Очень странный Steampunk Aero Erik Kormann. Стимпанка я там не ощущаю, запах черной бузины, который я должна в нем унюхать, по всей видимости, мне не известен, хотя пахнет чем-то слегка неприятно знакомым. Приказано дожить до базы, чтобы убедиться, что Эрик Корманн, которому я в целом доверяла, сочинил сию жидкость неспроста.

Марк Бакстон форева! Новые ароматы у Atelier PMP! Созданы в соавторстве с David Chieze. Использовать их нужно в комбинации, так и называется эта пара парфюмов - Combinism, но прелести этого я как-то не вкурила пока. По отдельности же они хороши, как и ожидалось. Empa - красивый сладкий бальзамический аромат в лучших традициях, название - про эмпатию - и да, так все и есть. А вот Topia - это восторг! Пряный фужер с табачным оттенком, море позитива.
Возможно, их надо попробовать носить на разных руках, завтра испытаю и такой вариант. Наверное, нужно, чтобы на одной руке было маскулинное нечто, на другой фемининное. Вопрос - на какой что?:)

Lust in Paradise Ex Nihilo - бодро, цветочно, от кислоты сводит челюсти - нечто медицинское, растворенное в розовом масле. Аромат оптимистичный, и этим мил, но милости этой мне недостаточно. Есть ароматы, которые люблю за оптимизм, например, Нестовский Paradise или Eau de Froelich 3, но в них еще есть нечто, превращающее их в искусство. А тут...

SOTD - Grand Bal Dior. Начинается оглушительной туберозой-гарденией, потом выцветает в жасмин, который кажется немного холодным для меня, хотя его и окрашивает теплый апельсиновый цвет. Очень мил он мне кажется ранней весной - весь воплощенные надежды, ожидания. Наверное, потому и Большой бал - ощущения ожиданий на первом балу, где дебютантке, вступающей в жизнь, кажется, что она все про нее знает, но вот этот ужас стояния на краю неизвестного все равно силен - и он верен, поскольку прозаичная и плоская жизнь, не имеющая ничего общего с романтическими представлениями, ждет за этим краем, просто молча и неотступно ждет.

Eau de Rhubarbe Ecarlate Hermès под вечер - и как-то я чувствительна в последнее время к розам. Бодренького ревеня там тоже есть, который мне изображают цитрусы, но в основном это более легкая, более удачная версия Эрмессенсовской Розы Икебаны. Розу Икебану люблю за масляную фруктовую розу, но иногда она мне ту мач. А вот новый ревень будет в самый раз.

Не прошло и три года, как я ее поняла. С Erawan это случилось сразу. Issara же сухостью и колкостью своих трав долго держала меня в отдалении. Вчера произошло наше слияние. Я ощущаю в ней все то же, что и раньше, но нет этих жёстких рамок, за которые я не могла выйти. Интересно вот это восприятие, эти границы, которые по каким-то правилам устанавливает наш мозг. Вдруг в один день ограничения снимаются - и ты вдруг начинаешь понимать человека, вкус блюда, музыку или пейзаж за окном. Мне по-прежнему пыльно и сухо, все ещё горькая настойка шалфея и табака, но это запах покоя и созерцания, безучастного принятия окружения, живущего и благоухающего вне моего сознания.

Votre Charles Jourdan - Ну что, ребяты, можно сколь угодно долго экспериментировать, изучать новые запахи, стараться полюбить неполюбленное, но рано или поздно хочется упасть во что-то вот такое, просто очень-очень цветочное, прежних времен, со всеми этими цветами, ягодами и альдегидами, и жить в этом солнечном царстве, не выходя в мир современной парфюмерии, обычно более четкой, прямолинейной и целенаправленной. Парфюмер - Jean-Louis Sieuzac, автор Дюны и Фаренгейта, Bеl Ami и Опиума. В общем, вы все поняли...

Любите ли вы жасмин так, как люблю его я? Впрочем, а что я не люблю? Выясняется, что очень немногое. Jasmin Rouge Tom Ford - две последние капли на моей руке. Наверное, это не самый идеальный жасмин из известных мне. Очень сильно подслащенный, я бы даже сказала - напомаженный ванилью и усиленный иланг-илангом. Это сладкое нечто (и чуть-чуть индола) напоминает мне какой-то другой аромат, но вот понять что - не могу. Сладость уйдет, я знаю, и в конце останется на двое суток, не меньше, щемящая огромная белая жасминовая пустыня. Да, пожалуй, надо озаботиться приобретением еще нескольких миллилитров.

Во-первых, не могу молчать! Считаю очень удачными парфюмерные обзоры, которые делает Андрей Гридасов. Хороши они потому, что расчитаны прямо на меня - на моем языке про близкие мне вещи через привычные мне понятия. Я - целевая группа этих обзоров. Но даже и для тех, кто себя целевой группой не считает, эти обзоры очень хороши. Там и информация - в сбалансированном объеме. Там и личное впечатление, там и анализ, показывающий, что Андрей действительно компетентен в этой теме. В общем, всем рекомендую. Сегодня Андрей представил малоизвестный, но славный парфюмерный джентльменский клаб Friendly Fur. Разумеется, слушая Андрея, я непроизвольно потянулась за гвоздикой в шкаф. И потому SOTD - Green Carnation, аромат с запахом твида, сказала бы я. Но потом мне захотелось еще гвоздик, да побольше, поэтому я добавила Royal Oeillet Oriza L.Legrand - гвоздику гораздо более безжалостную, Которая будто приколочена к тебе новыми гвоздями с блестящими шляпками. День гвоздики (и иногда гвоздей). И ссылка на видео Андрея, которое я всем безусловно рекомендую! https://www.youtube.com/watch?v=RM0OrHeXnSI

С утра неожиданно солнце (хотя температура воздуха около нуля, но это такое околонуля, что очень холодно - сыро и ветер). Случайный атомайзер из коробки с пробниками - Герленовский ландыш 16 года.
В памяти отчетливое звучание Диориссимо моей юности, на руке - серебристый ландыш химического гения современности. Аромат весьма натуралистичный, но совершенно не живой. У ландышей есть такая особенность: когда погружаешь лицо глубоко в букет, вдыхая, то избыточная их нежность вдруг наваливается на тебя, оглушая, и ты перестаешь узнавать этот запах. Как иной раз перестаешь узнавать слово, которое пишешь подряд много раз. Так герленовский ландыш навалился на меня своей натуральностью до полного ее неразличения.

Долго ждала, что появится тревел-версия Hyde, но, увы, узнала, что автор в очередной раз отказался от нее. Жаль, было очень удобно и бюджетно. Решила, что надо купить именно сейчас, пока партия не закончилась. Это аромат совершенно в стиле Грина - густой, темный и тяжелый, точно такой же, как и его завораживающий цвет. Когда я говорю - тяжелый, то это не отрицательная характеристика. Легкий, кстати, тоже не отрицательная - да и не положительная. Просто бывают тяжелые парфюмы для ярких, сильных, насыщенных ощущений, и все парфюмы Хайрама Грина именно такие (кроме Дилетанта, пожалуй), чем и нравятся мне. Мне нравится этот дымный банный деготь с медовым подтоном и увядшими желтыми полдневными цветами. Вообще до знакомства с этим парфюмером, я тяготела, скорее, к легким ароматам, теперь знаю цену и тяжелым (все же оставлю за собой право использовать эту нетривиальную характеристику).

А что касается Lustre, то, возможно, это будет первый аромат этого дома, который я не полюбила. Впрочем, зачем торопиться и судить только по раскрытию? Но металлические кислые розы мне что-то не по душе. Знаете, когда лижешь контакты батарейки - такой кислый вкус? Дом сейчас пропитан могучим дегтем с каким-то доисторическим хтоническим духом, на этом фоне любая кислая роза кажется слишком легкомысленной. Но маэстро ничего не делает зря, я еще вернусь - и еще напишу о новом аромате.

Напомню, что Hyde стал победителем Art and Olfaction Awards этого года в Artisan Category. Это, наверное, самая заметная награда Грина, хотя для меня его ароматы в числе самых любимых.

https://www.perfumestheguide.com/blog-1/esxence-2019
Лука Турин о выставке. Его всегда интересно читать, согласен ты с ним мом нет.

SOTD - Miroir des Voluptes Mugler. Все же единственное, что я принимаю у Мюглера - это его Les Exceptions. Со всем остальным у меня отношения сложные. Стоят на полке и Alien, и Aura, и в мелкой таре куча образцов, но ничего из этого не вызывает желания немедленно достать и понюхать. Думаю, что здесь элементарное несовпадение вкусов. Мюглер для меня ярок и насыщен сверх меры. А там,где он акварелен - я его люблю.

Все-таки как гибок наш мозг. У меня частичная аносмия к аккорду розового перца. Но настоящий розовый перец для меня имеет запах. Предполагаю, что он иной, чем то, что ощущают другие люди, но какие-то нюансы аромата мой нос считывает. А в парфюмах - нет. Зато мозг старательно дорисовывает недостающее, опираясь на опыт реальной жизни. Вообще мозг удивительная вещь, так же, как я иногда в дороге слушаю музыку в своей памяти, так я часто и чувствую запахи, о которых думаю. Ощущаю их со всей полнотой. Достаточно увидеть цветущую плеть черемухи - сильный аромат черемухи. Очень выручает в эти ветренные дни, когда черемухой совсем не пахнет. Морской холодный ветер выдувает весь запах. К тому же наши доброхоты - городские службы - поспиливали все ветки до метров двух от земли. Так что просто найти цветущую ветку, которую можно поднести к носу - невозможно. Варварство, конечно. Обкорнали и липовую аллею рядом с домом... грустно.

Добралась я до уже всеми обсужденного аромата Baccarat Rouge. Ну что же - такое я не ношу, всю эту горелую карамель выносить я не в силах. Тем не менее, понятно, почему этот аромат вызывает ассоциации с йодом - не с йодом, с солью, запах морской соли, йодированной соли. А пресловутые бинты - ну да, нечто, напоминающее шафран. Когда вы делаете настой шафрана и слегка перебарщиваете с концентрацией - это оно и есть. В лошадиных дозах я такое нюхала только в Bella Belissima Royal Saffron. Баккара это зайчик в сравнении с Королевским шафраном. Но меня укачивает от карамели, становится физически нехорошо. Так что с Баккарой мы тоже не полюбили друг друга.
Общение с новым ароматом Хайрама Грина Lustre тем временем проходит с успехом. Пытаюсь понять автора, так (до сведения зубов) закислившего годную розу. И иногда понимаю. Иногда звучание розы становится мне важнее, чем остальное. Автор не мог ошибиться. Надо сделать усилие и понять его. Полюбить, вероятно, уже не выйдет.

Зашла на Фрагрантику. О боги... Баккару любит какое-то непропорциональное количество людей. Обычно на картинке число тех, кому аромат нравится - превышает число любящих (на английской фрагрантике не так, там люди более щедры на любовь). А Баккару — любят многие, ну просто 887 человек любят, что прямо ах. А что, время сладкого еще не прошло? параллельный мир какой-то.

Давно не попадало мне в руки ничего от Angela Flanders. все, что я до сих пор знала, было изучено в благословенные времена, когда парфюмерию можно было посылать из Англии в Европу. Эта дорожка уже быльем заросла, и мне очень жаль этот необычный парфюмерный дом, который оказался там в изоляции. Нет, заказать у них можно, только за такую цену перевозки вы не захотите.
И вот, прежние воспоминания о доме Фландерс были такими: интересно почти все, есть очень необычные ароматы, и, что было удивительно, все, что соприкасалось с этими ароматами и сами ароматы вызывали уважение, как вызывает уважение умный человек в возрасте. Их сайт, их семейная история, их маркетинговая политика - интересно было все. Но и тогда, когда пересылка стоила копейки, этот дом было совершенно неизвестен моим знакомым.
Сегодня мне попала в руки их новая работа, аромат с названием Тафта. И прежние чувства к этому дому опять волнуют меня. Не хочу перебивать впечатление чтением истории на официальном сайте дома, хотя, уверена, она так же романтична, как и обычно.
Удивительно нежный девичий цветочный букет и запах жесткой шелковой ткани, бальный тугой парадный наряд, прерывистое дыхание. Запах мыла из бельевого шкафа, запах утюга, последняя примерка, страх и восторг первого взрослого бала. Ожидание чего-то волнующего. Ну ок, да, я дорисовываю какие-то картины, основанные на названии аромата, но это лишь говорит о правильной маркетинговой политике. Поскольку аромат легок, невесом, и плотен, и туг одновременно. И, пожалуй, совсем не современен. Не громок, не назойлив, не сладок и не вонюч. А у меня благодаря ему такое чувство, что завтра выпускной.