После, вернулись к основной дороге и чуть южнее свернули в сторону к селу Цеми, в окрестностях которого еще недавно работала узкоколейная железная дорога. В месте, где она пересекает одноименную маленькую речку, в 1902 году, по просьбе Романовых, французский инженер Гюстав Эйффель, создатель башни своего имени в Париже, построил свой уникальный мост. Живописные виды и мост все еще крепкий!
Далее наш путь лежал в Бакуриани, где после неожиданно вкусного обеда в самой обычной бургерной, мы помчались по второстепенной дороге на Ахалкалаки, идущей к озеру Табацкури через невероятный хребет в Кциа-Табацкурском заповеднике. Дорога гравийная, высота тут доходила до 2,5 километров, заброшенные и действующие канатки на холмах. На самой вершине, в окружении овечьих стад, альпийских лугов и марсианских пейзажей гор, стоит полицейский участок. Здесь всех проверяют и записывают, ибо объект стратегический. Вниз спускались по темно-бордовым почвам, насыщенным туфом и напоминающим говяжье мясо. На берегу озера в армянском селении Табацкури тихо и невероятно красиво, будто где-то в Скалистых горах Америки. Тихое, прозрачное, прохладное озеро, холодный воздух, стаи редких птиц на островах, рыбаки кругом в спецкостюмах на лодках рыбачат, интересной формы заброшенные лодки и кораблики по берегам. Поговорили с двумя местными, одним рыбаком и одним строителем дома для тбилисских богачей об их жизни в этих местах. "Гамарджоба! Гамарджоба, но мы армяне!" - типичный диалог для Самцхе-Джавахетии.
После Табацкури, разгоняя овец, поехали дальше в Ахалкалаки. От села уже начинается новый асфальт, который, правда, местами уже исчез. В Ахалкалаки долго искали где поесть в потемках. Город, натурально Армавир в Краснодарском крае, образца 1998 года. Почти ничего нет, из того что в Google Maps. Зато десятки казино, по-нескольку на квартал. Жаль были ночью, крепость не посмотрели. В итоге, нашли какой-то подвал, похожий на недостроенный пивняк. Там нам местные армяне организовали стол с шашлыками и салатами. Один из них все никак не мог понять, чего же мы из России уехали. Как говорится, у всех свой уровень проблем.
Из Ахалкалаки ехали в ночи в Вардзию, по серпантину, срывался дождь. Я устроился за какой-то фурой, ехавшей 40-60 км\ч и в какой-то момент поймал мощную яму правым колесом. Ночь, дождь моросит, в колесе дыра с кулак. 40 минут копаемся с запаской, меняем. Рядом какие-то ворота и на нас настороженно смотрят два алабая, явно охраняющие то ли сад, то ли пастбище. Таким был мой первый за 9 лет стажа, опыт смены колеса в полевых условиях.
После ремонта едем дальше и к 11 ночи прибываем в селение Тмогви рядом с Вардзией. Здесь оказывается, что наше жилье на ферме на другой стороне реки. Туда ведет длинная гравийно-лесная дорога, проходящая через старый подвесной мост. На въезде нас встречает коровник с коровами, бродящими на холме над ним в ночи, кучи навоза и деревянные ворота на пастбища. Через 20 минут ожидания, хозяева находят и впускают нас в странный старый домик скотовода, переделанный в хостел в части помещений. Здесь мы провели ночь накануне новых приключений, которые оказались еще более насыщенными🔥 . Но о них, я расскажу в следующим посте😎
Далее наш путь лежал в Бакуриани, где после неожиданно вкусного обеда в самой обычной бургерной, мы помчались по второстепенной дороге на Ахалкалаки, идущей к озеру Табацкури через невероятный хребет в Кциа-Табацкурском заповеднике. Дорога гравийная, высота тут доходила до 2,5 километров, заброшенные и действующие канатки на холмах. На самой вершине, в окружении овечьих стад, альпийских лугов и марсианских пейзажей гор, стоит полицейский участок. Здесь всех проверяют и записывают, ибо объект стратегический. Вниз спускались по темно-бордовым почвам, насыщенным туфом и напоминающим говяжье мясо. На берегу озера в армянском селении Табацкури тихо и невероятно красиво, будто где-то в Скалистых горах Америки. Тихое, прозрачное, прохладное озеро, холодный воздух, стаи редких птиц на островах, рыбаки кругом в спецкостюмах на лодках рыбачат, интересной формы заброшенные лодки и кораблики по берегам. Поговорили с двумя местными, одним рыбаком и одним строителем дома для тбилисских богачей об их жизни в этих местах. "Гамарджоба! Гамарджоба, но мы армяне!" - типичный диалог для Самцхе-Джавахетии.
После Табацкури, разгоняя овец, поехали дальше в Ахалкалаки. От села уже начинается новый асфальт, который, правда, местами уже исчез. В Ахалкалаки долго искали где поесть в потемках. Город, натурально Армавир в Краснодарском крае, образца 1998 года. Почти ничего нет, из того что в Google Maps. Зато десятки казино, по-нескольку на квартал. Жаль были ночью, крепость не посмотрели. В итоге, нашли какой-то подвал, похожий на недостроенный пивняк. Там нам местные армяне организовали стол с шашлыками и салатами. Один из них все никак не мог понять, чего же мы из России уехали. Как говорится, у всех свой уровень проблем.
Из Ахалкалаки ехали в ночи в Вардзию, по серпантину, срывался дождь. Я устроился за какой-то фурой, ехавшей 40-60 км\ч и в какой-то момент поймал мощную яму правым колесом. Ночь, дождь моросит, в колесе дыра с кулак. 40 минут копаемся с запаской, меняем. Рядом какие-то ворота и на нас настороженно смотрят два алабая, явно охраняющие то ли сад, то ли пастбище. Таким был мой первый за 9 лет стажа, опыт смены колеса в полевых условиях.
После ремонта едем дальше и к 11 ночи прибываем в селение Тмогви рядом с Вардзией. Здесь оказывается, что наше жилье на ферме на другой стороне реки. Туда ведет длинная гравийно-лесная дорога, проходящая через старый подвесной мост. На въезде нас встречает коровник с коровами, бродящими на холме над ним в ночи, кучи навоза и деревянные ворота на пастбища. Через 20 минут ожидания, хозяева находят и впускают нас в странный старый домик скотовода, переделанный в хостел в части помещений. Здесь мы провели ночь накануне новых приключений, которые оказались еще более насыщенными
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍2
День 3. Вардзиа - Ахалцихе🚙
Утро было с петухами, ароматами коровника и жутко неудобными кроватями с подушками, набитыми камнями. Кухни на ферме не полагалось, так что ее хозяева просто выносили нам завтрак на веранду, которую украшал сад с растаманскими травами. После завтрака мы решили пройтись пешком к крепости, которая казалась совсем близкой. Хозяин дома оценил нас внимательным взглядом и путь одобрил, сказал что недалеко.
Так начался наш великий подъем по отвесным скалам в 90 пролетов. Будто условные персо-монголы, мы ползли через черный ход крепости Тмогви, забитый камнями, вдоль осыпей и обрывов, через колючки и зной. Меня еще накрывала аллергия на амброзию, чья пыльца, внезапно занесенная с запада, давала о себе знать. На пути в крепость нашлась удивительная церковь, руины которой с 16 века упорно сохраняют уникальные фрески. Сегодня эта церковь вместе с чудной аркой, стоит буквально на острове скалы над обрывом, и добраться к ней весьма непросто. Наверху мы обнаружили, что к крепости есть вполне приличный подъезд и парковка, но мы легких путей не ищем, да и церковь бы так не увидели. Внутренности крепости оказались опасными, уж слишком явно зияют в траве дыры старинных водосборников, в 10 метров глубины минимум. В такой упадешь и навеки о тебе забудут. Обратно мы спускались по дороге, уставшие, потные, поедающие алычу с придорожных садовых деревьев.
Дальше наш путь лежал к Вардзии и по пути туда я обнаружил, что вчерашний удар в колесо дал знать. При запуске авто, из троса бензонасоса под капотом лилась приличная струя бензина. Но Вардзия была уже слишком близко, чтобы ее упускать. Потому, решили стать на парковке и погулять, а уж потом далее ехать. Вардзия сама по себе удивительный город в скале, строить который начал еще отец царицы Тамар, а она завершила его с величием. Такие города ведут традицию с древнейших времен, когда их строители из Западной Азии перебрались на Кавказ и построили тот же Уплисцихе, например. Однако, Вардзия, средневековый город, и это своеобразный ренессанс древних традиций. И он такой не один, в окрестностях есть еще два более скромных пещерных города, верхний более древний монастырь и даже загадочный туннель под землю с огромными дверями. Облицованные плиткой стены, золотые двери, рубиновые глаза святых на иконах Вардзии. Все это, словно шакал, выдрал и увез к себе один персидский шах в середине 16-го века, но даже то, что осталось впечатляет. Особенно старинная церковь с сохранившимися уникальными фресками 11-12 века, на одной из которых изображена сама Тамар. Тут же, за церковью, прямо в глубине скалы святой источник, в котором можно набрать воды. Кстати, тут в церкви делают очень вкусные свечи с добавлением меда. Я купил одну, но потом решил взять еще, но опоздал. Местные монахи не любят долго сидеть и к 4 вечера ее уже закрыли. На выходе из города, в сувенирном магазине хотел купить еще, но у них не было. Однако, местная послушница подарила мне две маленьких свечи, что у нее еще остались, что было очень мило с ее стороны.
Утро было с петухами, ароматами коровника и жутко неудобными кроватями с подушками, набитыми камнями. Кухни на ферме не полагалось, так что ее хозяева просто выносили нам завтрак на веранду, которую украшал сад с растаманскими травами. После завтрака мы решили пройтись пешком к крепости, которая казалась совсем близкой. Хозяин дома оценил нас внимательным взглядом и путь одобрил, сказал что недалеко.
Так начался наш великий подъем по отвесным скалам в 90 пролетов. Будто условные персо-монголы, мы ползли через черный ход крепости Тмогви, забитый камнями, вдоль осыпей и обрывов, через колючки и зной. Меня еще накрывала аллергия на амброзию, чья пыльца, внезапно занесенная с запада, давала о себе знать. На пути в крепость нашлась удивительная церковь, руины которой с 16 века упорно сохраняют уникальные фрески. Сегодня эта церковь вместе с чудной аркой, стоит буквально на острове скалы над обрывом, и добраться к ней весьма непросто. Наверху мы обнаружили, что к крепости есть вполне приличный подъезд и парковка, но мы легких путей не ищем, да и церковь бы так не увидели. Внутренности крепости оказались опасными, уж слишком явно зияют в траве дыры старинных водосборников, в 10 метров глубины минимум. В такой упадешь и навеки о тебе забудут. Обратно мы спускались по дороге, уставшие, потные, поедающие алычу с придорожных садовых деревьев.
Дальше наш путь лежал к Вардзии и по пути туда я обнаружил, что вчерашний удар в колесо дал знать. При запуске авто, из троса бензонасоса под капотом лилась приличная струя бензина. Но Вардзия была уже слишком близко, чтобы ее упускать. Потому, решили стать на парковке и погулять, а уж потом далее ехать. Вардзия сама по себе удивительный город в скале, строить который начал еще отец царицы Тамар, а она завершила его с величием. Такие города ведут традицию с древнейших времен, когда их строители из Западной Азии перебрались на Кавказ и построили тот же Уплисцихе, например. Однако, Вардзия, средневековый город, и это своеобразный ренессанс древних традиций. И он такой не один, в окрестностях есть еще два более скромных пещерных города, верхний более древний монастырь и даже загадочный туннель под землю с огромными дверями. Облицованные плиткой стены, золотые двери, рубиновые глаза святых на иконах Вардзии. Все это, словно шакал, выдрал и увез к себе один персидский шах в середине 16-го века, но даже то, что осталось впечатляет. Особенно старинная церковь с сохранившимися уникальными фресками 11-12 века, на одной из которых изображена сама Тамар. Тут же, за церковью, прямо в глубине скалы святой источник, в котором можно набрать воды. Кстати, тут в церкви делают очень вкусные свечи с добавлением меда. Я купил одну, но потом решил взять еще, но опоздал. Местные монахи не любят долго сидеть и к 4 вечера ее уже закрыли. На выходе из города, в сувенирном магазине хотел купить еще, но у них не было. Однако, местная послушница подарила мне две маленьких свечи, что у нее еще остались, что было очень мило с ее стороны.
❤5👍2