Есть один тип запахов, которые хороши исключительно при низких температурах. Фужеры. Не знаю на счёт старых, но современные определенно предпочитают сухой мороз.

Boy Chanel летом на моей коже превращается в натуральную конюшню. Зимой же - это волшебная, звенящая композиция, пыльца снежных фей.

Тоже самое с мюглеровским Fougere Furieuse. Летом он был на последнем месте среди предпочтений. Сейчас мне точно нужен флакон.

Рабочие моменты. Много планов и, как всегда, мало времени.

Стратегия Мюглера такова, что они редко выпускают принципиально новые ароматы. Раскачиваются несколько лет и всегда выдают что-то интересное и необычное.

И затем плодят фланкеры на созданной базе. В итоге все удовлетворены, кроме того некоторые фланкеры бывают интереснее оригинала. Хотя аромат-прародитель все равно остаётся эталоном.

С одной стороны ассортимент раздут версиями. С другой - композиций-исходников не наберется и десятка.

Почитав душераздирающий текст о том, почему не правы создатели Шерлока. Вдруг провела параллели.
Очень часто люди, которые не создают ничего своего, предъявляют претензии к тем, кто создаёт. И это даже не критика, а именно претензия уровня "да вы все охренели и делаете не то". Вроде как не то и не то, иди найди что-то другое, выбор огромен. Но появляется какая-то личная обида, проекция на себя.

Некоторые парфманьяки очень сильно напоминают мне поведение обиженного фандома популярного сериала. Суть проблемы одна и та же - нежелание понимать, авторы (режиссеры, парфюмеры, да кто угодно) часто делают что-то не для определенной узкой аудитории фандома. И проблемы с задачами шире этого маленького огорода.

Положительная сторона огромного количества запусков новых ароматов в том, что будучи в теме, ты в любой момент можешь взять с полки то, что хочется.
Давно перестала переживать за снятое с производства, потому что "незаменимых нет".

Хотя, конечно, для человека, с одним-тремя флаконами на полке, большой выбор - зло. А прекращение выпуска любимой композиции - почти невосполнимая потеря.

Да, если смотреть на ситуацию глобально, такой рост парфюмерной индустрии неизбежно приводит к потере качества. Количество повторов, версий и вторичных ароматов так же выросло и портит "ольфакторные вкусы"

Добралась наконец до "чайного проекта", который придумала почти год назад.
Сейчас более менее сложилась финальная идея, подобрали флакон, а на днях родила название.

Но выбирать из того дикого количества, что прислали парфюмеры - боль. Потому что красивых ароматов невероятно много. Народ выложился и явно работал с удовольствием.

Некоторые композиции откладываю с ужасным сожалением.
Пока делаю только первичный отбор и даже не всех поставщиков еще просмотрела.

Потом наверняка переработок захочу.
#work

Сегодня в бассейне меня поймал тренер и спросил, сколько я проплыла. (Кажется, при чем здесь парфюмерия)

А при том, что понятия не имею сколько, потому что пока шурую туда-сюда по дорожке, забываю считать количество метров, так как работает другой мыслительный процесс. А именно, думаю о текущих проектах и всякой текучке. Бассейн помогает структурировать процессы.
Вода - моя стихия, любовь и в тоже время страх.

Не мне одной так показалось. Я вообще была до предела возмущена этой маркой. Наглость несусветная!

Тема копирования успешных ароматов мне, как человеку из масс-маркета, близка и понятна особенно. Именно поэтому агрессивно реагирую, когда копированием занимается сегмент, который должен по идее изобретать что-то новое, а не производить "продукт вторичный", чтобы питаться отлично.

Да, вся масс-маркет парфюмерия по всему миру построена на копиях. И только малый процент бюджетных марок занимается собственными разработками.

Все многочисленные небольшие парфюмерные дома Грасса часто выживают именно за счёт производства ароматов, созданных по мотивам бестселлеров. Каждый месяц ко мне, как к человеку, отвечающему за выбор парфюмерных композиций, обращается какая-нибудь неизвестная фирмочка с предложением коллекции "версий популярных ароматов". И когда я им отвечаю, что работаю по брифу, они часто сразу даже понять не могут как это так.

В общем с масс-парфюмерией все более или менее ясно.
Но когда производством версий начинает заниматься бренд с ценой конечного продукта в сотни евро, я безмерно возмущаюсь!

Потому что на самом деле, все парфюмеры невероятно рады создавать новые ароматы.

А уж продавать вторичный продукт по цене дороже оригинала просто неприлично.

С момента того, как попала в Фирмениш и немного узнала внутреннюю кухню индустрии, перестала испытывать благоговение перед Грассом.
Интересно сейчас будет оценить впечатления.

СЯУ. Натуральный дубовый мох производится и вовсю используется в парфюмерии. Просто теперь есть такое понятие, как мох-ифра. Это все тот же натуральный абсолют, из которого специальным образом удалили те самые два потенциально опасных ингредиента (признанных опасными ифрой).

И еще, позор мне, но я почему-то думала, что лаванда - это натуралка, а лавандин - синтетика. Из-за химического названия и более альдегидно-едкого запаха. Ну нифига подобного же. Лавандин - это растение. Просто гибрид одной лаванды с другой, который дает больше сырья и стоит дешевле.

Фрагмент парфюмерного производства - компаунд. Смотреть всем, кто все еще считает, что в ароматах есть какая-то гламурная романтика.

Наоборот, чем крупнее производство, тем оно более автоматизированное, холодное и "населено роботами".
На фото "осьминог". Каждый шланг - новое сырьё. В бочке смешивают формулу парфюмерной композиции. Машина для объёмов от 50 кг. Если меньше, робот выглядит немного иначе.

На более автоматизированных производствах - слошной парфюмерный хайтек.

Пластиковая канистра, наполненная драгоценным розовым абсолютом. Цена содержимого около 20 тысяч евро.