Не мне одной так показалось. Я вообще была до предела возмущена этой маркой. Наглость несусветная!

Тема копирования успешных ароматов мне, как человеку из масс-маркета, близка и понятна особенно. Именно поэтому агрессивно реагирую, когда копированием занимается сегмент, который должен по идее изобретать что-то новое, а не производить "продукт вторичный", чтобы питаться отлично.

Да, вся масс-маркет парфюмерия по всему миру построена на копиях. И только малый процент бюджетных марок занимается собственными разработками.

Все многочисленные небольшие парфюмерные дома Грасса часто выживают именно за счёт производства ароматов, созданных по мотивам бестселлеров. Каждый месяц ко мне, как к человеку, отвечающему за выбор парфюмерных композиций, обращается какая-нибудь неизвестная фирмочка с предложением коллекции "версий популярных ароматов". И когда я им отвечаю, что работаю по брифу, они часто сразу даже понять не могут как это так.

В общем с масс-парфюмерией все более или менее ясно.
Но когда производством версий начинает заниматься бренд с ценой конечного продукта в сотни евро, я безмерно возмущаюсь!

Потому что на самом деле, все парфюмеры невероятно рады создавать новые ароматы.

А уж продавать вторичный продукт по цене дороже оригинала просто неприлично.

С момента того, как попала в Фирмениш и немного узнала внутреннюю кухню индустрии, перестала испытывать благоговение перед Грассом.
Интересно сейчас будет оценить впечатления.

СЯУ. Натуральный дубовый мох производится и вовсю используется в парфюмерии. Просто теперь есть такое понятие, как мох-ифра. Это все тот же натуральный абсолют, из которого специальным образом удалили те самые два потенциально опасных ингредиента (признанных опасными ифрой).

И еще, позор мне, но я почему-то думала, что лаванда - это натуралка, а лавандин - синтетика. Из-за химического названия и более альдегидно-едкого запаха. Ну нифига подобного же. Лавандин - это растение. Просто гибрид одной лаванды с другой, который дает больше сырья и стоит дешевле.

Фрагмент парфюмерного производства - компаунд. Смотреть всем, кто все еще считает, что в ароматах есть какая-то гламурная романтика.

Наоборот, чем крупнее производство, тем оно более автоматизированное, холодное и "населено роботами".
На фото "осьминог". Каждый шланг - новое сырьё. В бочке смешивают формулу парфюмерной композиции. Машина для объёмов от 50 кг. Если меньше, робот выглядит немного иначе.

На более автоматизированных производствах - слошной парфюмерный хайтек.

Пластиковая канистра, наполненная драгоценным розовым абсолютом. Цена содержимого около 20 тысяч евро.

Южная Франция зимой хороша и наполнена запахами. Но, кажется, впервые за долгое время, вернувшись из красоты и тепла в снег, холод и вечную ночь - не расстроилась. И даже наоборот. У зимы есть свой, неповторимый запах.

И что еще более меня удивило. Французы, с которыми общалась в эту поездку, все, как один заявили, что больше всего им понравилась Москва зимой.

Можно ли интересно (увлекательно и ясно) описать запах не пользуясь прилагательными?

Мне пока не удаётся. Просто перечисление ингредиентов ничего не даёт. Выразить ольфакторный образ через действие можно, но будет совсем непонятно.

С запуском и продажей в традиционный ритейл линейки ароматов в среднем и массовом сегменте полный пиздец. Например, выпустил ты 4 аромата, 2 из них 100% коммерческие, а другие 2 - эксперимент. Все сразу ни одна сеть на полку не поставит. И дальше начинаются чудеса. Менеджер, отвечающий за закупки, как правило к парфюмерии отношения не имеет никакого, ни черта в ней не понимает и при выборе продукта на полку руководствуется в лучшем случае своим личным вкусом, в худшем - методом научного тыка, плюс к тому низкая цена почти всегда будет 100% приоритетом. Какой бы прекрасным твой продукт не был, его легко убьет конкурент с чем-то менее качественным, но более дешевым. Мы иногда такие комменты в качестве обратной связи получаем, что лучше просто закрыть рот и тихо промолчать в ответ. Таким образом, на полки федеральных сетей встает совсем не то, что сделает миллионные продажи, только из-за непрофессионализма закупок. Кроме того они часто ротируются. Тот, кто закупал посуду, переходит в электротовары, из электротоваров в корма для животных и т.п., что в целом не способствует улучшению ситуации. Так, конечно, не везде, но чаще, чем хотелось быть сталкиваться.

На сколько проще с прямыми продажами, когда у тебя главный инструмент - каталог. И есть куча тренеров, которые доносят до конечного потребителя всю нужную информацию. Поэтому в продажах парфюмерии уже много лет подряд на первом месте с большим отрывом - Avon!

Финализировали наконец упаковку долгожданного проекта. Сегодня обсудили с фотографом подробности съёмки рекламных имиджей. Надеюсь, что лёд тронулся и мы уже сделаем что-то очень красивое.
И нишевое...

Cosmogony

Хотела молчать. Но сон этот дурацкий не идёт из головы.
Короче я во сне делала какой-то большой и пафосный парфюмерный проект с Камбербетчем!
И он меня, помимо прочего, учил, как надо вести себя на сцене и правильно подготовить выступление на запуск аромата.
Жаль, подробностей проекта не показали.

Короткий отчёт по Грассу

http://parfantasy.blogspot.ru/2017/01/blog-post_31.html?m=1

Зато во Франции чуть ли не в каждом институте, в частности там, где упор на химию или нечто подобное, у студентов есть возможность изучать химию вина, всяких пищевых штук типа трюфелей, сыра и т.п. И, конечно, внимательно и пристально изучать натуральное ароматическое сырье от методов получения до химсостава. После чего их с удовольствием берут на реальную практику. Вот это повод завидовать! Регион позволяет учиться всяким клёвым вещам, а потом еще и работать с ними.

И в очередной раз. Каждый раз, выбор композиции под проект - это боль. Особенно когда аромат нравится лично тебе (и еще 10-ти парфманьякам), но ты с 99% вероятностью знаешь, что продать эту красоту не сможешь. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Вернее что-то продашь, конечно, но денег не заработаешь определенно. Сейчас пронюхиваю образцы по будущей линейке, и с глубоким сожалением откладываю прекрасное, но неподходящее с точки зрения коммерции. Только тот, у кого очень много денег может себе позволить выпускать то, что нравится ему лично. Ну и, конечно, у нас есть замечательные инди-парфюмеры, у которых масса технических и технологических ограничений, зато они плевать хотели на коммерцию. Все как обычно, есть три параметра, но на одной линии могут существовать только два.