Кстати, Виктор Вонг уже с некоторым разочарованием, кажется, пожаловался на то, что Лука оценил его ароматы на четверочки, троечки и двоечки. Но, по-моему, и это прекрасно уже. Тем более, высоко оценено то, что является чистым искусством, и которое носить невозможно, например, Летучая мышь и Носорог. Они, конечно вызываеют изумление, и дыхание в груди спирает от невыразимых чувств, они интересны, необычны, высокохудожественны, но все же... Я бы, конечно, предпочла бы, чтобы все Zoologist-ы оставались такими же концептуальными — и несъедобными, но понимаю и Виктора Вонга - он хочет продавать то, что он делает. А продавать чистый арт сложно.

Вы будете еще что-то писать в Телеграме, спрашивали меня читатели. Я вернулась, но читатели немедленно стали меня покидать. Загадка!

А птичек я люблю не только за красоту, но и за радость!

Мишель Гутзатц, к достоинствам которого, в первую очередь, стоит отнести маркетинговые эксперименты, недавно провел слепое тестирование. Для некоторого количества "эксклюзивно выбранных тестеров" было предложено 4 пробирочки, даже не пронумерованных, а помеченных цветом: желтый, зеленый, черный и красный. По цене доставки. Вообще не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что зеленый будет зеленуха, красный - что-нибудь древесное, а желтый цветочное, так и оказалось. Но мне понравился черный, который и выиграл это слепое тестирование. Он называется Oriental Sans Souci, со ссылкой на потсдамский Сан Суси. И вот я сейчас думаю, нужен ли мне этот действительно милый аромат? Ни один из прежних ароматов этой марки не тронул мое сердце, при том, что они милы все без исключения.

Dilettante Hiram Green - пытаюсь понять, насколько мне необходим этот аромат. Флердоранжевые ароматы вообще моя слабость, а тут добрый, теплый, густой апельсиновый цвет. Даже есть некоторое интересное развитие: от колючего ледяного искрящегося - в начале, до теплого и желтого в конце, от утреннего флердоранжа до тягучего подвядшего жасмина. И в который раз решаю, что нет, подождет. Хорош и добротен, долог и уютен... Подождет.

SOTD - Винтажная Дюна, последние капли на дне. Уже потерявшая часть нот, будто осевшая и уснувшая, но все еще таинственная, древесная, смоляная, хвойная.

В пути читала новый Парфюмерный гид. Особо приятно было прочитать похвалы в адрес Олександра Первертайло (Partisan Perfumes) и Анны Зворыкиной. Причем, похвалы вполне искренние, даже там, где звездочек поменьше, с удивлением написано и теплотой. Упомянут и Матвей Юдов, в описании Zeitgeist, разумеется, с комплиментами. В целом, чтение занятное. Сделала себе несколько пометок: что-то попробовать еще раз, что-то найти.

В Штутгарте попробовала Nudiflorum. Предложил бы кто-нибудь мне его лет 10 назад, когда я любила кожу... Теперь только могу признать, что хорош. Но не мой, не мой. Кожа там мясистая, мягкая поначалу, толстая сумочная кожа. Если бы она звучала полчаса, и вопросов бы не возникло. Но она бесконечна и утомительна.

В гостях у сына с удовольствием пользовалась его ароматами: London TF, Black Pepper CDG, Aventus Creed, Zanzibar VC&A, Tuscan Leather TF, Oud Wood TF. Все же приятно осознавать, что этот чудесный выбор и моих рук дело. Жаль, что завести дома полноформатные флаконы всего этого мне не по карману. Но Лондон, Авентус и Уд Вуд надо искать хотя бы в малых дозах. Скучаю по ним. По Лондону, наверное, больше всего,

Кстати, Лондон Roja Dove поразительно напомнил мне фордовский Лондон, концепцией, идеей - настолько, что показался вторичным. Нюхала я его в недружелюбном бутике в Штутгарте, где даже и тестеров в руки не дают и ходят за тобой по пятам, раздраженно вздыхая при всякой просьбе, поэтому впечатление может быть и обманчивым.

Я люблю ароматы "грязные", индольные, животные, они более живые, чем абстрактные плакатные. Это не значит, что я не люблю ароматы прозрачные и акварельные, творения дюшафуровские у меня в ассортименте, как пишется на ярлыках. Вопрос ведь в оттенках, которые будят наше воображение, наши ассоциации, заставляют нас достраивать мир, чтобы потом изумиться ему. Да, я понимаю, что нахожусь на обочине процесса - меня очень мало интересуют парфюмерные сплетни, презентации (удаленность от центров меня невольно от этого избавила), личности парфюмерных и околопарфюмерных персон, бурные дискуссии на тему, как туповат обыватель (вчера, к примеру, что-то гениальное изобретший притом). Меня интересуют мои собственные ощущения, мои собственные мысли, развитие себя, понимание себя. И я наивно верю в то что любое понимание себя есть шаг к пониманию мира. Это имеет очень мало общего с любовью к себе. Любящему не важны причины и истоки. Изучающему они важнее, чем любовь.

На волне нескольких дискуссий на феминистские темы, скажу, пожалуй, что для меня все эти fucking fabulous, killing me slowly и прочие harrastments прежде всего дурновкусие. Собственное дурновкусие владельца бренда, а не бездумное потакание вкусам толпы. Люди, ставящие репутацию ниже временного эффекта увеличения продаж, это люди с неразвитым вкусом. И тут бесполезно говорить, что так делать нехорошо. Надо начать с объяснения, почему нехорошо.

Жара убивает обоняние. Сегодня первый прохладный день, и вентилятор не создает хаос запахов, поэтому пару слов о новинках, которые оставили сильное впечатление. Еще месяц назад итальянская коллекция Perris Monte Carlo привлекла мое внимание своей удивительной красотой. Но тогда ощущения были мимолетными, в довольно недружелюбном магазине. Сейчас передо мной все три пробирки - и навязчивое желание беспрерывно нюхать эти ароматы. Боюсь, что того количества, что есть у меня - надолго не хватит. Первый аромат: Cedro di Diamante, создан Лукой Маффеем. Я вообще люблю цедрат, или цитрон, или юзу, есть у меня несколько ароматов на эту тему, и как-то я не ждала ничего нового от цедрата из Диаманте - а он чудесен, не могу им надышаться. На коже живет недолго, но, пока он жив, невозможно не сосредотачиваться на нем, не ощущать только его. Кроме цедрата, довольно ярко звучит вербена, удивительный дуэт, настолько совершенный, что будто они слились в один поток. Их родство здесь проявлено как нигде. Розовый перец звучит третьим голосом. Нежнейшее трио, чистейшее - и в нем прозрачные лаймовые и мандариновые отголоски. Я чуть было не купила флакон в Штутгарте, но увы, если покупать все, что нравится...

Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire Néroli Amara - не могла, конечно, пройти мимо неролиевого аромата. В начале отчетливо неролиевый с живыми яркими цитрусами, потом абстрактный душный белоцветочный букет, родственник Jour d'Hermes, но желтый, терпкий, густой. Стойкий и просто несмываемый. Достала в результате все свои неролиевые ароматы и развлекалась сравнением.

Musc Encense Aedes de Venustas возвращает мне дом Aedes de Venustas. Первые ароматы AdV поразили меня и сразу вошли в коллекцию - сигнатура и бенгальская гвоздика, Copal azur и Iris Nazarena. Но то, что что потом - оказалось все более и более чуждым. И вот, уже не ожидая ничего нового, я пробую Musc Encense - и целый вечер оказываюсь им очарована, и не только вечер, он был жив еще и утром и исчез только после душа. Удивительным образом этот ладан не холоден и не колюч, он тепел, но и горек, горечью затянувшейся грусти, легким романтическим одиночеством. Я поставила бы его рядом с Myrrh Casati MdO, но Мирра трагична, она сама по себе широкий жест, а Мускус сдержан, интеллигентен, я бы сказала даже политкорректен, но это не совсем про него. Не знаю, для широкого ли он пользователя, но мне захотелось его приобрести, чтобы грустить осенними вечерами, когда окно заливает дождь, и уже десять часов утра, а все никак не рассветет.

С организацией фестиваля времени писать сюда нет, но каждый день - впечатления новые. Дошли руки, наконец, вдумчиво занюхать Au Coeur du Désert Tauer Perfumes - о да. Еще один из тауэровских ароматов, которые приходится полюбить. Не то, что я совсем плохо отношусь к Тауэру, но все же большую часть его творений я не люблю по разным причинам, но в основном потому, что нем мне в нем чистоты. А тут такой плотный, теплый, смоляной, очень густой, но легкий, как бальса. Очень хорошо, и такое радостное звучание (наверное, в пустынях тоже есть радость).

Может быть, запах этот ассоциируется у меня с древними захоронениями, точнее, с ритуальными комнатами с предметами, законсервированными временем, все старое, высохшее, вина, превратившиеся в стекло, мед, ставший смолой. Запах музея, древности. Но в этом совершенно нет ни тления, ни печали, одна легкая умиротворенность, улыбка на лице.

Tyrannozaurus Rex Zoologist - еще одна отличная работа от бренда. Недавно я жаловалась на то, что ароматы Zoologist становятся все носибельней и политкорректней, а мне больше по душе работы яркие, спорные, от которых захватывает дух. И вот Тиранозавр, в самых лучших традициях дома - потрясает, сбивает с ног. Запах сложно назвать благозвучным, но и невозможно назвать неприятным. Запах интригующий, завораживающий, превращающий тебя в охотника, заставляющий красться в джунглях, в зеленой сочной траве, в чавкающей воде, в цветной доисторической глине, среди вулканических обугленных пород. Очередная машина времени. Запах кожи в аромате какой-то особо выделки, очень смоляной и дымный, напомнивший мне маленький заводик в Таррагоне, где на чердаке висели мездреные кожи, обдуваемые средиземноморским горячим ветром, а внизу, в помещении, где эту кожу, уже высохшую, резали, стояла пыль столбом, вся пронизанная насквозь лучами солнца, как ящик фокусника шпагами. Еще одна очень заметная для меня грань аромата - герань, ее морковно-розовый оттенок. Есть еще яркие сухие и шершавые ноты: черный перец, мускатный орех, дерево, но в аромате нет грязи, нет даже темной анималики, он гармоничный и захватывающий. Все-таки для меня в парфюмерных ароматах важнее всего эта радость встречи с неожиданным. - И вот ты выследил это чудовище, увидел его в разрыве зелени - и нет в тебе страха, один только восторг, только ужас восторга, только трепет и восхищение случившимся.
Создал аромат пока неизвестный мне Antonio Gardoni.

Vetiverissimo Bruno Fazzolari - сандаловый ветивер с пряностями. Отголоском мне чудятся тубероза, кедр, гвоздика. Общее впечатление от аромата какое-то смазанное.