Дели. Часть первая
Понять Дели за пару дней невозможно, зато возможно расплакаться в первый час в городе.
Из аэропорта я вышла с видом знатока, стремительно миновав назойливых таксистов на пути к киоску prepaid taxi. В Индии есть понятие фиксированных государством тарифов, что помогает избежать необоснованного завышения цен. В магазинах на товарах часто можно увидеть штамп MRP — maximum retail price, то есть конкретную цену, выше которой продавать товар нельзя.
В начале моя поездка шла неплохо, пока мой милейший водитель не стал уточнять у меня дорогу к отелю. Мои карты показывали мне две точки недалеко друг от друга, и я просто махнула влево. Мелодию я не угадала, и попросила таксиста проверить другую локацию — в двух минутах езды от первой. И тут мой уже не такой милый водитель потребовал с меня дополнительную плату.
Я почувствовала обман и принципиально отказалась платить, так как в моём европейском понимании мира таксист должен знать дорогу и привезти меня на место. За окном было темно, мы остановились на злачной улице, где я смогла разглядеть только гаражи и толпы бездомных. Мне не улыбалась перспектива идти пешком, поэтому пришлось на радость наблюдавшим за нами индусам включить очень злую русскую и строго потребовать отвезти меня к отелю. Уже совсем не милый водитель недовольно согласился. Но, кажется, больше его обидела не я, а посмеявшиеся над нами зеваки.
В отеле меня встретила новость о том, что отель закрыт с 2020 года и моя бронь произошла по ошибке. Ребята из Airbnb не особо вовлекались в решение проблемы, и во время разговора с ними у меня сдали нервы. Я с удивлением для себя расплакалась от мысли о том, что я вечером в незнакомом городе после долгой дороги вынуждена добиваться привычных для меня вещей: доехать в такси до отеля и заселиться в номер. Благо владельцы отеля оказались безумно участливыми людьми, усадили меня в кресло, поговорили с операторами вместо меня, добились рефаунда, нашли мне рикшу и отправили в другой отель.
Обычно я не плачу совсем, и уж точно не делаю это на людях, а тут вдруг почувствовала себя такой свободной в проявлении эмоций. Для меня это важная точка работы над собой: учиться проживать эмоции без вреда для себя и других. Учиться примиряться с неудачами и несправедливостью. Учиться быть естественной и открытой без стеснения и чувства стыда.
Я совершенно была не согласна с таким негативным началом общения с Дели, бросила вещи в отеле, и отправилась смотреть вечерний Чандни-Човк. О нём — в следующем посте.
Понять Дели за пару дней невозможно, зато возможно расплакаться в первый час в городе.
Из аэропорта я вышла с видом знатока, стремительно миновав назойливых таксистов на пути к киоску prepaid taxi. В Индии есть понятие фиксированных государством тарифов, что помогает избежать необоснованного завышения цен. В магазинах на товарах часто можно увидеть штамп MRP — maximum retail price, то есть конкретную цену, выше которой продавать товар нельзя.
В начале моя поездка шла неплохо, пока мой милейший водитель не стал уточнять у меня дорогу к отелю. Мои карты показывали мне две точки недалеко друг от друга, и я просто махнула влево. Мелодию я не угадала, и попросила таксиста проверить другую локацию — в двух минутах езды от первой. И тут мой уже не такой милый водитель потребовал с меня дополнительную плату.
Я почувствовала обман и принципиально отказалась платить, так как в моём европейском понимании мира таксист должен знать дорогу и привезти меня на место. За окном было темно, мы остановились на злачной улице, где я смогла разглядеть только гаражи и толпы бездомных. Мне не улыбалась перспектива идти пешком, поэтому пришлось на радость наблюдавшим за нами индусам включить очень злую русскую и строго потребовать отвезти меня к отелю. Уже совсем не милый водитель недовольно согласился. Но, кажется, больше его обидела не я, а посмеявшиеся над нами зеваки.
В отеле меня встретила новость о том, что отель закрыт с 2020 года и моя бронь произошла по ошибке. Ребята из Airbnb не особо вовлекались в решение проблемы, и во время разговора с ними у меня сдали нервы. Я с удивлением для себя расплакалась от мысли о том, что я вечером в незнакомом городе после долгой дороги вынуждена добиваться привычных для меня вещей: доехать в такси до отеля и заселиться в номер. Благо владельцы отеля оказались безумно участливыми людьми, усадили меня в кресло, поговорили с операторами вместо меня, добились рефаунда, нашли мне рикшу и отправили в другой отель.
Обычно я не плачу совсем, и уж точно не делаю это на людях, а тут вдруг почувствовала себя такой свободной в проявлении эмоций. Для меня это важная точка работы над собой: учиться проживать эмоции без вреда для себя и других. Учиться примиряться с неудачами и несправедливостью. Учиться быть естественной и открытой без стеснения и чувства стыда.
Я совершенно была не согласна с таким негативным началом общения с Дели, бросила вещи в отеле, и отправилась смотреть вечерний Чандни-Човк. О нём — в следующем посте.
❤11
Дели. Часть вторая
Чандни-Човк — район старого Дели с огромным рынком, поделённом на части: одежда, электроника, украшения, специи. Всё это разбавлено храмами всех религий, архитектурными напоминаниями времён британской колонизации и ароматным стритфудом всех возможных форматов.
Признаюсь: я впервые в жизни испытала культурный шок. Ритм и порядки этого места сбивают тебя с толку и, если зазеваешься, то буквально с ног. Всё вокруг кишит, бурлит, кипит, пульсирует, смолит и звенит. Дели рушит все твои представления о городах. Я понимаю, что никогда ничего подобного не видела, и не увижу больше нигде. Люди едут на байках, машинах, авто- и велорикшах и бесконечно сигналят. Ты проходишь мимо лавок, в которых продаётся буквально всё: от местной маслянистой еды до запертых в клетки птиц. Люди тут же едят, тут же плюются, кучкуются, жгут костры прямо на улицах, молятся, просят милостыню, кричат, а ещё смотрят на тебя во все глаза. Как сказал мой друг: «Ну а ты чего, ты тоже смотри!». Прислушиваюсь и тоже начинаю пялиться на людей. Вспоминаю, что нужно первой улыбнуться, чтобы получить улыбку в ответ. И тут начинается магия. Я улыбаюсь, начинаю смеяться над собой и своими реакциями, расслабляюсь насколько это возможно, чтобы тебя не сбил с ног рикша. Люди улыбаются мне в ответ, меня угощают странной вкусной едой, а я осмеливаюсь не отказываться, потому что знаю, что в отеле меня ждут таблетки от всех видов инфекций. Меня несёт толпа, я не противлюсь, но не могу отделаться от мысли, что телефон нужно держать покрепче. Местные не дают об этом забыть: мне показывают жестами, что фотографировать небезопасно, потому что телефон могут выхватить проезжающие карманники. Дели точно не самый дружелюбный город, но люди везде люди и готовы тебе помочь.
Чандни-Човк — район старого Дели с огромным рынком, поделённом на части: одежда, электроника, украшения, специи. Всё это разбавлено храмами всех религий, архитектурными напоминаниями времён британской колонизации и ароматным стритфудом всех возможных форматов.
Признаюсь: я впервые в жизни испытала культурный шок. Ритм и порядки этого места сбивают тебя с толку и, если зазеваешься, то буквально с ног. Всё вокруг кишит, бурлит, кипит, пульсирует, смолит и звенит. Дели рушит все твои представления о городах. Я понимаю, что никогда ничего подобного не видела, и не увижу больше нигде. Люди едут на байках, машинах, авто- и велорикшах и бесконечно сигналят. Ты проходишь мимо лавок, в которых продаётся буквально всё: от местной маслянистой еды до запертых в клетки птиц. Люди тут же едят, тут же плюются, кучкуются, жгут костры прямо на улицах, молятся, просят милостыню, кричат, а ещё смотрят на тебя во все глаза. Как сказал мой друг: «Ну а ты чего, ты тоже смотри!». Прислушиваюсь и тоже начинаю пялиться на людей. Вспоминаю, что нужно первой улыбнуться, чтобы получить улыбку в ответ. И тут начинается магия. Я улыбаюсь, начинаю смеяться над собой и своими реакциями, расслабляюсь насколько это возможно, чтобы тебя не сбил с ног рикша. Люди улыбаются мне в ответ, меня угощают странной вкусной едой, а я осмеливаюсь не отказываться, потому что знаю, что в отеле меня ждут таблетки от всех видов инфекций. Меня несёт толпа, я не противлюсь, но не могу отделаться от мысли, что телефон нужно держать покрепче. Местные не дают об этом забыть: мне показывают жестами, что фотографировать небезопасно, потому что телефон могут выхватить проезжающие карманники. Дели точно не самый дружелюбный город, но люди везде люди и готовы тебе помочь.
❤15
Дели. Часть третья
Днём Чандни-Човк меняет краски. Это всё тот же шумный район, но уже залитый солнцем. Я беру рикшу и отправлюсь на рынок специй. Люди здесь торгуют веками, улицы переполнены разными запахами, я поднимаю голову и вдруг вижу обезьян. Напомню, что Дели — мегаполис на 15 млн человек, это развитый центр, и обезьян в столице я увидеть точно не ожидала. Но мои ожидания существуют только в моей голове.
Мой рикша водит меня по лавкам, где ему полагается процент за мои покупки. Мы заезжаем в пару салонов с пошивом сари. Передо мной одним за другим на полу расстилают метры нарядной ткани всех возможных расцветок и примеряют на меня под любопытными взглядами индийских женщин. Сари я не купила, но зато обзавелась серебряными браслетами и очередным кольцом в носу. Кажется, к концу путешествия меня можно будет услышать издалека по перезвону.
С первой же лавки я переломила свой снобизм и начала торговаться. Здесь это норма и даже почти ритуал. Через десяток лавок я уже уверено обещаю продавцам, что за лучшую цену они получат немного моей удачи, и к ним обязательно придут новые покупатели. Они смеются, качают головой и немного сбавляют цену, хотя мы все понимаем, что в статусе туриста я в любом случае переплачиваю.
Дели — лучший способ быстро скинуть с себя европейский налёт перед большим путешествием по Индии. Тебя оглушает культурой и традициями настолько, что твоё ощущение мира становится шире и богаче. Фиксирую это в памяти, еду дальше.
Днём Чандни-Човк меняет краски. Это всё тот же шумный район, но уже залитый солнцем. Я беру рикшу и отправлюсь на рынок специй. Люди здесь торгуют веками, улицы переполнены разными запахами, я поднимаю голову и вдруг вижу обезьян. Напомню, что Дели — мегаполис на 15 млн человек, это развитый центр, и обезьян в столице я увидеть точно не ожидала. Но мои ожидания существуют только в моей голове.
Мой рикша водит меня по лавкам, где ему полагается процент за мои покупки. Мы заезжаем в пару салонов с пошивом сари. Передо мной одним за другим на полу расстилают метры нарядной ткани всех возможных расцветок и примеряют на меня под любопытными взглядами индийских женщин. Сари я не купила, но зато обзавелась серебряными браслетами и очередным кольцом в носу. Кажется, к концу путешествия меня можно будет услышать издалека по перезвону.
С первой же лавки я переломила свой снобизм и начала торговаться. Здесь это норма и даже почти ритуал. Через десяток лавок я уже уверено обещаю продавцам, что за лучшую цену они получат немного моей удачи, и к ним обязательно придут новые покупатели. Они смеются, качают головой и немного сбавляют цену, хотя мы все понимаем, что в статусе туриста я в любом случае переплачиваю.
Дели — лучший способ быстро скинуть с себя европейский налёт перед большим путешествием по Индии. Тебя оглушает культурой и традициями настолько, что твоё ощущение мира становится шире и богаче. Фиксирую это в памяти, еду дальше.
❤14
Корова — священное животное в Индии. Это вы, конечно, знаете. Расскажу историю, которая понятно объясняет почему так.
На набережной в Ришикеше я увидела индуса, который кормил коров. На мою фразу «Oww, you feed them» он улыбнулся и ответил мне «No, they feed me». Корова даёт молоко, которое обильно используется в вегетарианской индийской кухне, поэтому убийство коровы как минимум нерационально. Здесь можно углубляться и в то, что молоко тесно связано с материнством, из чего следует, что корова-мать или «гау-мата» на хинди. А ещё можно найти много древних преданий о магической силе этого животного.
Священный бык Нанди — животное одного из главных индуистских богов — Шивы. Его можно часто увидеть при входе в храм.
Конечно, временами нервные местные гоняют коров палками. Или же дают смачного шлепка, если те перегородили дорогу. Но и коровы временами буянят: боднут байк или гневно замычат на правах полноценных участников дорожного движения.
После посещения очередного индуистского храма я вышла с венком и уточнила, что мне с ним делать. Мне сказали пустить его по священной реке — Ганге. Или же скормить корове, потому что она тоже священна. Я решила, что второй вариант рациональной мне откликается куда больше.
На набережной в Ришикеше я увидела индуса, который кормил коров. На мою фразу «Oww, you feed them» он улыбнулся и ответил мне «No, they feed me». Корова даёт молоко, которое обильно используется в вегетарианской индийской кухне, поэтому убийство коровы как минимум нерационально. Здесь можно углубляться и в то, что молоко тесно связано с материнством, из чего следует, что корова-мать или «гау-мата» на хинди. А ещё можно найти много древних преданий о магической силе этого животного.
Священный бык Нанди — животное одного из главных индуистских богов — Шивы. Его можно часто увидеть при входе в храм.
Конечно, временами нервные местные гоняют коров палками. Или же дают смачного шлепка, если те перегородили дорогу. Но и коровы временами буянят: боднут байк или гневно замычат на правах полноценных участников дорожного движения.
После посещения очередного индуистского храма я вышла с венком и уточнила, что мне с ним делать. Мне сказали пустить его по священной реке — Ганге. Или же скормить корове, потому что она тоже священна. Я решила, что второй вариант рациональной мне откликается куда больше.
❤9😍1
Как мне предсказали год моей смерти или почему я больше никогда не буду ходить к астрологам
Сегодня расскажу о своём визите в библиотеку пальмовых листьев – это астрологическая библиотека, где хранятся истории человеческих жизней. По легенде, пять тысяч лет назад индийский астролог Вашишта начал описывать на листьях судьбы людей, которым суждено оказаться в библиотеке. Работают в ней астрологи Нади. У библиотек есть несколько филиалов в Индии и на Шри-Ланке, я была в одном из них в штате Тамилнад – это штат «храмов» в Южной Индии. Про это место я узнала полгода назад от своих друзей Саши и Гриши. Кстати, сейчас они как раз собирают группу для посещения Тамилнада. Поездка к астрологам тоже есть в программе. Ребята давно изучают Индию, поэтому с ними путешествие будет максимально кофмфортным и наполненным.
Вернёмся к библиотеке. Как устроен процесс: у тебя снимают отпечаток большого пальца, по которому чтецы ищут нужный каталог с листьями. Затем тебя пришлашают в «кабинет», где задают односложные вопросы вроде «Имя твоей матери начинается на букву А, М, И или Д», «Твоя дата рождения находится в диапазоне от 1 до 15» и так далее. Таким образом находят именно твой пальмовый лист. Мой нашли со второго каталога. В нём были указаны моё имя, имена родителей, дата рождения, и цель моего визита на момент посещения библиотеки, описание внутреннего запроса. У меня действительно всё совпало (моё искреннее удивление продемонстрировано на фото). Затем тебе рассказывают твою прошлую жизнь, твоё настоящее и, конечно, самое интересное – будущее. Твою карту читают на старо-тамильском языке, звучит это как мантра, а переводчик рядом транслирует всё на английский.
Как фанат сторителлинга я была в восторге. Если очень коротко, то в прошлой жизни я родилась мужчиной в Индии в семье браминов – это высшая варна священнослужителей. У меня была плохая карма, я делала много зла, поэтому в этой жизни мне нужно постараться всё исправить. Но эта жизнь будет последней, потому что мне предстоит выйти из круга сансары, то есть совершить мокшу – освобождение от цикла перерождения из одной жизни в другую.
Во время сеанса мой внутренний скептик не издал ни звука, за что ему большое спасибо. С каждым озвученным фактом меня словно бы напитывало спокойствием и уверенностью в выбранном направлении. После сеанса я решила, что закрываю для себя главу с астрологией, потому что больше мне ничего нового и интересного не расскажут, ведь мне уже расписали каждый год жизни до момента смерти. Если проводить материальные параллели, то это как пересаживаться с дорогой марки авто на что-то попроще. Можно, но не хочется.
Вообще я нахожу эзотерические практики интересными, если оценивать их как чистый опыт и не перекладывать на них ответственность. В разные периоды жизни я обращалась к астрологу, тарологу и даже к гадалке. Для меня это были попытки найти ответы и опору в турбулентные времена (не уверена, что бывают другие). Всегда хочется узнать больше, чем то, что тебе доступно. Но никогда подобные опыты не превращались для меня в точку опоры или причину принятия важных решений.
На сеансах я обращаю внимание на то, что мне откликается из слов проводника, и если я чувствую интерес и подъём, то делаю вывод о том, что мне это близко, и надо об этом задуматься. Задумалась, еду дальше.
Сегодня расскажу о своём визите в библиотеку пальмовых листьев – это астрологическая библиотека, где хранятся истории человеческих жизней. По легенде, пять тысяч лет назад индийский астролог Вашишта начал описывать на листьях судьбы людей, которым суждено оказаться в библиотеке. Работают в ней астрологи Нади. У библиотек есть несколько филиалов в Индии и на Шри-Ланке, я была в одном из них в штате Тамилнад – это штат «храмов» в Южной Индии. Про это место я узнала полгода назад от своих друзей Саши и Гриши. Кстати, сейчас они как раз собирают группу для посещения Тамилнада. Поездка к астрологам тоже есть в программе. Ребята давно изучают Индию, поэтому с ними путешествие будет максимально кофмфортным и наполненным.
Вернёмся к библиотеке. Как устроен процесс: у тебя снимают отпечаток большого пальца, по которому чтецы ищут нужный каталог с листьями. Затем тебя пришлашают в «кабинет», где задают односложные вопросы вроде «Имя твоей матери начинается на букву А, М, И или Д», «Твоя дата рождения находится в диапазоне от 1 до 15» и так далее. Таким образом находят именно твой пальмовый лист. Мой нашли со второго каталога. В нём были указаны моё имя, имена родителей, дата рождения, и цель моего визита на момент посещения библиотеки, описание внутреннего запроса. У меня действительно всё совпало (моё искреннее удивление продемонстрировано на фото). Затем тебе рассказывают твою прошлую жизнь, твоё настоящее и, конечно, самое интересное – будущее. Твою карту читают на старо-тамильском языке, звучит это как мантра, а переводчик рядом транслирует всё на английский.
Как фанат сторителлинга я была в восторге. Если очень коротко, то в прошлой жизни я родилась мужчиной в Индии в семье браминов – это высшая варна священнослужителей. У меня была плохая карма, я делала много зла, поэтому в этой жизни мне нужно постараться всё исправить. Но эта жизнь будет последней, потому что мне предстоит выйти из круга сансары, то есть совершить мокшу – освобождение от цикла перерождения из одной жизни в другую.
Во время сеанса мой внутренний скептик не издал ни звука, за что ему большое спасибо. С каждым озвученным фактом меня словно бы напитывало спокойствием и уверенностью в выбранном направлении. После сеанса я решила, что закрываю для себя главу с астрологией, потому что больше мне ничего нового и интересного не расскажут, ведь мне уже расписали каждый год жизни до момента смерти. Если проводить материальные параллели, то это как пересаживаться с дорогой марки авто на что-то попроще. Можно, но не хочется.
Вообще я нахожу эзотерические практики интересными, если оценивать их как чистый опыт и не перекладывать на них ответственность. В разные периоды жизни я обращалась к астрологу, тарологу и даже к гадалке. Для меня это были попытки найти ответы и опору в турбулентные времена (не уверена, что бывают другие). Всегда хочется узнать больше, чем то, что тебе доступно. Но никогда подобные опыты не превращались для меня в точку опоры или причину принятия важных решений.
На сеансах я обращаю внимание на то, что мне откликается из слов проводника, и если я чувствую интерес и подъём, то делаю вывод о том, что мне это близко, и надо об этом задуматься. Задумалась, еду дальше.
🔥13🤯2👍1