Дели. Часть вторая

Чандни-Човк — район старого Дели с огромным рынком, поделённом на части: одежда, электроника, украшения, специи. Всё это разбавлено храмами всех религий, архитектурными напоминаниями времён британской колонизации и ароматным стритфудом всех возможных форматов.

Признаюсь: я впервые в жизни испытала культурный шок. Ритм и порядки этого места сбивают тебя с толку и, если зазеваешься, то буквально с ног. Всё вокруг кишит, бурлит, кипит, пульсирует, смолит и звенит. Дели рушит все твои представления о городах. Я понимаю, что никогда ничего подобного не видела, и не увижу больше нигде. Люди едут на байках, машинах, авто- и велорикшах и бесконечно сигналят. Ты проходишь мимо лавок, в которых продаётся буквально всё: от местной маслянистой еды до запертых в клетки птиц. Люди тут же едят, тут же плюются, кучкуются, жгут костры прямо на улицах, молятся, просят милостыню, кричат, а ещё смотрят на тебя во все глаза. Как сказал мой друг: «Ну а ты чего, ты тоже смотри!». Прислушиваюсь и тоже начинаю пялиться на людей. Вспоминаю, что нужно первой улыбнуться, чтобы получить улыбку в ответ. И тут начинается магия. Я улыбаюсь, начинаю смеяться над собой и своими реакциями, расслабляюсь насколько это возможно, чтобы тебя не сбил с ног рикша. Люди улыбаются мне в ответ, меня угощают странной вкусной едой, а я осмеливаюсь не отказываться, потому что знаю, что в отеле меня ждут таблетки от всех видов инфекций. Меня несёт толпа, я не противлюсь, но не могу отделаться от мысли, что телефон нужно держать покрепче. Местные не дают об этом забыть: мне показывают жестами, что фотографировать небезопасно, потому что телефон могут выхватить проезжающие карманники. Дели точно не самый дружелюбный город, но люди везде люди и готовы тебе помочь.

Дели. Часть третья

Днём Чандни-Човк меняет краски. Это всё тот же шумный район, но уже залитый солнцем. Я беру рикшу и отправлюсь на рынок специй. Люди здесь торгуют веками, улицы переполнены разными запахами, я поднимаю голову и вдруг вижу обезьян. Напомню, что Дели — мегаполис на 15 млн человек, это развитый центр, и обезьян в столице я увидеть точно не ожидала. Но мои ожидания существуют только в моей голове.

Мой рикша водит меня по лавкам, где ему полагается процент за мои покупки. Мы заезжаем в пару салонов с пошивом сари. Передо мной одним за другим на полу расстилают метры нарядной ткани всех возможных расцветок и примеряют на меня под любопытными взглядами индийских женщин. Сари я не купила, но зато обзавелась серебряными браслетами и очередным кольцом в носу. Кажется, к концу путешествия меня можно будет услышать издалека по перезвону.

С первой же лавки я переломила свой снобизм и начала торговаться. Здесь это норма и даже почти ритуал. Через десяток лавок я уже уверено обещаю продавцам, что за лучшую цену они получат немного моей удачи, и к ним обязательно придут новые покупатели. Они смеются, качают головой и немного сбавляют цену, хотя мы все понимаем, что в статусе туриста я в любом случае переплачиваю.

Дели — лучший способ быстро скинуть с себя европейский налёт перед большим путешествием по Индии. Тебя оглушает культурой и традициями настолько, что твоё ощущение мира становится шире и богаче. Фиксирую это в памяти, еду дальше.

Корова — священное животное в Индии. Это вы, конечно, знаете. Расскажу историю, которая понятно объясняет почему так.

На набережной в Ришикеше я увидела индуса, который кормил коров. На мою фразу «Oww, you feed them» он улыбнулся и ответил мне «No, they feed me». Корова даёт молоко, которое обильно используется в вегетарианской индийской кухне, поэтому убийство коровы как минимум нерационально. Здесь можно углубляться и в то, что молоко тесно связано с материнством, из чего следует, что корова-мать или «гау-мата» на хинди. А ещё можно найти много древних преданий о магической силе этого животного.

Священный бык Нанди — животное одного из главных индуистских богов — Шивы. Его можно часто увидеть при входе в храм.

Конечно, временами нервные местные гоняют коров палками. Или же дают смачного шлепка, если те перегородили дорогу. Но и коровы временами буянят: боднут байк или гневно замычат на правах полноценных участников дорожного движения.

После посещения очередного индуистского храма я вышла с венком и уточнила, что мне с ним делать. Мне сказали пустить его по священной реке — Ганге. Или же скормить корове, потому что она тоже священна. Я решила, что второй вариант рациональной мне откликается куда больше.

Как мне предсказали год моей смерти или почему я больше никогда не буду ходить к астрологам

Сегодня расскажу о своём визите в библиотеку пальмовых листьев – это астрологическая библиотека, где хранятся истории человеческих жизней. По легенде, пять тысяч лет назад индийский астролог Вашишта начал описывать на листьях судьбы людей, которым суждено оказаться в библиотеке. Работают в ней астрологи Нади. У библиотек есть несколько филиалов в Индии и на Шри-Ланке, я была в одном из них в штате Тамилнад – это штат «храмов» в Южной Индии. Про это место я узнала полгода назад от своих друзей Саши и Гриши. Кстати, сейчас они как раз собирают группу для посещения Тамилнада. Поездка к астрологам тоже есть в программе. Ребята давно изучают Индию, поэтому с ними путешествие будет максимально кофмфортным и наполненным.

Вернёмся к библиотеке. Как устроен процесс: у тебя снимают отпечаток большого пальца, по которому чтецы ищут нужный каталог с листьями. Затем тебя пришлашают в «кабинет», где задают односложные вопросы вроде «Имя твоей матери начинается на букву А, М, И или Д», «Твоя дата рождения находится в диапазоне от 1 до 15» и так далее. Таким образом находят именно твой пальмовый лист. Мой нашли со второго каталога. В нём были указаны моё имя, имена родителей, дата рождения, и цель моего визита на момент посещения библиотеки, описание внутреннего запроса. У меня действительно всё совпало (моё искреннее удивление продемонстрировано на фото). Затем тебе рассказывают твою прошлую жизнь, твоё настоящее и, конечно, самое интересное – будущее. Твою карту читают на старо-тамильском языке, звучит это как мантра, а переводчик рядом транслирует всё на английский.

Как фанат сторителлинга я была в восторге. Если очень коротко, то в прошлой жизни я родилась мужчиной в Индии в семье браминов – это высшая варна священнослужителей. У меня была плохая карма, я делала много зла, поэтому в этой жизни мне нужно постараться всё исправить. Но эта жизнь будет последней, потому что мне предстоит выйти из круга сансары, то есть совершить мокшу – освобождение от цикла перерождения из одной жизни в другую.

Во время сеанса мой внутренний скептик не издал ни звука, за что ему большое спасибо. С каждым озвученным фактом меня словно бы напитывало спокойствием и уверенностью в выбранном направлении. После сеанса я решила, что закрываю для себя главу с астрологией, потому что больше мне ничего нового и интересного не расскажут, ведь мне уже расписали каждый год жизни до момента смерти. Если проводить материальные параллели, то это как пересаживаться с дорогой марки авто на что-то попроще. Можно, но не хочется.

Вообще я нахожу эзотерические практики интересными, если оценивать их как чистый опыт и не перекладывать на них ответственность. В разные периоды жизни я обращалась к астрологу, тарологу и даже к гадалке. Для меня это были попытки найти ответы и опору в турбулентные времена (не уверена, что бывают другие). Всегда хочется узнать больше, чем то, что тебе доступно. Но никогда подобные опыты не превращались для меня в точку опоры или причину принятия важных решений.

На сеансах я обращаю внимание на то, что мне откликается из слов проводника, и если я чувствую интерес и подъём, то делаю вывод о том, что мне это близко, и надо об этом задуматься. Задумалась, еду дальше.

После шумного и грязного Дели я приехала в Ришикеш — мировую столицу йоги и медитации. Город находится в горах, недалеко от истоков Ганга. Здесь голубая вода, много зелени, чистый воздух и сотни ашрамов. Ашрам — это центр духовных знаний и практик. По сути это похоже на лагерь, в котором ты медитируешь, получаешь священные знания, лечишь душу и тело. В древности ашрамы находились вдали от цивиллизации, чтобы индийские мудрецы могли углубиться в аскетизм. Сейчас же в них нередко можно встретить истощённых городской суетой и гаджетами европейцев.

В Ришикеше очень любят туристов. Сюда они приезжают с 70-х годов, с тех пор как этот город прославили Beatles. В 1968 году парни приехали сюда учиться у местного гуру — Махараши Манеши, основателя трансцендентной медитации. Сейчас ашрам, в котором проходили уроки, функционирует как музей под открытым небом. Он усыпан заброшенными домами, которые построены из камней со дна Ганга.

Сам город пестрит вывесками практик на любой вкус: йога, панчакарма, широдхара, астрологиия, хиромантия, саундхилинг, гвоздестояние, цветотерапия. Думаю, что если пройти их все, то помимо семи чакр, можно обнаружить у себя ещё парочку.

В Ришикеше внутри стало что-то двигаться. Во-первых, прошла моя первая неделя в Индии. Наконец-то отпустили клешни бытовых привычек. Уже не ждёшь увидеть пододеяльник в отеле и спокойно обходишься без кофе по утрам. Во-вторых, здесь я почувствовала себя так, словно провела в городе месяц. Иду по улице и здороваюсь каждую минуту. Вот хозяйка тибетской лавки с украшениями, где я обзовелась очередными кольцами. Вот местный мальчишка, который отвёз меня к банкомату. А здесь я была на массаже, а тут на йоге. Удивительно, что люди запоминают тебя по одной встрече, и приветливо машут каждый раз. Здесь особенно сильно чувствуешь, что мир не враждебный, а люди всегда готовы тебе помочь.

Из сувениров увожу набор пилигрима-бегиннера: трэвел-коврик для йоги, поющую чашу и новые виньясы для собственной практики. Преисполняюсь, чувствую все свои чакры, еду дальше.