Верблюда, судя по всему, в объеме флакона покупать не буду. Поскольку он долог и устойчив - и тем меня утомил. Но в малых количествах держать дома буду.

Хирам Грин - кудесник и добрый гений. Похоже, я вынуждена покупать все, что он делает...

SOTD
Anti Anti PMP Perfumes

Дошла очередь и до последнего творения Бакстона в этой линейке. И при всей нелюбви к шоколадному в парфюмерии, я опять должна признать, что аромат привлек внимание.
Во-первых, я все же люблю концептуальные коллекции. Это, на самом деле большая редкость. Можно посвятить все ароматы розе - и не создать при том цельного месседжа. PMP Perfumes высказывание удалось. Они могли пойти по пути описания маргинальных субкультур - хиппи (кстати, не этих ли кровей Unifaith (MoslBuddJewChristHinDao) Elternhaus, тоже созданный Бакстоном и так до меня не добравшийся), панки, эмо и пр., создав их ольфакторные образы, но здесь посыл выглядит иным: мы все - единое целое, ничто не отвратительно, примите нас, какими мы есть, ибо мы есть вы, а вы есть мы.
Вот именно так я прочитываю то, что ощущаю.

Вчера, нося на коже и в сердце Бетонный цветок, я написала:

Было солнечно
и мы были как дети цветов
или дети оттенков
отражались во всех предметах
расщеплялись и снова сливались
проходили друг сквозь друга
запечатлевались
на непроницаемом фоне
армированного железобетона класса В60
отлитого такими же прозрачными
воздушными детьми
как и мы сами.

Нет ли в этом доказательства глубочайшего воздействия аромата, как то, что он побуждает к выражению чувств?

"Анти анти" не призывает к протесту. Он ничего не отрицает. Он так же, как и его братья, развиваясь и изменяясь, представляет нам нас вне нашего возраста и опыта. Гурманское начало, которое меня даже несколько оттолкнуло, ореховый шоколад с апельсиновой цедрой - это такое демонстративное юношеское, горячее, протестное и наивное одновременно, в конце перерождается в древесно-смоляное, в рутинные городские джунгли взрослого человека, полные выхлопных газов, светящихся синим лифтов и холодных подъездов с сырым ледяным запахом столетнего кафеля.
Этапы перерождения мне были интересны сами по себе. Все эти оттенки утИшения, успокоения, гармонизации - к даже некоторому равнодушию и созерцанию. Тихая мята, сухое дерево, смолы.

До этих трех ароматов я считала лучшей концептуальной коллекцией Zoologist Perfumes, да, в принципе, до какого-то момента она такой и была.

Но решение РМР кажется более цельным. Надеюсь, что больше ничего в этой линейке и не появится - сложно будет сохранить такой мощный посыл.

Ну и подчеркну еще раз: все три аромата вполне пригодны к носке, они созданы в рамках общепринятых приличий, они в какие-то моменты просто притягательны и очаровательны. Но во мне они неизменно вызывают волнение. А это именно то, ради чего я ношу их.

(запись прошлого года)

Опасные эксперименты: Poison girl unexpected. Действительно анэкспектед, я уж и забыла, что в пробниках бывает яд. Затмило даже Ауру, подавившую было все живое в округе.

И вот он, новый жилец моего дома, терпкое иноземье для двоякодышащих и земноводных. Про двоякодышащих не для красного словца, ибо у Ауры практически один недостаток - она оглушительна и бесконечна. Буду наносить на ладони, чтобы смылось за то время, когда уже надоест. Но так - космическая зелень, неоновые джунгли.

Ну и нового Луку Турина я для Киндла купила. В принципе, этот гид мало отличается от некоторых блогов, где обсуждаются ароматы. Но его характеристики остроумны, хлестки, иногда несправедливы. Просто у него такой блог - и он имеет право. А обожествлять автора, принимая на веру все его высказывания, вряд ли разумно. Мне бывает интересно почитать любое мнение, если оно внятно выражено. С внятностью как раз наибольшие проблемы у пишущих.

Кстати, Виктор Вонг уже с некоторым разочарованием, кажется, пожаловался на то, что Лука оценил его ароматы на четверочки, троечки и двоечки. Но, по-моему, и это прекрасно уже. Тем более, высоко оценено то, что является чистым искусством, и которое носить невозможно, например, Летучая мышь и Носорог. Они, конечно вызываеют изумление, и дыхание в груди спирает от невыразимых чувств, они интересны, необычны, высокохудожественны, но все же... Я бы, конечно, предпочла бы, чтобы все Zoologist-ы оставались такими же концептуальными — и несъедобными, но понимаю и Виктора Вонга - он хочет продавать то, что он делает. А продавать чистый арт сложно.

Вы будете еще что-то писать в Телеграме, спрашивали меня читатели. Я вернулась, но читатели немедленно стали меня покидать. Загадка!

А птичек я люблю не только за красоту, но и за радость!

Мишель Гутзатц, к достоинствам которого, в первую очередь, стоит отнести маркетинговые эксперименты, недавно провел слепое тестирование. Для некоторого количества "эксклюзивно выбранных тестеров" было предложено 4 пробирочки, даже не пронумерованных, а помеченных цветом: желтый, зеленый, черный и красный. По цене доставки. Вообще не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что зеленый будет зеленуха, красный - что-нибудь древесное, а желтый цветочное, так и оказалось. Но мне понравился черный, который и выиграл это слепое тестирование. Он называется Oriental Sans Souci, со ссылкой на потсдамский Сан Суси. И вот я сейчас думаю, нужен ли мне этот действительно милый аромат? Ни один из прежних ароматов этой марки не тронул мое сердце, при том, что они милы все без исключения.

Dilettante Hiram Green - пытаюсь понять, насколько мне необходим этот аромат. Флердоранжевые ароматы вообще моя слабость, а тут добрый, теплый, густой апельсиновый цвет. Даже есть некоторое интересное развитие: от колючего ледяного искрящегося - в начале, до теплого и желтого в конце, от утреннего флердоранжа до тягучего подвядшего жасмина. И в который раз решаю, что нет, подождет. Хорош и добротен, долог и уютен... Подождет.

SOTD - Винтажная Дюна, последние капли на дне. Уже потерявшая часть нот, будто осевшая и уснувшая, но все еще таинственная, древесная, смоляная, хвойная.

В пути читала новый Парфюмерный гид. Особо приятно было прочитать похвалы в адрес Олександра Первертайло (Partisan Perfumes) и Анны Зворыкиной. Причем, похвалы вполне искренние, даже там, где звездочек поменьше, с удивлением написано и теплотой. Упомянут и Матвей Юдов, в описании Zeitgeist, разумеется, с комплиментами. В целом, чтение занятное. Сделала себе несколько пометок: что-то попробовать еще раз, что-то найти.

В Штутгарте попробовала Nudiflorum. Предложил бы кто-нибудь мне его лет 10 назад, когда я любила кожу... Теперь только могу признать, что хорош. Но не мой, не мой. Кожа там мясистая, мягкая поначалу, толстая сумочная кожа. Если бы она звучала полчаса, и вопросов бы не возникло. Но она бесконечна и утомительна.

В гостях у сына с удовольствием пользовалась его ароматами: London TF, Black Pepper CDG, Aventus Creed, Zanzibar VC&A, Tuscan Leather TF, Oud Wood TF. Все же приятно осознавать, что этот чудесный выбор и моих рук дело. Жаль, что завести дома полноформатные флаконы всего этого мне не по карману. Но Лондон, Авентус и Уд Вуд надо искать хотя бы в малых дозах. Скучаю по ним. По Лондону, наверное, больше всего,

Кстати, Лондон Roja Dove поразительно напомнил мне фордовский Лондон, концепцией, идеей - настолько, что показался вторичным. Нюхала я его в недружелюбном бутике в Штутгарте, где даже и тестеров в руки не дают и ходят за тобой по пятам, раздраженно вздыхая при всякой просьбе, поэтому впечатление может быть и обманчивым.

Я люблю ароматы "грязные", индольные, животные, они более живые, чем абстрактные плакатные. Это не значит, что я не люблю ароматы прозрачные и акварельные, творения дюшафуровские у меня в ассортименте, как пишется на ярлыках. Вопрос ведь в оттенках, которые будят наше воображение, наши ассоциации, заставляют нас достраивать мир, чтобы потом изумиться ему. Да, я понимаю, что нахожусь на обочине процесса - меня очень мало интересуют парфюмерные сплетни, презентации (удаленность от центров меня невольно от этого избавила), личности парфюмерных и околопарфюмерных персон, бурные дискуссии на тему, как туповат обыватель (вчера, к примеру, что-то гениальное изобретший притом). Меня интересуют мои собственные ощущения, мои собственные мысли, развитие себя, понимание себя. И я наивно верю в то что любое понимание себя есть шаг к пониманию мира. Это имеет очень мало общего с любовью к себе. Любящему не важны причины и истоки. Изучающему они важнее, чем любовь.

На волне нескольких дискуссий на феминистские темы, скажу, пожалуй, что для меня все эти fucking fabulous, killing me slowly и прочие harrastments прежде всего дурновкусие. Собственное дурновкусие владельца бренда, а не бездумное потакание вкусам толпы. Люди, ставящие репутацию ниже временного эффекта увеличения продаж, это люди с неразвитым вкусом. И тут бесполезно говорить, что так делать нехорошо. Надо начать с объяснения, почему нехорошо.