Ко мне пришло несколько новых читателей, поэтому расскажу немного о себе, чего вам ждать - и стоит ли вообще читать эти заметки, которые я пишу для себя. Я литератор, поэт. Поэтому для меня восприятие запахов - это часть восприятия действительности, я не выделяю это в какую-то сферу деятельности или увлечение. Я много читала в свое время о парфюмерии, теперь читаю меньше, по-прежнему отслеживаю все тренды и пробую много новинок, но я не бьюти-блогер и не парфюмерный журналист. Я никогда не напишу о встречах с парфюмерами, разве что случайно, не перепощу анонс новинок, не напишу ничего по долгу службы. У меня изрядная несчитанная коллекция флаконов и парфюмерии в мелкой таре. Поскольку мне важнее поиск, а не коллекционирование, я предпочту найти 10 отливантов и миниатюр, чем один большой флакон (хотя и они заводятся, к моей печали, слишком часто и накладно для бюджета, но в этом виноват мой покупательский азарт, который я сама в себе не одобряю). Новинки позволяет мне отслеживать luckyscent, откуда я заказываю большую часть того, что привлекает мое внимание. Но тренды интересуют меня потому, что мне интересно наблюдать движение парфюмерии, развитие ее как искусства. Я открываю для себя какие-то дома с интересными концептами, слежу за ними. И я рада, что в последнее время на других парфюмерных каналах стали появляться упоминания о тех домах, о которых я писала много и с восторгом. Zoologist, PNP, Elternhaus, бакстоновские эксперименты - это все немного далеко от парфюмерии в ее прикладном смысле, но очень интересно, если говорить о запахах как о способе восприятия мира. Надеюсь, что скоро будут говорить и о моей нынешней запойной любви - Hiram Green. Тут надо добавить, что канал неспроста называется Синестет. Запахи дополняют все остальные впечатления, которые транслирует окружающий мир. В синестетическом восприятии мир неделим, запахи телесны, визуальны, аудиальны. Поэтому мои заметки могут вам показаться странными. Но я веду их для того, чтобы фиксировать какие-то сильные впечатления, тенденции, идеи, дающие дорогу другим идеям. Поэтому прощу прощения у тех, кто ждет иного. Добро пожаловать, если вы дочитали это до конца и не закрыли эту страницу навсегда.

Долгий насморк искажает восприятие, но привносит новые грани в ощущения. Удивительно все же, насколько много участия в нашем обонянии принимает мозг. Он внушаем, он чего-то ждет, а, получив иное, пытается изменить картинку или приукрасить ее.

Linari Drago Nero был обречен понравиться мне, ибо Бакстон+ветивер. Бакстоновская печать (а в моей коллекции его творения по количеству конкурируют с работами многостаночника Дюшафура) здесь узнаваема с полуоборота. Я бы назвала главным свойством его ароматов изумление нюхающего. Раскрытие - каждый раз будто снимаешь слои краски с полотна, открывая невиданные дали. Ветеверище в аромате в лучших его традициях - с варварским дымком и едким битумным ананасом. Ананаса там никак не ожидаешь, поскольку по начальному звучанию я полагала, что меня ждет какая-то городская трагедия в стиле Тома Уэйтса, как в бакстоновском же Concrete Flower, но нет, выпрыгнул ананасик, и подсветил мир на фоне свежей асфальтной заливки. Вот даже не знаю, нужен ли мне этот аромат? С одной стороны нюхаю - и мне его надо. С другой - сколько можно, в мире столько всего другого интересного. Но Бакстон, конечно, умница.

Дусита с новым Золотым павильоном вынудила меня сделать с десяток подходов к аромату. С одной стороны, Павильон явный наследник Эравана и других ароматов Писсары, будто изначально она создала несколько линий, постепенно сводя их в одну. И этот аромат, пожалуй, я могла бы носить, хотя жирная, густая, изобильная цветочная духота меня всегда пугает. Мясистые хищные лепестки растений-гибридов. Но спасибо за шоколадную уютную норку в стиле Эраван, когда она проявляется, я успокаиваюсь, а дальше - древесная база утихомиривает меня.

Кстати, я не написала "триффиды". А хотелось.

Ну что, в моих руках Vivacious Hiram Green - новый аромат этого парфюмера, который я опять купила вслепую. Это совершенно неожиданное сочетание густой и плотной фиалки с гвоздикой. Гвоздика очень пряная, яркая, откровенно винтажная. Сочетание этих двух нот выглядит странным, может быть, даже непривычным, но завораживающе красивым. Амбровая база напоминает предыдуший лимитированный Voyage, который до сих пор мне кажется самым красивым ароматом Хайрама. Уверена, что и этот аромат получит какие-нибудь награды. Ношу уже вторую неделю.

Кстати, буквально за неделю до того, как Хайрам объявил о его выпуске, я искала фиалку, которая была бы чем-то похожа по плотности на фордовскую. К счастью, ничего не купила. Запрос ко вселенной был услышан.

Кстати, гвоздика того же замеса, как кароновская винтажная Bellogia и герленовская L'Heure Bleu.

Продолжая тему парфюмера Грина (интересно все же, это псевдоним или чудесное совпадение?). Расставлю его ароматы в порядке приоритета. Сейчас для меня, безусловно, самым прекрасным кажется Voyage. Дальше, по убыванию прекрасного, Slowdive, Hyde, Vivacious, Shangri La, Lustre, Moonbloom.

Наверное, нет более близкого и милого моему сердцу концепта, как тот, что предлагает Juniper Ridge. Волей судеб я приобщилась к их ароматам где-то на пике своего увлечения парфюмерией и стала их верным поклонником. Но потом наступили трудные времена, и в Европе их товары стало купить сложно, "практически невозможно". Сейчас, в общем-то, тоже не все просто - пересылка из Америки дорогая. Но мне в них нравится все. Визуальный ряд, идеи, сами запахи: костерка, хвои, мха, каких-то разломанных веток. Хочу многое. Достаю и нюхаю пробники. Иногда ношу. Но это не для ношения, это для медитации. Картинки рассматриваю. Каталог - это отдельная песня. В моем детстве была большая красивая книга. Фотографии Пескова. Я могла их рассматривать часами. Вот так и с Джунипер Риджем. И я ведь не хипстер какой, ламберджек в ковбойке. Просто есть в них что-то на ступеньку выше всей этой модной мишуры. Да, тоже хочу бродить с ними по горам в облупленных на мысках сапожищах, жечь костры и гнать зелье из травы и мха. Спать лицом вниз на скрещенных под головой руках, чтобы не донимали комары, потеть под полдневным солнцем и вонять костром и солидолом. И писать стихи, безумно романтичные и бездарные. Просто потому, что день к закату.

Tom Ford London
Грязный, пряный, дымный, тесный Лондон Диккенса и дровяных печей, дешевых кофеен и кожаных экипажей.
Лондон, который только для своих.

Давненько я не брал в руки шашек... Новое появляется, а времени написать об этом не появляется. Но это фото как стимул вернуться к фиксации своих впечатлений.

SOTD
Anti Anti PMP Perfumes

Дошла очередь и до последнего творения Бакстона в этой линейке. И при всей нелюбви к шоколадному в парфюмерии, я опять должна признать, что аромат привлек внимание.
Во-первых, я все же люблю концептуальные коллекции. Это, на самом деле большая редкость. Можно посвятить все ароматы розе - и не создать при том цельного месседжа. PMP Perfumes высказывание удалось. Они могли пойти по пути описания маргинальных субкультур - хиппи (кстати, не этих ли кровей Unifaith (MoslBuddJewChristHinDao) Elternhaus, тоже созданный Бакстоном и так до меня не добравшийся), панки, эмо и пр., создав их ольфакторные образы, но здесь посыл выглядит иным: мы все - единое целое, ничто не отвратительно, примите нас, какими мы есть, ибо мы есть вы, а вы есть мы.
Вот именно так я прочитываю то, что ощущаю.

Вчера, нося на коже и в сердце Бетонный цветок, я написала:

Было солнечно
и мы были как дети цветов
или дети оттенков
отражались во всех предметах
расщеплялись и снова сливались
проходили друг сквозь друга
запечатлевались
на непроницаемом фоне
армированного железобетона класса В60
отлитого такими же прозрачными
воздушными детьми
как и мы сами.

Нет ли в этом доказательства глубочайшего воздействия аромата, как то, что он побуждает к выражению чувств?

"Анти анти" не призывает к протесту. Он ничего не отрицает. Он так же, как и его братья, развиваясь и изменяясь, представляет нам нас вне нашего возраста и опыта. Гурманское начало, которое меня даже несколько оттолкнуло, ореховый шоколад с апельсиновой цедрой - это такое демонстративное юношеское, горячее, протестное и наивное одновременно, в конце перерождается в древесно-смоляное, в рутинные городские джунгли взрослого человека, полные выхлопных газов, светящихся синим лифтов и холодных подъездов с сырым ледяным запахом столетнего кафеля.
Этапы перерождения мне были интересны сами по себе. Все эти оттенки утИшения, успокоения, гармонизации - к даже некоторому равнодушию и созерцанию. Тихая мята, сухое дерево, смолы.

До этих трех ароматов я считала лучшей концептуальной коллекцией Zoologist Perfumes, да, в принципе, до какого-то момента она такой и была.

Но решение РМР кажется более цельным. Надеюсь, что больше ничего в этой линейке и не появится - сложно будет сохранить такой мощный посыл.

Ну и подчеркну еще раз: все три аромата вполне пригодны к носке, они созданы в рамках общепринятых приличий, они в какие-то моменты просто притягательны и очаровательны. Но во мне они неизменно вызывают волнение. А это именно то, ради чего я ношу их.

Как я все же люблю Fan your Flames Nishane! Два аромата этого дома я люблю (еще африканского слона), и оба - за ощущение безмятежности и комфорта. Fan your Flames - не знаю, в каком смысле это прожигание жизни, разве что - в нем есть ноты алкоголя и табака, но он, скорее, безмятежность пятничного одиночного вечера, в котором и соленое море, и необязательный алкоголь, как атрибут, но не средство отдохновения, и кокос, как непременный спутник южного курортного берега. Табак присутствует там как послевкусие, как прокуренная комната наутро, причем, я этот запах в реальной жизни категорически не приемлю, но тут он очищенный, рафинированный, то приятное, что есть в запахе табака. В общем, аромат - стрессоуничтожитель.
Вместе с тем назвать его легеньким не могу. Скроен он довольно прямолинейно и, я бы сказала, грубо, почему и позиционируется некоторыми как мужской. Может быть, из-за этого табачного послевкусия. Но если я впадаю в период Fan your Flames, то ношу его несколько дней подряд, принимаю, как лекарство.

Marseille Comme des Garcons - совершенно очаровательный запах воскресного утра. Этот мускусный аромат появился как дань известному французскому натуральному мылу, но я немедленно хочу и такое мыло, и эту туалетную воду. Это чуть ароматизированное мыло, так, как его ароматизируют те, кто делает мыло дома - легкий белоцветочный аромат. Запах очень радостный, это утро, в которое ты проснулся не торопясь, солнце светит в окна, окна открыты - лето, ветер слегка колышет занавеску. Впереди длинный день, можно никуда не торопиться, умываться не торопясь, не торопясь к завтраку, которым в доме еще не пахнет. Такое идеальное умывание, идеальным мылом в идеальный весенний итальянский день. Хочу.

Вы будете смеяться, но я его уже купила.

Сергей Кретенчук рисует парфюмерные флаконы. Это довольно необычный и увлекательный проект. Каждый из нас, прочитав о каком-то аромате, представлял его себе визуально, ольфакторно, ассоциативно. А Сергей их рисует. Иногда ничего не зная о нем, кроме нескольких строк описания.
Посмотрите некоторые работы в Instagram. Так ли вы их себе представляли? Я, похоже, думала о них совсем иначе. Но кто знает, что за душа у каждого флакона? https://www.instagram.com/takiekrasivieflakony/

Обе последние Дуситы довольно милые. Одна, правда, оглушительна, как и некоторые другие работы Писсары, для меня категорически ту мач, другая легка и пригодна к носке. Об обеих напишу отдельно. Вообще же с ностальгией вспоминаю первый пробник Oud Infini, черный атомайзер, полученный от никому тогда неизвестного автора. И этот звонкий, чистый пронзительный небесный аромат, подпираемый снизу тяжёлым фекальным удом. Было в том аромате нечто неземное, ну правда. Только вот кончился.

Eau de Yuzu Nicolai. Добралась до него только сегодня. Патрисия Николаи плохого не делает, а юзу я люблю, и не только в парфюмерии, но и в кулинарии. И этот аромат тоже мил и хорош, только не в моем вкусе. Живые, сверкающие, переливающиеся цитрусы звучат очень недолго, потом их начинают перебивать мятые, давленные травы и неузнанная древесина темных пород. Надо через какое-то время вернуться к этому аромату, а то первое впечатление какое-то удручающее.