Помните, как жители Кройцберга и Фридрихсхайна сражались на мосту, выясняя, чей район круче? Нет? Ладно, мы расскажем
Сбор войск назначен по обеим сторонам моста Обербаумбрюке, который, конечно же, перекрыт для движения автомобилей. Несколько сотен бойцов подбадривают себя дикими криками — к мосту подвозят боеприпасы, проверяют катапульты и колесницы (на них вся надежда). Наконец — сигнал к началу битвы: допив свое пиво, солдаты бросаются в атаку.
Что за фигня? Как что — знаменитая исчезнувшая берлинская традиция. «Водяное» или «овощное» сражение на мосту Обербаумбрюке. Заваривайте чайку. Слушайте.
Конец девяностых, в городе появляются планы по объединению районов Кройцберг и Фридрихсхайн, которые — на минуточку — еще недавно находились в разных странах (ФРГ и ГДР). С этим была связана вспышка локального патриотизма и даже некой карикатурной вражды между районами. Кройцбергцы смотрели на жителей Фридрихсхайна как на неотесанных и необразованных коммунистических пролетариев (это был район заводов), а те в ответ на Кройцберг — как на изнеженных бездельников-извращенцев. Страсти подогревало типичное для Берлина тех лет явление, которое Виктор Цой описал как «время есть, а денег нет».
В 1998 году стороны решили выяснить отношения в решающей схватке на Обербаумбрюке. Цель — вытеснить противника с моста, то есть добраться до его противоположной стороны. Оружие — мягкое и максимально вонючее. Тухлые яйца 🥚, гнилые помидоры 🍅, разваливающиеся картофелины 🥔, продукты, по которым уже невозможно определить, чем они когда-то являлись, и жидкости, к которым опасно было приглядываться и принюхиваться. И всё это — тоннами. Воевать так воевать. Твердые предметы вроде палок были запрещены, а вот оружие из поролона — сколько угодно.
О том, как разворачивались сражения (они ежегодно проходили в конце лета), свидетельствуют многочисленные видеозаписи (раз, два, три). Если коротко — это было очень весело и очень вонюче. Кстати, все годы проведения — вплоть до 2011-го — выигрывал лучше организованный Фридрихсхайн. В 2011 году — впервые! — победа досталась Кройцбергу. К слову, кройцбергцы называли Фридрихсхайн исключительно «восточным Кройцбергом», а фридрихсхайнцы район своих соперников — «нижним Фридрихсхайном». Противостояние районов было настолько захватывающим, что даже самый знаменитый техно-клуб Берлина назвали Бергхайн (кройцБЕРГ и фридрихсХАЙН).
Вы знаете, оставьте пятерых берлинцев на несколько часов — и они организуют три ферайна и две политические ячейки. Так и тут: на мосту сражались Friedrichshainer Feministische Frauen-Front (FFFF), Total Krasse Kreuzberg-Gegner (TKKG) и еще с десяток разных объединений. В легенду вошло предательство нойкельнцев, которые начали битву в рядах Кройцберга, чтобы потом переметнуться и отомстить за «оккупацию нойкельнского Майбах-уфера».
В 2013 году битвы прекратились — город стал серьезнее, находить деньги на очистку моста становилось все сложнее, а хорошие квартиры по обе стороны реки заняли новые жители Берлина, которым было трудно объяснить, зачем неделю разводить у себя дома тухлые овощи.
Традиция канула в Лету. Эх.
Сбор войск назначен по обеим сторонам моста Обербаумбрюке, который, конечно же, перекрыт для движения автомобилей. Несколько сотен бойцов подбадривают себя дикими криками — к мосту подвозят боеприпасы, проверяют катапульты и колесницы (на них вся надежда). Наконец — сигнал к началу битвы: допив свое пиво, солдаты бросаются в атаку.
Что за фигня? Как что — знаменитая исчезнувшая берлинская традиция. «Водяное» или «овощное» сражение на мосту Обербаумбрюке. Заваривайте чайку. Слушайте.
Конец девяностых, в городе появляются планы по объединению районов Кройцберг и Фридрихсхайн, которые — на минуточку — еще недавно находились в разных странах (ФРГ и ГДР). С этим была связана вспышка локального патриотизма и даже некой карикатурной вражды между районами. Кройцбергцы смотрели на жителей Фридрихсхайна как на неотесанных и необразованных коммунистических пролетариев (это был район заводов), а те в ответ на Кройцберг — как на изнеженных бездельников-извращенцев. Страсти подогревало типичное для Берлина тех лет явление, которое Виктор Цой описал как «время есть, а денег нет».
В 1998 году стороны решили выяснить отношения в решающей схватке на Обербаумбрюке. Цель — вытеснить противника с моста, то есть добраться до его противоположной стороны. Оружие — мягкое и максимально вонючее. Тухлые яйца 🥚, гнилые помидоры 🍅, разваливающиеся картофелины 🥔, продукты, по которым уже невозможно определить, чем они когда-то являлись, и жидкости, к которым опасно было приглядываться и принюхиваться. И всё это — тоннами. Воевать так воевать. Твердые предметы вроде палок были запрещены, а вот оружие из поролона — сколько угодно.
О том, как разворачивались сражения (они ежегодно проходили в конце лета), свидетельствуют многочисленные видеозаписи (раз, два, три). Если коротко — это было очень весело и очень вонюче. Кстати, все годы проведения — вплоть до 2011-го — выигрывал лучше организованный Фридрихсхайн. В 2011 году — впервые! — победа досталась Кройцбергу. К слову, кройцбергцы называли Фридрихсхайн исключительно «восточным Кройцбергом», а фридрихсхайнцы район своих соперников — «нижним Фридрихсхайном». Противостояние районов было настолько захватывающим, что даже самый знаменитый техно-клуб Берлина назвали Бергхайн (кройцБЕРГ и фридрихсХАЙН).
Вы знаете, оставьте пятерых берлинцев на несколько часов — и они организуют три ферайна и две политические ячейки. Так и тут: на мосту сражались Friedrichshainer Feministische Frauen-Front (FFFF), Total Krasse Kreuzberg-Gegner (TKKG) и еще с десяток разных объединений. В легенду вошло предательство нойкельнцев, которые начали битву в рядах Кройцберга, чтобы потом переметнуться и отомстить за «оккупацию нойкельнского Майбах-уфера».
В 2013 году битвы прекратились — город стал серьезнее, находить деньги на очистку моста становилось все сложнее, а хорошие квартиры по обе стороны реки заняли новые жители Берлина, которым было трудно объяснить, зачем неделю разводить у себя дома тухлые овощи.
Традиция канула в Лету. Эх.
10❤🔥205😁109👍21😢18😨11😡4👀3🌚2
В Берлине столько разных типов красоты, что само это понятие размывается. А можно у меня все-таки будет свое понимание, что мне красиво?
Можно.
Почти четыре года в Берлине работает бьюти-салон Salt. Это не самый дешевый салон, который можно найти в городе (но в самый дешевый вы не захотите), но тот самый, который внимательно слушает вас.
💅 Мы знаем разницу между «чуть короче» и «опять все срезали».
💅 Мы правда понимаем что значит «как в прошлый раз».
💅Не просто нюдик, а палитра цвет без цвета.
Держите:
Маникюр и педикюр. Любая сложность, делаем искусство.
Наша любимица — лазерная эпиляция. Самый современный лазер из тех, что допущены в Германии. Извините, любим когда гладко.
Массаж лица и тела.
Ресницы и брови — всё умеем, ничему не удивляемся.
Каждое рабочее место — стерильная, продуманная зона, где вам спокойно и безопасно.
Salt. Подписывайтесь и записывайтесь. (мы говорим по-русски)
📍Bundesallee 84, 12161 Berlin
Потому что мы хотим стать вашими друзьями.
Можно?
💅
#Реклама
Можно.
Почти четыре года в Берлине работает бьюти-салон Salt. Это не самый дешевый салон, который можно найти в городе (но в самый дешевый вы не захотите), но тот самый, который внимательно слушает вас.
💅 Мы знаем разницу между «чуть короче» и «опять все срезали».
💅 Мы правда понимаем что значит «как в прошлый раз».
💅Не просто нюдик, а палитра цвет без цвета.
Держите:
Маникюр и педикюр. Любая сложность, делаем искусство.
Наша любимица — лазерная эпиляция. Самый современный лазер из тех, что допущены в Германии. Извините, любим когда гладко.
Массаж лица и тела.
Ресницы и брови — всё умеем, ничему не удивляемся.
Каждое рабочее место — стерильная, продуманная зона, где вам спокойно и безопасно.
Salt. Подписывайтесь и записывайтесь. (мы говорим по-русски)
📍Bundesallee 84, 12161 Berlin
Потому что мы хотим стать вашими друзьями.
Можно?
💅
#Реклама
👍90❤🔥39😢11🌚8😁5💯5😡4
Вчера в Берлине под проливным дождем прошел наследник Loveparade — парад Rave The Planet. Впрочем, дождь сделал происходящее только драматичнее — и уж точно зрелищнее.
Собрали для вас передающие неповторимый вайб мокрого рейва фотографии и одно — эпичное! — видео.
Фото и видео: aanufriev, a.makhniev, yohano12
Собрали для вас передающие неповторимый вайб мокрого рейва фотографии и одно — эпичное! — видео.
Фото и видео: aanufriev, a.makhniev, yohano12
2❤🔥129👍22🌚11😨11😁9🤔4😢3👀3😡1
В Берлине полностью открыли для движения Карл-Маркс-Штрассе. Могли бы и не открывать — все уже привыкли: ее ремонтировали целых 15 лет
Последнее обращение главы Нойкёльна Мартина Хикеля к жителям в сети Instagram больше напоминает стендап — а как еще продать тот факт, что завершился ремонт улицы, который продолжался 15 лет? Не плакать же. Хикель предпочел юмор. Он сообщил, что жители будут скучать по стройке, на которой выросло несколько поколений, что ремонт длился дольше, чем скандально затянутое строительство берлинского аэропорта — и что это точно берлинский и, возможно, даже мировой рекорд.
Короче, Берлин снова отличился — о таком рядовом событии, как завершение ремонта улицы, пишут удивленные сроками федеральные издания Spiegel и Die Welt. Снова показывают пальцами на берлинский бардак. Ладно. Хватит негатива — улица готова, теперь заживем.
Вот только как именно «заживем» — никто толком не понимает. С 2010 года, когда начался ремонт, страна и город успели радикально измениться. Автомобилисты и велосипедисты привыкли чуть ли не десятилетиями избегать этой улицы; Нойкёльн и без того был непростой зоной для транспорта, а когда от всей Карл-Маркс-Штрассе на время ремонта осталась одна узкая полоса вместо улицы — это был просто ад.
Хикель предлагает взглянуть на обновленную улицу по-новому: как на место для променада, ленивого кофепития и чуть ли не выгула светских нарядов. Интересно, удастся ли вписать Карл-Маркс-Штрассе в город в таком образе — кажется, это будет непросто, если судить по реалиям соседней Зонненаллее.
А что вообще сделали? Почему так долго? Дело в том, что одновременно с ремонтом улицы подлатали тоннель линии U7 берлинского метро, который проходит прямо под ней, и заодно поменяли коммуникации. Раньше улица была четырехполосной — по две автомобильные полосы в каждую сторону. Теперь для машин осталась только одна полоса, зато расширили тротуары, добавили полноценные велодорожки и обустроили больше пешеходных зон — отсюда и фантазии про «фланирование».
Что ж, надеваем смокинги — и вперед, на променад в Нойкёльн. Запишем в календарики: 26 сентября власти района устраивают по этому случаю настоящий праздник.
Последнее обращение главы Нойкёльна Мартина Хикеля к жителям в сети Instagram больше напоминает стендап — а как еще продать тот факт, что завершился ремонт улицы, который продолжался 15 лет? Не плакать же. Хикель предпочел юмор. Он сообщил, что жители будут скучать по стройке, на которой выросло несколько поколений, что ремонт длился дольше, чем скандально затянутое строительство берлинского аэропорта — и что это точно берлинский и, возможно, даже мировой рекорд.
Короче, Берлин снова отличился — о таком рядовом событии, как завершение ремонта улицы, пишут удивленные сроками федеральные издания Spiegel и Die Welt. Снова показывают пальцами на берлинский бардак. Ладно. Хватит негатива — улица готова, теперь заживем.
Вот только как именно «заживем» — никто толком не понимает. С 2010 года, когда начался ремонт, страна и город успели радикально измениться. Автомобилисты и велосипедисты привыкли чуть ли не десятилетиями избегать этой улицы; Нойкёльн и без того был непростой зоной для транспорта, а когда от всей Карл-Маркс-Штрассе на время ремонта осталась одна узкая полоса вместо улицы — это был просто ад.
Хикель предлагает взглянуть на обновленную улицу по-новому: как на место для променада, ленивого кофепития и чуть ли не выгула светских нарядов. Интересно, удастся ли вписать Карл-Маркс-Штрассе в город в таком образе — кажется, это будет непросто, если судить по реалиям соседней Зонненаллее.
А что вообще сделали? Почему так долго? Дело в том, что одновременно с ремонтом улицы подлатали тоннель линии U7 берлинского метро, который проходит прямо под ней, и заодно поменяли коммуникации. Раньше улица была четырехполосной — по две автомобильные полосы в каждую сторону. Теперь для машин осталась только одна полоса, зато расширили тротуары, добавили полноценные велодорожки и обустроили больше пешеходных зон — отсюда и фантазии про «фланирование».
Что ж, надеваем смокинги — и вперед, на променад в Нойкёльн. Запишем в календарики: 26 сентября власти района устраивают по этому случаю настоящий праздник.
2❤🔥111😁72😢8😨8😡8💯2🤔1
Вам срочно нужно в Виттенберг — бродить по следам Мартина Лютера и есть жареную картошку. Сейчас все разложим по полочкам
В ста километрах на юго-запад от Берлина находится городок Виттенберг — туда легко доехать за полтора часа по дойчландтикету. Если вы хоть немного интересуетесь историей, вам туда нужно обязательно — посмотреть на место, где произошло одно из важнейших событий человеческой цивилизации. А именно: монах и профессор богословия Мартин Лютер в 1517 году прибил на двери церкви 95 тезисов о том, в чем была неправа римско-католическая церковь, и тем самым положил начало крупнейшему религиозному расколу. Католики и последователи Лютера (протестанты) — до сих пор две крупнейшие церкви в Германии. Мы собрали для вас интересные факты о Виттенберге и (куда без него) самом Лютере.
😮 Почему Лютер не прибил свои тезисы в Берлине? Да кто бы их там прочитал! Берлин к 1517 году — одна из резиденций бранденбургских маркграфов, захудалый провинциальный городок. До появления тут университета — триста лет. А вот Виттенберг — интеллектуальный центр, столица Саксонии, с университетом (в котором Лютер и преподавал). Короче, куда более значительный город.
😮 Ирония в том, что из-за Лютера Виттенберг как раз и захирел. Его реформы были настолько радикальны, что значительная часть населения и экономики покинула город — университет переехал в Галле, а двор саксонских курфюрстов — в Дрезден. В общем, после Лютера там ничего особенно не происходило, поэтому весь город крутится вокруг него — как в Ульяновске десять музеев Ленина, так и тут что-то подобное.
😮 Сам Лютер, кстати, до зрелого возраста носил фамилию Luder — в немецком у этого слова до сих пор есть оскорбительное значение. То есть его фамилия звучала буквально как Шлюхтер — неудивительно, что он поменял ее на более благозвучную.
😮 Основные события в городе разворачивались между двумя церквями — городской (там Лютер проповедовал) и дворцовой (там он прибил тезисы и там же похоронен). Обе церкви сохранились и обе обязательно стоит посмотреть. В городской обратите внимание на надгробия городской знати XVI века — лица женщин на них скрыты странными головными уборами, напоминающими шлемы.
😮 Виттенберг радует ценами: вход в историческую церковь — 3 евро. Забраться на башню (ее достроили в XIX веке до 90 метров) — тоже 3 евро. Сковородка жареной картошки с салом — 9 евро.
😮 С башни, кстати, видно Эльбу — город стоит на реке, но набережной тут как таковой нет, и пешком туда вы, скорее всего, не пойдете. Да и вообще сверху можно рассмотреть весь этот маленький городок, окрестные поля и несколько гэдээровских комбинатов.
😮 Второй персонаж, которого вы неизбежно встретите в этом городе — (прекрасный) художник Лукас Кранах-старший. Он был не просто другом, а настоящим имиджмейкером и пиарщиком Лютера, штамповавшим его портреты в своей мастерской. Представьте себе исходную точку: бывший монах с лишним весом женится на молодой бывшей монашке — Папа Римский вообще объявил его антихристом. Так себе история. Кранах противопоставил этому образ Лютера как интеллектуала и честного борца с несправедливостью — и это сработало. Картины Кранаха, его сына и помощников вы встретите в городе как минимум в трех местах (у Кранаха тут есть даже его собственный маленький музей). Главные шедевры, правда, увезли в Берлин — но и на месте есть что посмотреть.
😮 К 2017 году, когда отмечали 500-летие событий у церковной двери, город и основные достопримечательности заметно подреставрировали (кое-что — например, однотипные мемориальные доски — немного раздражает). Но все равно Виттенберг остался небогатым, душевным городком, в котором чувствуется что-то восточноевропейское: старинные дома в центре разрушаются, дети играют на улицах и во дворах, пруд с фонтаном. Если не будете спешить, вам понравится.
😮 Самое дорогое развлечение Виттенберга — городская панорама времен Лютера: огромная круглая картина с сотнями действующих лиц, под которую отведено отдельное здание. Вход — 14 евро. Кажется, что по живому городу гулять интереснее, но если тянет — зайдите.
В ста километрах на юго-запад от Берлина находится городок Виттенберг — туда легко доехать за полтора часа по дойчландтикету. Если вы хоть немного интересуетесь историей, вам туда нужно обязательно — посмотреть на место, где произошло одно из важнейших событий человеческой цивилизации. А именно: монах и профессор богословия Мартин Лютер в 1517 году прибил на двери церкви 95 тезисов о том, в чем была неправа римско-католическая церковь, и тем самым положил начало крупнейшему религиозному расколу. Католики и последователи Лютера (протестанты) — до сих пор две крупнейшие церкви в Германии. Мы собрали для вас интересные факты о Виттенберге и (куда без него) самом Лютере.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3❤🔥102👍59😁7😡2
— Снова не спит, наверное, думает о Римской импе…
Да нет же. О Римской империи он будет думать до тех пор, пока не послушает лекцию профессора Андрея Ланькова. А после — только и исключительно о Северной Корее.
Ура! Главный специалист по двум Кореям, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков снова в Берлине. И на этот раз — вот с какой историей.
Северная Корея многим кажется совершенной диктатурой — вездесущим, всепроникающим, тотальным государством. Кажется, что другие страны (например, Россия) тоже движутся в этом направлении.
Но это — миф. Россия никогда не станет Северной Кореей. Может стать еще опаснее или еще более закрытой. Но на свой, индивидуальный лад. Северокорейская модель — результат уникального исторического стечения обстоятельств. Ее нельзя скопировать, нельзя экспортировать.
Хочется поспорить? Пожалуйста.
Лекция «Почему Северная Корея стала такой — и почему больше никто таким не станет»
📍 Theater im Delphi
📅 25 августа, 19:00
билеты
#Реклама
Да нет же. О Римской империи он будет думать до тех пор, пока не послушает лекцию профессора Андрея Ланькова. А после — только и исключительно о Северной Корее.
Ура! Главный специалист по двум Кореям, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков снова в Берлине. И на этот раз — вот с какой историей.
Северная Корея многим кажется совершенной диктатурой — вездесущим, всепроникающим, тотальным государством. Кажется, что другие страны (например, Россия) тоже движутся в этом направлении.
Но это — миф. Россия никогда не станет Северной Кореей. Может стать еще опаснее или еще более закрытой. Но на свой, индивидуальный лад. Северокорейская модель — результат уникального исторического стечения обстоятельств. Ее нельзя скопировать, нельзя экспортировать.
Хочется поспорить? Пожалуйста.
Лекция «Почему Северная Корея стала такой — и почему больше никто таким не станет»
📍 Theater im Delphi
📅 25 августа, 19:00
билеты
#Реклама
1❤🔥91👍41😁11🌚6🤔2
Друзья, два года мы ждали, чтобы снова побывать внутри ICC — это самое дорогое здание послевоенной Германии и самый большой конгресс-центр Европы. Сейчас — главная «заброшка» Берлина с уникальными интерьерами (мы, конечно, писали о ней в GENAU).
Короче. Дождались. Здание откроют для публики с 11 по 14 сентября. Нужно будет запасаться бесплатными тайм-слотами — и они будут разлетаться как горячие пирожки. Раздачу этих билетов откроют завтра (16 июля в 10:00) на этом сайте.
В этот раз обещают открыть еще больше пространств. Но уже и в 2023 году по зданию бродить можно было бесконечно — а на крыше был открыт бар с видом на город (и автобан). Увидимся там!
Короче. Дождались. Здание откроют для публики с 11 по 14 сентября. Нужно будет запасаться бесплатными тайм-слотами — и они будут разлетаться как горячие пирожки. Раздачу этих билетов откроют завтра (16 июля в 10:00) на этом сайте.
В этот раз обещают открыть еще больше пространств. Но уже и в 2023 году по зданию бродить можно было бесконечно — а на крыше был открыт бар с видом на город (и автобан). Увидимся там!
4👍94❤🔥51💯10🌚4
Под Innsbrucker Platz уже полвека стоит построенная, но так и не открытая станция метро. Мы на ней побывали
В Берлине, говорит капитан Очевидность, девять линий метро. А вы слышали когда-нибудь о десятой — U10? Вы не увидите ее на современном плане — но если знать, где искать, ее следы можно найти по всему городу. Линия-призрак, в которую, однако, были вбуханы миллионы — и которая до сих пор ждет своего часа. Который, зуб даем, никогда не наступит.
Итак, как мы тут говорим, заварите чайку. Пятидесятые годы XX века — Берлин уже разделен, но Стена еще не построена, и обе части города совместно планируют транспортную инфраструктуру. Западный Берлин без ума от метро и проектирует новую ветку, которая будет пересекать весь город по диагонали — от Вайсензее на северо-востоке через Александерплац в Штеглиц на юго-западе.
В 1961 году строится Берлинская стена, то есть никакая линия, которая соединяет Восток и Запад, уже невозможна. Но! Несколько десятилетий — и на Востоке, и на Западе — происходят странные вещи. Там — на всякий случай — строят новые станции и пересадочные узлы для новой линии. Для того Берлина, который наступит после исчезновения Стены.
Лучше всего эту логику можно показать на примере станции Innsbrucker Platz. Тут уже испокон веков существует старинная станция метро 1910 года постройки. В семидесятые ее снова раскопали — тут рядом строили тоннель для городского автобана. Но в плане развития берлинского метро тут была задумана новая станция для линии U10. И ее построили — буквально чтобы два раза не вставать: все равно прорыли громадный котлован для автобана, заодно уж и станцию можно впихнуть. Так городские власти попытались сэкономить (ну или осваивали деньги, в которых купался тогда Западный Берлин — в те годы в Штеглице-Шёнеберге вообще строили как не в себя).
Как вы понимаете, после падения Стены никакой U10 не построили — городские власти до сих пор думают о возможности продления метро до Вайсензее, но так вяло, что в берлинских реалиях этим всем можно пренебречь. А что стало с той вырытой на Innsbrucker Platz станцией? Ой, это интересно. Она никуда не делась. В нее можно попасть через неприметную дверь прямо из туннеля метро Innsbrucker Platz. И она, честно говоря, поражает.
Начнем с того, что ключи от станции метро многие годы передавались из рук в руки в избранном круге берлинских тусовщиков. То есть да, у неопределенного числа берлинцев многие годы была своя личная станция метро, которую они использовали для широкого спектра целей. По слухам, там проходили самые дикие нелегальные рейвы последних десятилетий. Как это водится в Берлине, сейчас вся станция представляет собой что-то вроде музея стрит-арта. Позднее на двери поставили электронные замки, сделав подземелье чуть менее доступным — но полной картины, у кого есть туда доступ и что там происходит, нет ни у кого.
Побывать на так никогда и не открытой станции — огромное впечатление. Ты вроде бы недалеко — кое-где слышны звуки соседнего метро или машин в автобане, — но полностью отрезан от мира. Больше всего это похоже на сон — если вам тоже снятся тоннели и странные станции метро. Там, внизу (это одна из самых глубоких станций в городе), одновременно и спокойно, и тревожно — а гулять там, где обычно лежат рельсы, странно и непривычно. Открывается совершенно новая перспектива. Хотелось бы провести там ночь — но жутковато. Думаешь, сколько же еще такого в этом городе — пустых, затерянных, тайных пространств. Хватит на всю жизнь.
Редакция GENAU благодарит команду DICTATOURS, которая проводит авторские экскурсии по берлинским подземельям. Ближайший тур — 26 июля. Промокод DICTATOURS-GENAU-5 даст скидку 5 евро.
В Берлине, говорит капитан Очевидность, девять линий метро. А вы слышали когда-нибудь о десятой — U10? Вы не увидите ее на современном плане — но если знать, где искать, ее следы можно найти по всему городу. Линия-призрак, в которую, однако, были вбуханы миллионы — и которая до сих пор ждет своего часа. Который, зуб даем, никогда не наступит.
Итак, как мы тут говорим, заварите чайку. Пятидесятые годы XX века — Берлин уже разделен, но Стена еще не построена, и обе части города совместно планируют транспортную инфраструктуру. Западный Берлин без ума от метро и проектирует новую ветку, которая будет пересекать весь город по диагонали — от Вайсензее на северо-востоке через Александерплац в Штеглиц на юго-западе.
В 1961 году строится Берлинская стена, то есть никакая линия, которая соединяет Восток и Запад, уже невозможна. Но! Несколько десятилетий — и на Востоке, и на Западе — происходят странные вещи. Там — на всякий случай — строят новые станции и пересадочные узлы для новой линии. Для того Берлина, который наступит после исчезновения Стены.
Лучше всего эту логику можно показать на примере станции Innsbrucker Platz. Тут уже испокон веков существует старинная станция метро 1910 года постройки. В семидесятые ее снова раскопали — тут рядом строили тоннель для городского автобана. Но в плане развития берлинского метро тут была задумана новая станция для линии U10. И ее построили — буквально чтобы два раза не вставать: все равно прорыли громадный котлован для автобана, заодно уж и станцию можно впихнуть. Так городские власти попытались сэкономить (ну или осваивали деньги, в которых купался тогда Западный Берлин — в те годы в Штеглице-Шёнеберге вообще строили как не в себя).
Как вы понимаете, после падения Стены никакой U10 не построили — городские власти до сих пор думают о возможности продления метро до Вайсензее, но так вяло, что в берлинских реалиях этим всем можно пренебречь. А что стало с той вырытой на Innsbrucker Platz станцией? Ой, это интересно. Она никуда не делась. В нее можно попасть через неприметную дверь прямо из туннеля метро Innsbrucker Platz. И она, честно говоря, поражает.
Начнем с того, что ключи от станции метро многие годы передавались из рук в руки в избранном круге берлинских тусовщиков. То есть да, у неопределенного числа берлинцев многие годы была своя личная станция метро, которую они использовали для широкого спектра целей. По слухам, там проходили самые дикие нелегальные рейвы последних десятилетий. Как это водится в Берлине, сейчас вся станция представляет собой что-то вроде музея стрит-арта. Позднее на двери поставили электронные замки, сделав подземелье чуть менее доступным — но полной картины, у кого есть туда доступ и что там происходит, нет ни у кого.
Побывать на так никогда и не открытой станции — огромное впечатление. Ты вроде бы недалеко — кое-где слышны звуки соседнего метро или машин в автобане, — но полностью отрезан от мира. Больше всего это похоже на сон — если вам тоже снятся тоннели и странные станции метро. Там, внизу (это одна из самых глубоких станций в городе), одновременно и спокойно, и тревожно — а гулять там, где обычно лежат рельсы, странно и непривычно. Открывается совершенно новая перспектива. Хотелось бы провести там ночь — но жутковато. Думаешь, сколько же еще такого в этом городе — пустых, затерянных, тайных пространств. Хватит на всю жизнь.
Редакция GENAU благодарит команду DICTATOURS, которая проводит авторские экскурсии по берлинским подземельям. Ближайший тур — 26 июля. Промокод DICTATOURS-GENAU-5 даст скидку 5 евро.
7❤🔥165👍62😨16💯2👀2😁1🌚1