В жизни каждого владельца канала наступает этот исторический момент (запах серы, адский хохот, горелые помойки постапокалипсиса прилагаются)

Если начинать мемуары и искать, кто меня покусал и сделал парфманьяком (как в том анекдоте про "если человека укусил вампир, он становится вампиром, если зомби - зомби, а вас что, покусали дебилы?!"), то в моем случае имеется пример то ли наследственного заболевания, то ли внутриутробного заражения.

В 80-е мы жили ну совсем не роскошно, но у маман всегда на верхней полочке в шкафу стоял не один флакон чего-нибудь хорошего. В позднем СССР набор чего-нибудь хорошего был довольно ограниченный даже с учетом спекулянтов, которые возили востребованное, а не незнакомое, но далеко не худший. Диор, Шанель, Нина Риччи, Ланком...

Помню еще тот, настоящий Eau Sauvage Christian Dior - воздушный, волшебный недосягаемый запретный плод. Впрочем, там все плоды были запретные, а уж после фломастеров, заправленных Magie Noire... Magie Noire в сборном черно-полосатом флаконе, впрочем, вызывала двойственные чувства: и волшебно, и невыносимо концентрированно.

Впрочем, не все воспоминания вообще приятные. Помню совершенно невыносимый Poison первого выпуска, от которого меня мутило, и после которого мне понадобилось лет 25 перерыва, чтобы вообще к нему подойти. Помню один из первых, может, даже и первый, приступ мигрени по итогам появившейся в доме только что вышедшей Dune Dior - нанюхалась... мощные моторные ассоциации с состоянием полета в турбулентности потом успешно выветрились.

Потом уже началась собственная история, но в целом "нюхать раньше чем ходить" - это наше всё...

В детстве у меня было четкое деление ароматов на прекрасные, наипрекраснейшим же был вышеупомянутый Eau Sauvage Christian Dior, и ужасные - больше всего почему-то доставалось несчастному Dzintars. Причина этого довольно смешная, но внутренне логичная. Eau Sauvage был во флаконе со спреем, и нюхала я его либо из колпачка, либо с маман. Dzintars, разные там "Пани Валевска" и "Быть может" были сплэш и нюхались из горлышка, били кувалдой в лоб и в нос и записывались в ужас-ужас. "Красная Москва" - апофеоз ужаса - пахла разбитыми коленками, кровью, адреналином и дезинфицирующим насилием, добавляя ко всем ощущениям и переживаниям еще и невыносимой плотности шлейф. Мне кажется, дети вообще не особенно устойчивы к резким сильным запахам...

Прекрасными были мыла "Яблоневый цвет" и "Консул" - в нашем доме процветал унисекс, еще когда он не вошел в моду, и хорошо пахнущее не делилось на мужское и женское. Ужасен был болгарский шампунь с розой, щедро пахнущий розовым маслом, а "Мастер и Маргарита" были прочитаны в 1989 году, летом, и фраза про прокуратора и розовое масло зашла мне, кажется, более всего из всей книги :) Прекрасен был лосьон "Розовая вода", который пах как современный Joy Dior, только лучше, и какое-то мыло с раскосой красавицей в ванне, полной пены. Ужасен - детский крем "с зайчиками", с невероятно концентрированной отдушкой и эфирными маслами.

Попробовала две новинки.

Eau Libre YSL - вот и стоило столько наводить тень на плетень, чтобы выпустить вариацию на прошлогодний Women CK? Тот же металлический "кедр", те же фужерные ноты и белые цветы. В целом - неплохо для люкса, главное, не сладко. Но весь пар ушёл в пиар. Флакон ещё красивый, конечно.

Twilly d'Hermès Eau Poivrée - "отберите орден у Насера". Не пускайте Кристин Нажель к амбродеревяшной базе. В остальном всё хорошо - сухой перец, сандалово-пачульное индийское мыло, - но через полчаса через всё начинает переть она.

Утренний PS: обещанный унисекс в Eau Libre можно обнаружить часов 12 спустя (а скажут же, всё равно скажут, что нестойкий!): это классический мужской фужер, ванильный, кумариновый, лавандовый, чуточку тальковый.
К сожалению, дожидаться этого обратного перерождения Орландо в джентльмена нет ни сил, ни желания - проще сразу купить, скажем, Pour Un Homme de Caron и не слушать концерт для женской половины.

И #sotd был выбран по ассоциации - Brocard My Cup of Tea 5 O'clock. Нет, не похож на Libre, особенно на первую половину Libre - к счастью. Но если хочется чего-то фужерного, слегка лавандового, с тонка и по-настоящему гендерно нейтрального - то идеальный выбор.

Нынешним дождливым утром у меня случилась незапланированная лабораторная работа по физиологии восприятия запахов - а то я и так не знаю результатов, но... вместо нанесения аромата на волосы, оросила себе лоб и переносицу. Тяжела и неказиста жизнь гипотоника по утрам. Стоит ли удивляться, что аромат для меня моментально "исчез"? Нет, не стоит. Один пшик винтажного Шалимара - это довольно много, и когда это пушечное ядро бахает буквально под носом - нос работу не прекращает, конечно. Работу начинает тот фильтр в нашей голове, который отбрасывает все лишние (по его мнению) запахи, чтобы обеспечить нам постоянную бдительность к окружающей среде и переменам в ней.

Точно так же мы принюхиваемся совершенно ко всему громкому и постоянно присутствующему, от краски и выхлопных газов до чужих ароматов и запахов цветов. Чтобы их ощущать, нужна либо смена обстановки (вышли из помещения, проветрились, вернулись - здравствуй, краска), либо движения атмосферы - повеял ветерок, принес липу из-за окна (а липа вообще-то никуда не уходила).

Отсюда вывод, не настолько парадоксальный, насколько кажется на первый взгляд: если вам опять нестойко и не слышно - лейте меньше и дальше от носа. На живот, на затылок, на колени. Один пшик.

Не знаю, конечно, как именно была создана Баккара Руж, но у меня в коллекции есть пра-Баккара, произведена намного раньше итальянским масс-маркетным брендом Shaka. Shaka Sexy называется сей шедевр, случайный сувенир от друзей. Правда, кое-где пишут, что это клон Dior Hypnotyc Poison, но нет, не вполне. Кстати, эта Shaka Sexy в отличие от Баккары - носибельна. Там все тот же эвернил и сладкое, утюги, бинты и конфеты, но без эффекта удара в нос как минимум.

К феномену Баккара Руж буду возвращаться неоднократно. Он меня действительно занимает. С одной стороны понимаю, почему так происходит, с другой - интересно проводить параллели.

Куркджан, как парфюмер не слишком интересен. Всё, что сделано под его брендом "без брифа" - не запоминается. С точки зрения какого-то прорыва или вхождения в историю все композиции слишком уж посредственны.

Про создание великого и ужасного Le Male JPG ходит много слухов, что такой молодой парфюмер не мог создать подобную мощь и силу. Склонна верить, так как после Самца из-под "пера" Франсиса не вышло ничего примечательного.

И вдруг - Баккара Руж как родоначальник нового ольфакторного направления. Потенциальный хит и предмет вожделения. Совершенно точно это работа по брифу (инсайдерская информация подтверждает). И мне жутко интересно, кто же на самом деле придумал такого огненного монстра, который только начал свою экспансию и уже отвоевал довольно большой кусок атмосферы.

Вчера, проходя мимо родного РХТУ и Миусского сквера, где толпилось много студентов - шлейф эвернила в сахаре был пойман раз -цать. Ясно как день, что это не оригинал, а его многочисленные вариации - с клубникой, малиной, сгущенкой, колебаниями концентраций и баланса ингредиентов. Однако уже можно сказать, что каждая 5я девица в Мск пахнет именно клоном Баккары Руж.
Потому что дальше, на огромном фудкорте Депо ситуация повторилась.

Напоминает 90е, когда рулили L'eau d'Issey и L'eau par Kenzo. Но в 90е не было особого выбора, тогда как сейчас выбор огромен. И вот поди ж ты... люди всё равно стремятся быть как все. Но при этом вещают что-то про индивидуальность.

Меня лично в этой истории расстраивает только экстремальная громкость профиля. Нюхать в таком режиме, всё равно что на концерте стоять в метре от динамика. Убивает чувствительность напрочь. Рецепторам больно.
И, конечно, вновь выруливает проблема стойкости. Потому что после такого экстрима, обоняние требует всё более сильную стимуляцию. Его оглушили и теперь почувствовать сложные оттенки и полутона оно уже не в состоянии.

Как же повезло тем, у кого вся эта невыносимая красота оказалась в слепой зоне.

С другой стороны мне не на что жаловаться, так как тренд грядущего десятилетия - амбродревесные молекулы, не причиняет никакой боли. Носить в овердозе тоже не могу, но хоть не чувствую себя рыбой, в пруд к которой кинули динамит.

Подвернулись сразу два аромата на чайно-травяную и инжирную тему: WATER STORIES Green Ceremony (свой бренд Лету) и CARNER BARCELONA FIG MAN. Разница в цене примерно в 8 раз, в качестве - ну я б не сказала. Впрочем, мы давно знаем о том, что не ценой единой определяется продукт...

Green Ceremony - абсолютно несладкий, немного пыльный-сенный очень натуральный зеленый чай, прямо видишь эти листья в прозрачном чайнике.

FIG MAN - тот же несладкий зеленый чай, но на берегу моря под инжировым деревом. Прохладный, терпкий, с солоноватым воздухом. Без кокоса.

Оба, что называется, гендерно нейтральные (но Green Ceremony подводит флакон, редкий мужчина поставит такое на полочку).

Случайно обнаружила, что Виктор Вонг, создатель бренда Zoologist, еще и очень приятный парфблогер и отличный фотограф. Enjoy: https://sillyage.wordpress.com

#sotd последнего, судя по прогнозам, летнего денечка в Москве - оно. Идеальное Большое Зеленое Пустое (прям как Большой Красный Халат).

Вот к этому посту у меня есть некоторый размышлизм - пока я его обдумывала, появился этот пост :) См. ниже.

Я, признаться, и сам немного сноб, и разумеется, поэтому замшелых снобов не переношу на дух. Особенно, когда дело касается духов.

В искусстве всегда две стороны: техническая, и эмоциональная.
Если человек знает только техническую часть — он сухарь. Только эмоциональную — профан. И только гармоничное сочетание объективного и субъективного даёт профессионализм.

Есть ароматы разной степени технической красоты, это во многом зависит от парфюмера. Есть ароматы разной степени субъективной, эмоционально-чувственной красоты.


Если техническая красота и сложность ещё как-то измеримы, то универсальных эстетических линеек не существует. Барокко бессмысленно сравнивать по красоте с футуризмом, как бамбук нельзя сравнить с дубом. Кто-то любит кубизм, кто-то классицизм, а кто-то вообще эклектику.

Так же и в парфюмерии. Меряться «у кого лучше вкус» — вообще от лукавого. Выбросите это из головы. Пробуйте лучше красивые (если не гениальные) с технической точки зрения работы, а мимо брызжущих ядом эстетов проходите мимо, с глубоким пониманием, что каждый борется со своими демонами. И лучше бы в чужую войну, без особой нужды, не влазить.

Мне однажды стало интересно, почему парфюмерия самой низкой ценовой группы, как правило, ужасна. При всем моем отрицании принципа "дешевое хорошим не бывает" и готовности искать бриллианты по 99 рублей, положа руку на сердце, бриллиантов там маловато. Самое простое и логичное объяснение - "это делают недоучки из самых дешевых материалов" - неверно в корне.

Во-первых, пресловутые "недоучки" разве что делают клоны, копии и прочий ассортимент перехода и "Садовода". Ароматы для магазинных и аптечных брендов делают вполне профессиональные парфюмеры - не звездной первой линии, известные поименно, а рабочие лошадки (которые впоследствии могут выйти в первую линию). Носы у них не набекрень, вкус не хуже чем у среднего парфманьяка, да и работают они в лабораториях среди других профессионалов, а не в подвале без вентиляции.

"Самые дешевые материалы" - тоже ерунда. Не все, что пахнет прекрасно, стоит как чугунный мост, и не все, что стоит дешево, пахнет отвратно; к тому же, вышеописанный технически подготовленный работник имеет целую палитру веществ разной стоимости.

А результаты, тем не менее, ужасны. Вульгарны, в первую очередь. Дикий сахар. Дикий мускус. Дикие орущие цветочки, морские ноты и вообще невесть что, в итоге вызывающее реакцию "фу дешевка". (Да, в люксе и у парфюмеров с именами тоже такое выходит, но не 99 из 100 хотя бы).

Загадочная вроде бы история. Если не смотреть на рынок дешевой одежды. Вот тут можно вычеркнуть вопросы материалов и техники (ткани и фурнитура самые дешевые, раскрой дешевым специалистом или программой именно для экономии) - и посмотреть чисто на дизайн. Эти стразы. Эти рюши. Эти банты на жопах. В общем, все это воплощенное дурновкусие. Оно же не потому что дизайнер не видел никогда ничего лучше и не умеет не лепить бант на жопу - нет, просто он так и представляет себе вкус и потребность своей целевой аудитории. Вот этой тете Моте из деревни Гадюкино нужно сделать именно леопердовые леггинсы и пронзительно розовую майку со стразовым сердцем на весь бюст, она же другого и не поймет и не купит по 500 рублей...

Насколько запросы реальной тети Моти отличаются от образа ее в голове дизайнера - большой вопрос, судя по жалобам многих женщин на рынках и у ларьков, так прямо радикально.

Вот мне порой кажется, что заказчики, принимающие у парфюмеров работу, тоже воображают себе покупательницу духов по 500 рублей как существо крайне вульгарное, вульгарность эту ценящее и обожающее. И заказывают соответственное. А то "народ не поймет".

Ответ из индустрии.

Я, собственно, больше не про шедевры фикспрайса и перехода, а про линейки типа Vivienne Sabo, SOLINOTES или Fée. Вот вроде бы делают люди парфюмерию - а получается как всегда.

Раз ушшшш пошла такая дискуссия.
Хочу всех разочаровать, потому что регулярно вижу цифры продаж вот этого всего вонючего дешманского по 100 рублей у перехода. Это сотни тысяч флаконов, не десятки, сотни.

И схема, по которой работают такие компании проста как чугун. Взять копию чего-нибудь (на их взгляд) успешного, заказать её максимально дешево и максимально "вонюче"(потому что потребитель хочет стойкость блять), сэкономить по возможности на всём от картона до флакона. Красотой композиции и каким-то особым брифом никто не заморачивается, работает только экономическая часть. Продают то, что покупается. Не стройте иллюзий, никто не работает себе в убыток, особенно в низком ценовом сегменте, где критична именно скорость оборота.

Если говорить о Vivienne Sabo, SOLINOTES или Fée, то это как раз пример неумения грамотно поставить задания парфюмерной компании (закупщику комплектующих и дизайнеру) и слабое представление о том, что именно должно получиться в финале, для кого и зачем.