Musc Encense Aedes de Venustas возвращает мне дом Aedes de Venustas. Первые ароматы AdV поразили меня и сразу вошли в коллекцию - сигнатура и бенгальская гвоздика, Copal azur и Iris Nazarena. Но то, что что потом - оказалось все более и более чуждым. И вот, уже не ожидая ничего нового, я пробую Musc Encense - и целый вечер оказываюсь им очарована, и не только вечер, он был жив еще и утром и исчез только после душа. Удивительным образом этот ладан не холоден и не колюч, он тепел, но и горек, горечью затянувшейся грусти, легким романтическим одиночеством. Я поставила бы его рядом с Myrrh Casati MdO, но Мирра трагична, она сама по себе широкий жест, а Мускус сдержан, интеллигентен, я бы сказала даже политкорректен, но это не совсем про него. Не знаю, для широкого ли он пользователя, но мне захотелось его приобрести, чтобы грустить осенними вечерами, когда окно заливает дождь, и уже десять часов утра, а все никак не рассветет.

С организацией фестиваля времени писать сюда нет, но каждый день - впечатления новые. Дошли руки, наконец, вдумчиво занюхать Au Coeur du Désert Tauer Perfumes - о да. Еще один из тауэровских ароматов, которые приходится полюбить. Не то, что я совсем плохо отношусь к Тауэру, но все же большую часть его творений я не люблю по разным причинам, но в основном потому, что нем мне в нем чистоты. А тут такой плотный, теплый, смоляной, очень густой, но легкий, как бальса. Очень хорошо, и такое радостное звучание (наверное, в пустынях тоже есть радость).

Может быть, запах этот ассоциируется у меня с древними захоронениями, точнее, с ритуальными комнатами с предметами, законсервированными временем, все старое, высохшее, вина, превратившиеся в стекло, мед, ставший смолой. Запах музея, древности. Но в этом совершенно нет ни тления, ни печали, одна легкая умиротворенность, улыбка на лице.

Tyrannozaurus Rex Zoologist - еще одна отличная работа от бренда. Недавно я жаловалась на то, что ароматы Zoologist становятся все носибельней и политкорректней, а мне больше по душе работы яркие, спорные, от которых захватывает дух. И вот Тиранозавр, в самых лучших традициях дома - потрясает, сбивает с ног. Запах сложно назвать благозвучным, но и невозможно назвать неприятным. Запах интригующий, завораживающий, превращающий тебя в охотника, заставляющий красться в джунглях, в зеленой сочной траве, в чавкающей воде, в цветной доисторической глине, среди вулканических обугленных пород. Очередная машина времени. Запах кожи в аромате какой-то особо выделки, очень смоляной и дымный, напомнивший мне маленький заводик в Таррагоне, где на чердаке висели мездреные кожи, обдуваемые средиземноморским горячим ветром, а внизу, в помещении, где эту кожу, уже высохшую, резали, стояла пыль столбом, вся пронизанная насквозь лучами солнца, как ящик фокусника шпагами. Еще одна очень заметная для меня грань аромата - герань, ее морковно-розовый оттенок. Есть еще яркие сухие и шершавые ноты: черный перец, мускатный орех, дерево, но в аромате нет грязи, нет даже темной анималики, он гармоничный и захватывающий. Все-таки для меня в парфюмерных ароматах важнее всего эта радость встречи с неожиданным. - И вот ты выследил это чудовище, увидел его в разрыве зелени - и нет в тебе страха, один только восторг, только ужас восторга, только трепет и восхищение случившимся.
Создал аромат пока неизвестный мне Antonio Gardoni.

Vetiverissimo Bruno Fazzolari - сандаловый ветивер с пряностями. Отголоском мне чудятся тубероза, кедр, гвоздика. Общее впечатление от аромата какое-то смазанное.

Внезапно обнаружила для себя ароматы Urban Scents. Их в целом можно охарактеризовать, как внятные, что вообще в последнее время стало нечастым делом. А еще они яркие и самоуверенные. Один из самых запомнившихся - это Lost Paradise. Если аромат вызывает во мне непосредственный эмоциональный отклик, то даже нет желания анализировать, чем вызвана его привлекательность. А эмоциональный отклик очень сильный. Когда в течение дня ощущаю его с запястья при любом движении руки, то на мгновение замираю. Плотный, яркий, нарочито унисексовый (я бы даже сказала, вызывающе унисексовый), очень, очень стойкий (по мне чересчур) - настоящий допинг для победителей каменных джунглей.

Очень странный Steampunk Aero Erik Kormann. Стимпанка я там не ощущаю, запах черной бузины, который я должна в нем унюхать, по всей видимости, мне не известен, хотя пахнет чем-то слегка неприятно знакомым. Приказано дожить до базы, чтобы убедиться, что Эрик Корманн, которому я в целом доверяла, сочинил сию жидкость неспроста.

Марк Бакстон форева! Новые ароматы у Atelier PMP! Созданы в соавторстве с David Chieze. Использовать их нужно в комбинации, так и называется эта пара парфюмов - Combinism, но прелести этого я как-то не вкурила пока. По отдельности же они хороши, как и ожидалось. Empa - красивый сладкий бальзамический аромат в лучших традициях, название - про эмпатию - и да, так все и есть. А вот Topia - это восторг! Пряный фужер с табачным оттенком, море позитива.
Возможно, их надо попробовать носить на разных руках, завтра испытаю и такой вариант. Наверное, нужно, чтобы на одной руке было маскулинное нечто, на другой фемининное. Вопрос - на какой что?:)

Lust in Paradise Ex Nihilo - бодро, цветочно, от кислоты сводит челюсти - нечто медицинское, растворенное в розовом масле. Аромат оптимистичный, и этим мил, но милости этой мне недостаточно. Есть ароматы, которые люблю за оптимизм, например, Нестовский Paradise или Eau de Froelich 3, но в них еще есть нечто, превращающее их в искусство. А тут...

SOTD - Grand Bal Dior. Начинается оглушительной туберозой-гарденией, потом выцветает в жасмин, который кажется немного холодным для меня, хотя его и окрашивает теплый апельсиновый цвет. Очень мил он мне кажется ранней весной - весь воплощенные надежды, ожидания. Наверное, потому и Большой бал - ощущения ожиданий на первом балу, где дебютантке, вступающей в жизнь, кажется, что она все про нее знает, но вот этот ужас стояния на краю неизвестного все равно силен - и он верен, поскольку прозаичная и плоская жизнь, не имеющая ничего общего с романтическими представлениями, ждет за этим краем, просто молча и неотступно ждет.

Eau de Rhubarbe Ecarlate Hermès под вечер - и как-то я чувствительна в последнее время к розам. Бодренького ревеня там тоже есть, который мне изображают цитрусы, но в основном это более легкая, более удачная версия Эрмессенсовской Розы Икебаны. Розу Икебану люблю за масляную фруктовую розу, но иногда она мне ту мач. А вот новый ревень будет в самый раз.

Не прошло и три года, как я ее поняла. С Erawan это случилось сразу. Issara же сухостью и колкостью своих трав долго держала меня в отдалении. Вчера произошло наше слияние. Я ощущаю в ней все то же, что и раньше, но нет этих жёстких рамок, за которые я не могла выйти. Интересно вот это восприятие, эти границы, которые по каким-то правилам устанавливает наш мозг. Вдруг в один день ограничения снимаются - и ты вдруг начинаешь понимать человека, вкус блюда, музыку или пейзаж за окном. Мне по-прежнему пыльно и сухо, все ещё горькая настойка шалфея и табака, но это запах покоя и созерцания, безучастного принятия окружения, живущего и благоухающего вне моего сознания.

Votre Charles Jourdan - Ну что, ребяты, можно сколь угодно долго экспериментировать, изучать новые запахи, стараться полюбить неполюбленное, но рано или поздно хочется упасть во что-то вот такое, просто очень-очень цветочное, прежних времен, со всеми этими цветами, ягодами и альдегидами, и жить в этом солнечном царстве, не выходя в мир современной парфюмерии, обычно более четкой, прямолинейной и целенаправленной. Парфюмер - Jean-Louis Sieuzac, автор Дюны и Фаренгейта, Bеl Ami и Опиума. В общем, вы все поняли...

Любите ли вы жасмин так, как люблю его я? Впрочем, а что я не люблю? Выясняется, что очень немногое. Jasmin Rouge Tom Ford - две последние капли на моей руке. Наверное, это не самый идеальный жасмин из известных мне. Очень сильно подслащенный, я бы даже сказала - напомаженный ванилью и усиленный иланг-илангом. Это сладкое нечто (и чуть-чуть индола) напоминает мне какой-то другой аромат, но вот понять что - не могу. Сладость уйдет, я знаю, и в конце останется на двое суток, не меньше, щемящая огромная белая жасминовая пустыня. Да, пожалуй, надо озаботиться приобретением еще нескольких миллилитров.

Во-первых, не могу молчать! Считаю очень удачными парфюмерные обзоры, которые делает Андрей Гридасов. Хороши они потому, что расчитаны прямо на меня - на моем языке про близкие мне вещи через привычные мне понятия. Я - целевая группа этих обзоров. Но даже и для тех, кто себя целевой группой не считает, эти обзоры очень хороши. Там и информация - в сбалансированном объеме. Там и личное впечатление, там и анализ, показывающий, что Андрей действительно компетентен в этой теме. В общем, всем рекомендую. Сегодня Андрей представил малоизвестный, но славный парфюмерный джентльменский клаб Friendly Fur. Разумеется, слушая Андрея, я непроизвольно потянулась за гвоздикой в шкаф. И потому SOTD - Green Carnation, аромат с запахом твида, сказала бы я. Но потом мне захотелось еще гвоздик, да побольше, поэтому я добавила Royal Oeillet Oriza L.Legrand - гвоздику гораздо более безжалостную, Которая будто приколочена к тебе новыми гвоздями с блестящими шляпками. День гвоздики (и иногда гвоздей). И ссылка на видео Андрея, которое я всем безусловно рекомендую! https://www.youtube.com/watch?v=RM0OrHeXnSI

С утра неожиданно солнце (хотя температура воздуха около нуля, но это такое околонуля, что очень холодно - сыро и ветер). Случайный атомайзер из коробки с пробниками - Герленовский ландыш 16 года.
В памяти отчетливое звучание Диориссимо моей юности, на руке - серебристый ландыш химического гения современности. Аромат весьма натуралистичный, но совершенно не живой. У ландышей есть такая особенность: когда погружаешь лицо глубоко в букет, вдыхая, то избыточная их нежность вдруг наваливается на тебя, оглушая, и ты перестаешь узнавать этот запах. Как иной раз перестаешь узнавать слово, которое пишешь подряд много раз. Так герленовский ландыш навалился на меня своей натуральностью до полного ее неразличения.

Долго ждала, что появится тревел-версия Hyde, но, увы, узнала, что автор в очередной раз отказался от нее. Жаль, было очень удобно и бюджетно. Решила, что надо купить именно сейчас, пока партия не закончилась. Это аромат совершенно в стиле Грина - густой, темный и тяжелый, точно такой же, как и его завораживающий цвет. Когда я говорю - тяжелый, то это не отрицательная характеристика. Легкий, кстати, тоже не отрицательная - да и не положительная. Просто бывают тяжелые парфюмы для ярких, сильных, насыщенных ощущений, и все парфюмы Хайрама Грина именно такие (кроме Дилетанта, пожалуй), чем и нравятся мне. Мне нравится этот дымный банный деготь с медовым подтоном и увядшими желтыми полдневными цветами. Вообще до знакомства с этим парфюмером, я тяготела, скорее, к легким ароматам, теперь знаю цену и тяжелым (все же оставлю за собой право использовать эту нетривиальную характеристику).

А что касается Lustre, то, возможно, это будет первый аромат этого дома, который я не полюбила. Впрочем, зачем торопиться и судить только по раскрытию? Но металлические кислые розы мне что-то не по душе. Знаете, когда лижешь контакты батарейки - такой кислый вкус? Дом сейчас пропитан могучим дегтем с каким-то доисторическим хтоническим духом, на этом фоне любая кислая роза кажется слишком легкомысленной. Но маэстро ничего не делает зря, я еще вернусь - и еще напишу о новом аромате.

Напомню, что Hyde стал победителем Art and Olfaction Awards этого года в Artisan Category. Это, наверное, самая заметная награда Грина, хотя для меня его ароматы в числе самых любимых.