонс прописывает весь этот аптаун/даунтаун гардероб: благополучный преппи с лакостом и униформой частной школы — с одной стороны, классические Nike и Adidas с дырками от скейтборда — с другой.
В интервью Anothermag Лайонс рассказывала, что вдохновляется в основном собственными подростковыми впечатлениями.
Судя по всему, локализованы они где-то в нью-йоркских девяностых — примерно там же, где и культурный багаж Софии Копполы, на которую художница тоже ссылается в интервью.
С особой любовью Лайонс прописывает весь этот аптаун/даунтаун гардероб: благополучный преппи с лакостом и униформой частной школы — с одной стороны, классические Nike и Adidas с дырками от скейтборда — с другой.
У Complex вышел большой фичер о том, как New Balance за три года превратился в массовом сознании из дедовской марки в актуальный, извините, молодежный бренд.
Текст в основном состоит из дежурных заходов про богатую историю и удачные коллаборации — про все это так или иначе уже писали раньше. Но в конце там есть действительно важная мысль.
Сначала немного контекста: New Balance в десять раз меньше, чем Nike или Adidas. Поэтому их маркетинг — это стратегия андердога: мы беднее, но умнее. Рекламный слоган «Intelligent Choice» и вот это все. NB сознательно держится на полшага в стороне от больших трендов, рассчитывая на тех покупателей, которые ищут что-то особенное. И эта стратегия появилась не три года назад, NB работает так десятилетиями.
И автор статьи Complex резонно отмечает, что на фоне всех успехов и роста продаж последних лет NB начал сталкиваться с проблемами своих больших конкурентов — в частности, с чрезмерным хайпом и недоступностью релизов, которая сильно огорчает старых и новых поклонников марки.
Это рубеж, за которым проверенная стратегия перестает работать — невозможно играть вторым номером, когда ты возглавил тренд. Ресурсов, чтобы эффективно монетизировать хайп, как Nike и Adidas, у NB тоже нет. Эту непростую ситуацию вице-президент лайфстайл-направления NB Юрон Уайт уклончиво комментирует общими фразами («We were gonna sell the consumer experiences»).
Кажется, сейчас New Balance как тот пёс, бегущий за машиной — уже почти догнал, но дальше плана нет.
Текст в основном состоит из дежурных заходов про богатую историю и удачные коллаборации — про все это так или иначе уже писали раньше. Но в конце там есть действительно важная мысль.
Сначала немного контекста: New Balance в десять раз меньше, чем Nike или Adidas. Поэтому их маркетинг — это стратегия андердога: мы беднее, но умнее. Рекламный слоган «Intelligent Choice» и вот это все. NB сознательно держится на полшага в стороне от больших трендов, рассчитывая на тех покупателей, которые ищут что-то особенное. И эта стратегия появилась не три года назад, NB работает так десятилетиями.
И автор статьи Complex резонно отмечает, что на фоне всех успехов и роста продаж последних лет NB начал сталкиваться с проблемами своих больших конкурентов — в частности, с чрезмерным хайпом и недоступностью релизов, которая сильно огорчает старых и новых поклонников марки.
Это рубеж, за которым проверенная стратегия перестает работать — невозможно играть вторым номером, когда ты возглавил тренд. Ресурсов, чтобы эффективно монетизировать хайп, как Nike и Adidas, у NB тоже нет. Эту непростую ситуацию вице-президент лайфстайл-направления NB Юрон Уайт уклончиво комментирует общими фразами («We were gonna sell the consumer experiences»).
Кажется, сейчас New Balance как тот пёс, бегущий за машиной — уже почти догнал, но дальше плана нет.
Принцесса Диана в двух расцветках Nike Air Max Structure.
Это была флагманская модель из недолго просуществовавшей в середине девяностых линейки обуви для фитнеса Total Body Conditioning.
Это была флагманская модель из недолго просуществовавшей в середине девяностых линейки обуви для фитнеса Total Body Conditioning.
Ровно 24 года назад ушел из жизни Акира Куросава.
Хочу по этому случаю поделиться парой фотографий со съемок его последнего фильма «Ещё нет», где Куросава гоняет в New Balance 660 и фирменном лакированном бомбере продюсерской компании Kurosawa Productions.
Фото агентства Gamma-Rapho
Хочу по этому случаю поделиться парой фотографий со съемок его последнего фильма «Ещё нет», где Куросава гоняет в New Balance 660 и фирменном лакированном бомбере продюсерской компании Kurosawa Productions.
Фото агентства Gamma-Rapho
Джерри Сайнфелд в горячо обсуждаемом лукбуке Kith Fall 2022 практически повторил свой же образ с обложки Playboy 1993 года — если отвлечься, конечно, от всей этой нафталиновой постановки с кожаным креслом, камином и бабушкиным ковром.
Только брендинг на университетской куртке немного другой и Jordan VII пришлось сменить на фирменные Kith x Nike Air Force 1.
Только брендинг на университетской куртке немного другой и Jordan VII пришлось сменить на фирменные Kith x Nike Air Force 1.
Люблю редкие ранние примеры премиального позиционирования — они часто выглядят забавно по современным меркам, но все равно интересны попыткой вынуть кроссовки из категории спортинвентаря и поднять куда-то повыше.
Вот, например, спортивный магазин Foot Locker в 1989 году рекламирует «Итальянскую коллекцию» — по сути просто подборку теннисных моделей, объединенных хотя бы какой-то итальянскостью.
Даже не все из них изготовлены в Италии: у Nike Wimbledon Classic только кожа родом с Апеннинского полуострова, насчет Reebok вообще нет уверенности, что хоть один итальянец там рядом стоял. Точно сделаны в Италии Lotto Venti. Diadora и Fila — возможно.
Мне больше нравится постановка. Весь этот нарядный итальянский антураж, конечно, довольно вычурный — но, во-первых, это реклама сетевого спортивного магазина. Во-вторых, не без любви к деталям — Джованни Лоренцо Бернини смотрит с купюры в 50000 лир, рядом можно разглядеть билет на паром по озеру Комо. Неплохо для магазина спорттоваров.
Вот, например, спортивный магазин Foot Locker в 1989 году рекламирует «Итальянскую коллекцию» — по сути просто подборку теннисных моделей, объединенных хотя бы какой-то итальянскостью.
Даже не все из них изготовлены в Италии: у Nike Wimbledon Classic только кожа родом с Апеннинского полуострова, насчет Reebok вообще нет уверенности, что хоть один итальянец там рядом стоял. Точно сделаны в Италии Lotto Venti. Diadora и Fila — возможно.
Мне больше нравится постановка. Весь этот нарядный итальянский антураж, конечно, довольно вычурный — но, во-первых, это реклама сетевого спортивного магазина. Во-вторых, не без любви к деталям — Джованни Лоренцо Бернини смотрит с купюры в 50000 лир, рядом можно разглядеть билет на паром по озеру Комо. Неплохо для магазина спорттоваров.
Джун Амброуз для Puma, 2022
VS
Никола Формичетти для Stussy, 2003
Битва стайлинга на грани фола.
Правда, за исключением этого кепочного подсолнуха остальная съемка Stussy того сезона была классной. Пару лет назад другой, более известный кадр из нее — с дырявой кепкой — буквально цитировал Off-White.
VS
Никола Формичетти для Stussy, 2003
Битва стайлинга на грани фола.
Правда, за исключением этого кепочного подсолнуха остальная съемка Stussy того сезона была классной. Пару лет назад другой, более известный кадр из нее — с дырявой кепкой — буквально цитировал Off-White.
[1/2] После месяцев тизеров Nike выкатили пресс-релиз по Air Max Scorpion — новому флагману линейки Air Max.
Любопытно, что 80% пресс-релиза посвящено не кроссовкам, а тому, как ловко их проектировали: в сложных условиях пандемии, при помощи VR-редакторов и суперсекретного софта Nike с искусственным интеллектом. Тестировали не реальные сэмплы, а виртуальные модели (digital twins) — тем самым сократили сроки разработки модели до 18 месяцев. Это круто — если правильно помню, на разработку предыдущих VaporMax ушло семь лет.
Также замечательно, что Nike продвигают весь этот параметризм в дизайне обуви — причем реальным массовым продуктом, а не рендерами в инстаграме.
Но про результат этих 18 месяцев работы толком не рассказано. Про сами кроссовки — один короткий абзац с мутными формулировками о «новых высотах sensorial design». Я давно обратил внимание, что Nike стали меньше говорить о технических деталях в маркетинговых материалах — видимо, в лайфстал-категории это не особо продает.
Любопытно, что 80% пресс-релиза посвящено не кроссовкам, а тому, как ловко их проектировали: в сложных условиях пандемии, при помощи VR-редакторов и суперсекретного софта Nike с искусственным интеллектом. Тестировали не реальные сэмплы, а виртуальные модели (digital twins) — тем самым сократили сроки разработки модели до 18 месяцев. Это круто — если правильно помню, на разработку предыдущих VaporMax ушло семь лет.
Также замечательно, что Nike продвигают весь этот параметризм в дизайне обуви — причем реальным массовым продуктом, а не рендерами в инстаграме.
Но про результат этих 18 месяцев работы толком не рассказано. Про сами кроссовки — один короткий абзац с мутными формулировками о «новых высотах sensorial design». Я давно обратил внимание, что Nike стали меньше говорить о технических деталях в маркетинговых материалах — видимо, в лайфстал-категории это не особо продает.
[2/2] Немного ясности вносит патент на подошву Scorpion, который Nike зарегистрировал еще прошлым летом. Самое интересное там — то, что Nike назвали «шасси», соединение между подошвой и верхом. Это новый элемент обуви: подошва Scorpion крепится к верху не целиком, как у обычных кроссовок, а только в определенных точках. Между ними — пустота.
Смысл такой конструкции в патенте не раскрывался. Но он стал понятен с выходом пресс-релиза. В ролике, приложенном к релизу, есть короткая анимация (см. видео) с работой «шасси». Оно позволяет подошве двигаться относительно верха более-менее независимо. Непонятно, как это все стабилизируется, но выглядит классно. Если придерживаться выбранной Nike автомобильной терминологии, это скорее подвеска, а не шасси.
Новый Air Unit тоже интересный — он сложной параметрической формы, которая, по заявлению Nike, позволяет добиться оптимальной настройки амортизации в каждой отдельной точке стопы. Оптимальная форма рассчитана отдельно для каждого размера.
Релиз 5 октября.
Смысл такой конструкции в патенте не раскрывался. Но он стал понятен с выходом пресс-релиза. В ролике, приложенном к релизу, есть короткая анимация (см. видео) с работой «шасси». Оно позволяет подошве двигаться относительно верха более-менее независимо. Непонятно, как это все стабилизируется, но выглядит классно. Если придерживаться выбранной Nike автомобильной терминологии, это скорее подвеска, а не шасси.
Новый Air Unit тоже интересный — он сложной параметрической формы, которая, по заявлению Nike, позволяет добиться оптимальной настройки амортизации в каждой отдельной точке стопы. Оптимальная форма рассчитана отдельно для каждого размера.
Релиз 5 октября.
Ник Кейв, которому сегодня исполнилось 65, Кайли Миноуг и Nike Air Max 95 в классической расцветке «Grape» — в съемке фотографа Тони Мотта
1996 год
1996 год
Новости из прошлой жизни: пару недель назад все-таки вышла книга «Революция Air Max», которую Sneakerhead и Nike Россия готовили к юбилею Nike Air Max 1.
Еще в феврале Вова Веселов предложил написать пару комментариев к коллекционным моделям, которые ребята собирали для книги по всей стране. В итоге я рассказал про 16 релизов, был очень рад поучаствовать в таком редком для России печатном проекте.
С тех пор уже и Nike Russia не стало, но полежав на полке несколько месяцев книжка все-таки вышла мини-тиражом, это очень классно. Купить ее пока нельзя, но вроде бы в планах есть выпуск в свободную продажу и даже электронная версия — следите за новостями в канале Вовы.
А пока можно посмотреть запись презентации книги на Youtube.
Еще в феврале Вова Веселов предложил написать пару комментариев к коллекционным моделям, которые ребята собирали для книги по всей стране. В итоге я рассказал про 16 релизов, был очень рад поучаствовать в таком редком для России печатном проекте.
С тех пор уже и Nike Russia не стало, но полежав на полке несколько месяцев книжка все-таки вышла мини-тиражом, это очень классно. Купить ее пока нельзя, но вроде бы в планах есть выпуск в свободную продажу и даже электронная версия — следите за новостями в канале Вовы.
А пока можно посмотреть запись презентации книги на Youtube.