Разбирательство 👆(жмак руку).

Тут без бокала не обойтись!

Что такое новая и старая школа?

Многие подразумевают под этим термином, что это виноделы, которые:

А-понаехали, у которых нет не виноградников, ни оборудования и площадки, где можно творить.
Возможно, но будет проверять как в влияет на стиль.

Б-максиальные новаторы стиля. Целые грозди, гребни, натуральна культура дрожжей, длительная мацерация чтобы макс фруктов и как правило для этого же и сталь, чтобы также получилось чисто.

Кто то же топит за большие и очень старые бочки, запустить спонтанку, но так чтобы они не влияли на вкус, хотим же чисто.

Задача со * получить вина максимально готовые к употреблению в молодом возрасте и показать иные грани сорта, выделиться и чтобы признали, ведь так?

Но, что если я скажу, что это данное деление на старичков и новичков не работает и в Бароло и Барбареско, да и в целом при работе с Неббиоло-это и было и есть.

Разбирательство👇

Революция или эволюция?

Продолжаем пить вино и размышлять🤔

Пример 1

Бурлотто. Хозяйство основанное Джованни Батиста в 1899г.
Трушные традиционалисты.
Ферментация целыми гроздями при очень низких температурах от 60 до 100 дней без контроля температуры на спонтанном брожении в деревянных французских бочках.

Смотрим схожести:
Целые грозди - есть.

Долгая ферментация, чтобы извлечь максимум и не контролировать температуру (мы же только приехали у нас нет денег на дорогостоящие терморегулируемые емкость или вообще электричество) - есть.

Использование живой культуры дрожжей, мы же хотим как хиппи, чтобы все было живое и в нашем мире урбанизации и технологий делалось самой матушкой природой - есть.

Гребни, сложность, летучие эфиры (современная Бургундии прям выпрыгивает из бокала и как уходит летучка благоухает цветами от гребней), у нас тоже - есть.

Ну то есть Фабио Бурлотто, винодел в 3м поколении по сути делает большинство процессов, как современная школа, но качественная работа на собственных участках и использование информации о своей земле из поколения в поколение делают его исходный материал богаче и лучше, что позволяет делать классические вина с классическим подходом.

В Пьемонте это➗ не работает, потому что тут чтут традиции.

В Пьемонте была революция в 1980х годах, когда традиционалисты с желанием дать время винам стояли на своем, а молодые ребята, которые обзаведись барриками и желавшие подхватить успех Американских вин, начали применять технологии из других стран, для того, чтобы заработать на вине, а тут длительность всех процессов уже не 🚶‍➡️ на руку производителю.

Отсюда наши отцы и дети.

В Пьемонте и при работе с Неббиоло особенно использовались разные методы будто традиции, которые до сих пор чтят тут сильно, отсюда и ценообразование на исторические хозяйства и новые поместья, кто с 1960-80хх годов успел своим подходом сделать себе имя.

Пример 2

Фрателли Барале. Хозяйство основано в 1870м году Франческо Баралле.

Что у нас тут? Сейчас поместьем управляет Серджио, а его дочь Элеонора, которая имеет степень по микробиологии занимается работой в погребе.
Естественно все на диких дрожжах, потому что она шарит в этой теме. Подход классический, но забавный факт, что ее Барбареско готовы в молодом возрасте, они выдерживают по меркам классиков не долго, 2 года в бочках и 1 год в бутылках.

Пример 3 и сразу контр пример 4

Новая 🌊, но сделала по классике.

Берем 2х виноделов.

Филин Изабель, свой первый винтаж 2020г она сделала у своей "подружки ✂️" в хозяйстве Ринальди, одной из дочерей Анналисы, которая осталась одна после смерти своего мужа.

Филин специалист по биодинамике и работала в Австрийском хозяйстве Heinrich, приехала в Италию, влюбилась, с помощью связей своей возлюбленной купила 🍇, арендовала помещение у Рональди и сделала сверх классическое Бароло, цепкое в танине и от хорошей кислотности, которому нужно время и оно пойдет ему явно на пользу.

Олег, Олек Бондоньо.
Тони Хоук от мира виноделия Пьемонта, чья семья владеет виноградниками в Барбареско более 200 лет.
Дед Олека в свое время продал кусочек своего Ронкальенте угадайте кому? Анджело Гайя.
Что по методам? Ферментация микс сталь и бетон (подход новой школы), выдержка в нейтральном дубе.
Самые открытые вина в молодом возрасте, очень ароматные и нежные, в них больше цветов, чем фирменной для сорта лакокраски, хотя за спиной Олека уже 20ть винтажей. Вот и думай теперь.

🍷закончилось, пишу вывод и спать💭

Вывод.

В Пьемонте чтут традиции на много сильнее чем в Бургундии.

В Бургундии (где реально есть виноделы выскочки, что общепризнанный факт) за последнее время чувствуется новое влияние да и за последнее 60-80 лет в той же Бургундии было множество изменений от революционных подходов Анри Жайе, до прихода в тот момент новой волны или неоклассики в лице Роха, Пакале, Лалу и других.

Сейчас там волна авангарда и это все за столь короткий по меркам виноделия промежуток времени.

В Пьемонте была одна ярко выраженная революция, а традиции сохраняются чаще и регион более консервативный или сам сорт заставляет работать в определенный рамках и стилях.
В Пьемонте на качество и стиль вина очень влияет, кто стоит у руля сегодня и если дети великого винодела, который строго придерживается классического стиля просто умнее и компетентнее его, скажем имеют выше уровень образования и навыков, то и на результат это будет влиять в той же степени.

Так что такие выводы.

Любите Пьемонт и любите вино🍷

upd: 🔝 3 нашего вечера🔥

Всем вечер!

Сегодня в рубрике #чобудемпить у нас Фред Коссар и его одни из лучших негос кюве в белой и красной интерпретации из Мерсо и Нюи-Сен-Жорж соответственно и непревзойденный Арно Лашо со своим негос проектом названный в честь основателя поместья, а именно Шарля Лашо и его деклас бургонь Пино Нуар из Вон-Романе🔥🔥🔥

Ждем открытий🍷

Всем день!

Сегодня в рубрике #чопьем у нас наш старый-новый знакомый Филипп Пакале, но уже в белой версии.

Шардоне из Ладуа, чистый (что для таких производителей как Пакале очень важно), по началу сдержанный в аромате, потом раскрывается спелой грушей и желтым яблоком, далее уходит в сладость с леденцами дюшес.
Всякие истории с дубом и а ля бургиньон отсутствуют.

Во вкусе продолжение, того что в аромате от хорошей кислотности и с достаточно длинным для данного уровня вина финишем.

Что сказать, я познакомился с винами Филиппа только в этом году и для меня они достаточно чистый и в классической стилистике, а пообщавшись с ПАКАЛЕнием постарше я услышал такую историю, что раньше вина данного производителя называли "пакалеченными" из-за их постоянной нестабильности и как говорится от разочарования до уксуса один шаг)

Вообщем времена меняются и стиль был благополучно причесан, хотя интересно все это, ведь с бэкграунд у данного персонажа очень большой, о чем писал выше ⬆️

Всем вина!