Tom Ford London
Грязный, пряный, дымный, тесный Лондон Диккенса и дровяных печей, дешевых кофеен и кожаных экипажей.
Лондон, который только для своих.

Давненько я не брал в руки шашек... Новое появляется, а времени написать об этом не появляется. Но это фото как стимул вернуться к фиксации своих впечатлений.

SOTD
Anti Anti PMP Perfumes

Дошла очередь и до последнего творения Бакстона в этой линейке. И при всей нелюбви к шоколадному в парфюмерии, я опять должна признать, что аромат привлек внимание.
Во-первых, я все же люблю концептуальные коллекции. Это, на самом деле большая редкость. Можно посвятить все ароматы розе - и не создать при том цельного месседжа. PMP Perfumes высказывание удалось. Они могли пойти по пути описания маргинальных субкультур - хиппи (кстати, не этих ли кровей Unifaith (MoslBuddJewChristHinDao) Elternhaus, тоже созданный Бакстоном и так до меня не добравшийся), панки, эмо и пр., создав их ольфакторные образы, но здесь посыл выглядит иным: мы все - единое целое, ничто не отвратительно, примите нас, какими мы есть, ибо мы есть вы, а вы есть мы.
Вот именно так я прочитываю то, что ощущаю.

Вчера, нося на коже и в сердце Бетонный цветок, я написала:

Было солнечно
и мы были как дети цветов
или дети оттенков
отражались во всех предметах
расщеплялись и снова сливались
проходили друг сквозь друга
запечатлевались
на непроницаемом фоне
армированного железобетона класса В60
отлитого такими же прозрачными
воздушными детьми
как и мы сами.

Нет ли в этом доказательства глубочайшего воздействия аромата, как то, что он побуждает к выражению чувств?

"Анти анти" не призывает к протесту. Он ничего не отрицает. Он так же, как и его братья, развиваясь и изменяясь, представляет нам нас вне нашего возраста и опыта. Гурманское начало, которое меня даже несколько оттолкнуло, ореховый шоколад с апельсиновой цедрой - это такое демонстративное юношеское, горячее, протестное и наивное одновременно, в конце перерождается в древесно-смоляное, в рутинные городские джунгли взрослого человека, полные выхлопных газов, светящихся синим лифтов и холодных подъездов с сырым ледяным запахом столетнего кафеля.
Этапы перерождения мне были интересны сами по себе. Все эти оттенки утИшения, успокоения, гармонизации - к даже некоторому равнодушию и созерцанию. Тихая мята, сухое дерево, смолы.

До этих трех ароматов я считала лучшей концептуальной коллекцией Zoologist Perfumes, да, в принципе, до какого-то момента она такой и была.

Но решение РМР кажется более цельным. Надеюсь, что больше ничего в этой линейке и не появится - сложно будет сохранить такой мощный посыл.

Ну и подчеркну еще раз: все три аромата вполне пригодны к носке, они созданы в рамках общепринятых приличий, они в какие-то моменты просто притягательны и очаровательны. Но во мне они неизменно вызывают волнение. А это именно то, ради чего я ношу их.

Как я все же люблю Fan your Flames Nishane! Два аромата этого дома я люблю (еще африканского слона), и оба - за ощущение безмятежности и комфорта. Fan your Flames - не знаю, в каком смысле это прожигание жизни, разве что - в нем есть ноты алкоголя и табака, но он, скорее, безмятежность пятничного одиночного вечера, в котором и соленое море, и необязательный алкоголь, как атрибут, но не средство отдохновения, и кокос, как непременный спутник южного курортного берега. Табак присутствует там как послевкусие, как прокуренная комната наутро, причем, я этот запах в реальной жизни категорически не приемлю, но тут он очищенный, рафинированный, то приятное, что есть в запахе табака. В общем, аромат - стрессоуничтожитель.
Вместе с тем назвать его легеньким не могу. Скроен он довольно прямолинейно и, я бы сказала, грубо, почему и позиционируется некоторыми как мужской. Может быть, из-за этого табачного послевкусия. Но если я впадаю в период Fan your Flames, то ношу его несколько дней подряд, принимаю, как лекарство.

Marseille Comme des Garcons - совершенно очаровательный запах воскресного утра. Этот мускусный аромат появился как дань известному французскому натуральному мылу, но я немедленно хочу и такое мыло, и эту туалетную воду. Это чуть ароматизированное мыло, так, как его ароматизируют те, кто делает мыло дома - легкий белоцветочный аромат. Запах очень радостный, это утро, в которое ты проснулся не торопясь, солнце светит в окна, окна открыты - лето, ветер слегка колышет занавеску. Впереди длинный день, можно никуда не торопиться, умываться не торопясь, не торопясь к завтраку, которым в доме еще не пахнет. Такое идеальное умывание, идеальным мылом в идеальный весенний итальянский день. Хочу.

Вы будете смеяться, но я его уже купила.

Сергей Кретенчук рисует парфюмерные флаконы. Это довольно необычный и увлекательный проект. Каждый из нас, прочитав о каком-то аромате, представлял его себе визуально, ольфакторно, ассоциативно. А Сергей их рисует. Иногда ничего не зная о нем, кроме нескольких строк описания.
Посмотрите некоторые работы в Instagram. Так ли вы их себе представляли? Я, похоже, думала о них совсем иначе. Но кто знает, что за душа у каждого флакона? https://www.instagram.com/takiekrasivieflakony/

Обе последние Дуситы довольно милые. Одна, правда, оглушительна, как и некоторые другие работы Писсары, для меня категорически ту мач, другая легка и пригодна к носке. Об обеих напишу отдельно. Вообще же с ностальгией вспоминаю первый пробник Oud Infini, черный атомайзер, полученный от никому тогда неизвестного автора. И этот звонкий, чистый пронзительный небесный аромат, подпираемый снизу тяжёлым фекальным удом. Было в том аромате нечто неземное, ну правда. Только вот кончился.

Eau de Yuzu Nicolai. Добралась до него только сегодня. Патрисия Николаи плохого не делает, а юзу я люблю, и не только в парфюмерии, но и в кулинарии. И этот аромат тоже мил и хорош, только не в моем вкусе. Живые, сверкающие, переливающиеся цитрусы звучат очень недолго, потом их начинают перебивать мятые, давленные травы и неузнанная древесина темных пород. Надо через какое-то время вернуться к этому аромату, а то первое впечатление какое-то удручающее.

В унылую погоду, когда за окном то дождь, то снег, то оба вместе, а солнце так и не пробилось сквозь тучи, смело выбирай Hiram Green. Вот эти два малыша, умещающиеся в одной ладони (ну почему, ну почему сейчас выпускают так мало тревелов?!) способны изменить мир! Вообще к этим двум маленьким флаконам надо в кадр добавить два больших, наследующих им, но это в другой раз. Та жидкость, что посветлее, уже не выпускается. Это Shangri La, газовый переливающийся, затканный шелком индийский шарф. Его последователь - это Voyage 2019, и пусть он другой, но чем-то сходен с Шангри Ла, может быть, теплотой укромных уголков, хранящих столетний аромат благовоний. Это немного утешает.
А вот Slowdive - это тягучий черный дикий мед, который в сотню раз ароматнее того, что в ульях, он густ и сладок настолько, что можно даже не есть, сладости с избытком. Мед с восковым вкусом, с ароматом пыльцы, опадающей на просвечиваемые солнцем соты. Уют, сладость, нега, безделие мое, ау!
Есть еще Hyde, дымный аромат сибаритства. Да, они все такие. Это как гладить мурлычущую кошку. Глаза закрываются сами, и рука застывает на полпути. И вот уже тьма за окном превратилась в дымку послеобеденного зимнего сна. Снег идет, но там, совсем там, за бесконечно далеким окном.

Йес! Я все же приобрела этого экзотического красавчика, о котором давно думала. Нужен правильный момент, когда сочетание правильной цены и правильного настроения позволит нарушить все правила экономии.
Сразу хочу предупредить, что этот парфюм годится лишь для любителей анималики. А кто эти любители анималики у нас? Это я!
На самом деле я думала, что уже несколько отошла от этих грязных запахов, давно ничем таким не пользовалась, от дерева, кожи и анималики меня перетянули на свою сторону многочисленные парфюмерные цветы. Но вот явился он, и, честно, анималика рулит!
Аромат очень теплый, комфортный, так пахнут ясли в Вифлееме рождественской ночью. Так пахнет теплый бок лучшего в мире пушистого друга, который спит с тобой рядом и греет тебя. Абсолютной безмятежности в нем нет - тревожны смолы, декоративна и несколько аристократична кожа. Но милый слоновник, ты побеждаешь все. Мне, как звероводу и зверолюбу очень комфортно внутри этого аромата. Смолы, кожа, цибетин, дерево. Будь ближе к природе, горожанин!

Anamcara Parfums Dusita. Это тот, о котором я писала, что для меня он ту мач. Но, если сравнивать его с другими яркими цветочными ароматами Писсары, этот я могла бы носить, иногда даже с удовольствием. Хотя основная моя проблема с долгоиграющими и оглушительными парфюмами - я от них устаю. Анамкара - это очень радостные цветы, звучащие гармонично и солнечно. Это не южное иссушающее солнце, а такое, например, как сейчас - нечастое зимнее солнце правильного воскресного дня. У цветочного букета в этом аромате есть даже некий жемчужный отблеск, как это бывает у свадебных букетов. Чай с османтусом, цветы для свадебного букета, легкий аромат ванили (совершенно ничего кулинарного, поверьте). Но и яркость, насыщенность, характерные для Дуситы, бесконечные стойкость и шлейф. Вот если бы все любители удушающих ароматов перешли на Анамкару - я бы не возражала.

Cavatina Parfums Dusita - это тот аромат, который я бы хотела иметь и носить. Не знаю, представится ли эта возможность, совпадут ли обстоятельства времени и места, но галочку возле названия я поставлю. Надо упомянуть, что вторым флаконом моих собственных духов, купленных на заработанные деньги (первым стал "Быть может") был Diorissimo. Несколько лет я носила только его, искренне удивляясь, как другие люди могут носить что-либо менее утонченное. Вряд ли в самом деле мог тогда существовать какой-то аромат, подходивший мне больше, чем Диориссимо - мне, романтичной, задумчивой, возвышенной. Понятно, что вкусы мои с тех пор расширились, Диориссимо поменялся (он потерял некое чувство возвышенной невинности), и с тех пор я пробовала практически все выходящие ландыши, пытаясь найти ему замену. В принципе, хороших ароматов с ландышем-сиренью существует немало, но дыхания собственной юности в них я не находила. Каватина - первый претендент на это. Аромат доверчивости, грез, маленьких тайных записных книжек. Ландыши в аромате весьма натуралистичны, но легки и не отягощены обычными белоцветочными наслоениями. Для меня в аромате много роз. Тоже легких, белых и розовых, не менее девичьих и невинных. Гладкая прозрачная девическая кожа, умытая жасминовым мылом. Распахнутое окно - и вся жизнь впереди. Переживаю, что атомайзер пустеет быстрее, чем я надеялась. Что я буду делать без путешествий назад, в прошлое?

Sunscreen Comme des Garcons - кокосовый мускус. Комфортный, немного с фигой в кармане аромат. Он будто передразнивает все стереотипы подобных ароматов. Не пойму, как это удается этому дому, но у них все слегка не всерьез. Сделай такой аромат кто-нибудь из пафосных - он был бы тяжеловесным, жирным, липким, сладким. У Comme des Garcons он легкий, с улыбкой. Кокос и всякое такое прочее не очень люблю, все это условное Баунти, счастье под пальмами. И загорать тоже. Но Санскрин не раздражает совершенно. Только вот кто его целевая аудитория?

Vetiver Hiram Green. Ну слава богу, Хайрам Грин сделал что-то, чего я не хочу. Можно не планировать лишних покупок (запас Slowdive, конечно, мне не помешал бы, но есть у кого позаимствовать). Аромат начинает звучать прекрасно - цитрусы, отчетливый легкий имбирь, открытием он меня покорил но потом вступает ветивер, звучит он очень натурально, с ярким землистым оттенком. Ну вот всякие ветиверы типа Чернил, рассчитанные на поп-эффект, оказываются мне понятнее, чем этот. Ветивер Хайрама Грина интересен, как объект наблюдения за раскрытием, возможно, как пособие для изучения ветивера. Думаю, для любителей непопсовых ветиверов будет очень интересно.

Он закончился. Неожиданно быстро. Видимо, потерял герметичность. Не то, чтобы был особенно любимым, но весёлым, улыбчивым и необязательным.