В пути читала новый Парфюмерный гид. Особо приятно было прочитать похвалы в адрес Олександра Первертайло (Partisan Perfumes) и Анны Зворыкиной. Причем, похвалы вполне искренние, даже там, где звездочек поменьше, с удивлением написано и теплотой. Упомянут и Матвей Юдов, в описании Zeitgeist, разумеется, с комплиментами. В целом, чтение занятное. Сделала себе несколько пометок: что-то попробовать еще раз, что-то найти.

В Штутгарте попробовала Nudiflorum. Предложил бы кто-нибудь мне его лет 10 назад, когда я любила кожу... Теперь только могу признать, что хорош. Но не мой, не мой. Кожа там мясистая, мягкая поначалу, толстая сумочная кожа. Если бы она звучала полчаса, и вопросов бы не возникло. Но она бесконечна и утомительна.

В гостях у сына с удовольствием пользовалась его ароматами: London TF, Black Pepper CDG, Aventus Creed, Zanzibar VC&A, Tuscan Leather TF, Oud Wood TF. Все же приятно осознавать, что этот чудесный выбор и моих рук дело. Жаль, что завести дома полноформатные флаконы всего этого мне не по карману. Но Лондон, Авентус и Уд Вуд надо искать хотя бы в малых дозах. Скучаю по ним. По Лондону, наверное, больше всего,

Кстати, Лондон Roja Dove поразительно напомнил мне фордовский Лондон, концепцией, идеей - настолько, что показался вторичным. Нюхала я его в недружелюбном бутике в Штутгарте, где даже и тестеров в руки не дают и ходят за тобой по пятам, раздраженно вздыхая при всякой просьбе, поэтому впечатление может быть и обманчивым.

Я люблю ароматы "грязные", индольные, животные, они более живые, чем абстрактные плакатные. Это не значит, что я не люблю ароматы прозрачные и акварельные, творения дюшафуровские у меня в ассортименте, как пишется на ярлыках. Вопрос ведь в оттенках, которые будят наше воображение, наши ассоциации, заставляют нас достраивать мир, чтобы потом изумиться ему. Да, я понимаю, что нахожусь на обочине процесса - меня очень мало интересуют парфюмерные сплетни, презентации (удаленность от центров меня невольно от этого избавила), личности парфюмерных и околопарфюмерных персон, бурные дискуссии на тему, как туповат обыватель (вчера, к примеру, что-то гениальное изобретший притом). Меня интересуют мои собственные ощущения, мои собственные мысли, развитие себя, понимание себя. И я наивно верю в то что любое понимание себя есть шаг к пониманию мира. Это имеет очень мало общего с любовью к себе. Любящему не важны причины и истоки. Изучающему они важнее, чем любовь.

На волне нескольких дискуссий на феминистские темы, скажу, пожалуй, что для меня все эти fucking fabulous, killing me slowly и прочие harrastments прежде всего дурновкусие. Собственное дурновкусие владельца бренда, а не бездумное потакание вкусам толпы. Люди, ставящие репутацию ниже временного эффекта увеличения продаж, это люди с неразвитым вкусом. И тут бесполезно говорить, что так делать нехорошо. Надо начать с объяснения, почему нехорошо.

Жара убивает обоняние. Сегодня первый прохладный день, и вентилятор не создает хаос запахов, поэтому пару слов о новинках, которые оставили сильное впечатление. Еще месяц назад итальянская коллекция Perris Monte Carlo привлекла мое внимание своей удивительной красотой. Но тогда ощущения были мимолетными, в довольно недружелюбном магазине. Сейчас передо мной все три пробирки - и навязчивое желание беспрерывно нюхать эти ароматы. Боюсь, что того количества, что есть у меня - надолго не хватит. Первый аромат: Cedro di Diamante, создан Лукой Маффеем. Я вообще люблю цедрат, или цитрон, или юзу, есть у меня несколько ароматов на эту тему, и как-то я не ждала ничего нового от цедрата из Диаманте - а он чудесен, не могу им надышаться. На коже живет недолго, но, пока он жив, невозможно не сосредотачиваться на нем, не ощущать только его. Кроме цедрата, довольно ярко звучит вербена, удивительный дуэт, настолько совершенный, что будто они слились в один поток. Их родство здесь проявлено как нигде. Розовый перец звучит третьим голосом. Нежнейшее трио, чистейшее - и в нем прозрачные лаймовые и мандариновые отголоски. Я чуть было не купила флакон в Штутгарте, но увы, если покупать все, что нравится...

Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire Néroli Amara - не могла, конечно, пройти мимо неролиевого аромата. В начале отчетливо неролиевый с живыми яркими цитрусами, потом абстрактный душный белоцветочный букет, родственник Jour d'Hermes, но желтый, терпкий, густой. Стойкий и просто несмываемый. Достала в результате все свои неролиевые ароматы и развлекалась сравнением.

Musc Encense Aedes de Venustas возвращает мне дом Aedes de Venustas. Первые ароматы AdV поразили меня и сразу вошли в коллекцию - сигнатура и бенгальская гвоздика, Copal azur и Iris Nazarena. Но то, что что потом - оказалось все более и более чуждым. И вот, уже не ожидая ничего нового, я пробую Musc Encense - и целый вечер оказываюсь им очарована, и не только вечер, он был жив еще и утром и исчез только после душа. Удивительным образом этот ладан не холоден и не колюч, он тепел, но и горек, горечью затянувшейся грусти, легким романтическим одиночеством. Я поставила бы его рядом с Myrrh Casati MdO, но Мирра трагична, она сама по себе широкий жест, а Мускус сдержан, интеллигентен, я бы сказала даже политкорректен, но это не совсем про него. Не знаю, для широкого ли он пользователя, но мне захотелось его приобрести, чтобы грустить осенними вечерами, когда окно заливает дождь, и уже десять часов утра, а все никак не рассветет.

С организацией фестиваля времени писать сюда нет, но каждый день - впечатления новые. Дошли руки, наконец, вдумчиво занюхать Au Coeur du Désert Tauer Perfumes - о да. Еще один из тауэровских ароматов, которые приходится полюбить. Не то, что я совсем плохо отношусь к Тауэру, но все же большую часть его творений я не люблю по разным причинам, но в основном потому, что нем мне в нем чистоты. А тут такой плотный, теплый, смоляной, очень густой, но легкий, как бальса. Очень хорошо, и такое радостное звучание (наверное, в пустынях тоже есть радость).

Может быть, запах этот ассоциируется у меня с древними захоронениями, точнее, с ритуальными комнатами с предметами, законсервированными временем, все старое, высохшее, вина, превратившиеся в стекло, мед, ставший смолой. Запах музея, древности. Но в этом совершенно нет ни тления, ни печали, одна легкая умиротворенность, улыбка на лице.

Tyrannozaurus Rex Zoologist - еще одна отличная работа от бренда. Недавно я жаловалась на то, что ароматы Zoologist становятся все носибельней и политкорректней, а мне больше по душе работы яркие, спорные, от которых захватывает дух. И вот Тиранозавр, в самых лучших традициях дома - потрясает, сбивает с ног. Запах сложно назвать благозвучным, но и невозможно назвать неприятным. Запах интригующий, завораживающий, превращающий тебя в охотника, заставляющий красться в джунглях, в зеленой сочной траве, в чавкающей воде, в цветной доисторической глине, среди вулканических обугленных пород. Очередная машина времени. Запах кожи в аромате какой-то особо выделки, очень смоляной и дымный, напомнивший мне маленький заводик в Таррагоне, где на чердаке висели мездреные кожи, обдуваемые средиземноморским горячим ветром, а внизу, в помещении, где эту кожу, уже высохшую, резали, стояла пыль столбом, вся пронизанная насквозь лучами солнца, как ящик фокусника шпагами. Еще одна очень заметная для меня грань аромата - герань, ее морковно-розовый оттенок. Есть еще яркие сухие и шершавые ноты: черный перец, мускатный орех, дерево, но в аромате нет грязи, нет даже темной анималики, он гармоничный и захватывающий. Все-таки для меня в парфюмерных ароматах важнее всего эта радость встречи с неожиданным. - И вот ты выследил это чудовище, увидел его в разрыве зелени - и нет в тебе страха, один только восторг, только ужас восторга, только трепет и восхищение случившимся.
Создал аромат пока неизвестный мне Antonio Gardoni.

Vetiverissimo Bruno Fazzolari - сандаловый ветивер с пряностями. Отголоском мне чудятся тубероза, кедр, гвоздика. Общее впечатление от аромата какое-то смазанное.

Внезапно обнаружила для себя ароматы Urban Scents. Их в целом можно охарактеризовать, как внятные, что вообще в последнее время стало нечастым делом. А еще они яркие и самоуверенные. Один из самых запомнившихся - это Lost Paradise. Если аромат вызывает во мне непосредственный эмоциональный отклик, то даже нет желания анализировать, чем вызвана его привлекательность. А эмоциональный отклик очень сильный. Когда в течение дня ощущаю его с запястья при любом движении руки, то на мгновение замираю. Плотный, яркий, нарочито унисексовый (я бы даже сказала, вызывающе унисексовый), очень, очень стойкий (по мне чересчур) - настоящий допинг для победителей каменных джунглей.

Очень странный Steampunk Aero Erik Kormann. Стимпанка я там не ощущаю, запах черной бузины, который я должна в нем унюхать, по всей видимости, мне не известен, хотя пахнет чем-то слегка неприятно знакомым. Приказано дожить до базы, чтобы убедиться, что Эрик Корманн, которому я в целом доверяла, сочинил сию жидкость неспроста.

Марк Бакстон форева! Новые ароматы у Atelier PMP! Созданы в соавторстве с David Chieze. Использовать их нужно в комбинации, так и называется эта пара парфюмов - Combinism, но прелести этого я как-то не вкурила пока. По отдельности же они хороши, как и ожидалось. Empa - красивый сладкий бальзамический аромат в лучших традициях, название - про эмпатию - и да, так все и есть. А вот Topia - это восторг! Пряный фужер с табачным оттенком, море позитива.
Возможно, их надо попробовать носить на разных руках, завтра испытаю и такой вариант. Наверное, нужно, чтобы на одной руке было маскулинное нечто, на другой фемининное. Вопрос - на какой что?:)

Lust in Paradise Ex Nihilo - бодро, цветочно, от кислоты сводит челюсти - нечто медицинское, растворенное в розовом масле. Аромат оптимистичный, и этим мил, но милости этой мне недостаточно. Есть ароматы, которые люблю за оптимизм, например, Нестовский Paradise или Eau de Froelich 3, но в них еще есть нечто, превращающее их в искусство. А тут...

SOTD - Grand Bal Dior. Начинается оглушительной туберозой-гарденией, потом выцветает в жасмин, который кажется немного холодным для меня, хотя его и окрашивает теплый апельсиновый цвет. Очень мил он мне кажется ранней весной - весь воплощенные надежды, ожидания. Наверное, потому и Большой бал - ощущения ожиданий на первом балу, где дебютантке, вступающей в жизнь, кажется, что она все про нее знает, но вот этот ужас стояния на краю неизвестного все равно силен - и он верен, поскольку прозаичная и плоская жизнь, не имеющая ничего общего с романтическими представлениями, ждет за этим краем, просто молча и неотступно ждет.

Eau de Rhubarbe Ecarlate Hermès под вечер - и как-то я чувствительна в последнее время к розам. Бодренького ревеня там тоже есть, который мне изображают цитрусы, но в основном это более легкая, более удачная версия Эрмессенсовской Розы Икебаны. Розу Икебану люблю за масляную фруктовую розу, но иногда она мне ту мач. А вот новый ревень будет в самый раз.

Не прошло и три года, как я ее поняла. С Erawan это случилось сразу. Issara же сухостью и колкостью своих трав долго держала меня в отдалении. Вчера произошло наше слияние. Я ощущаю в ней все то же, что и раньше, но нет этих жёстких рамок, за которые я не могла выйти. Интересно вот это восприятие, эти границы, которые по каким-то правилам устанавливает наш мозг. Вдруг в один день ограничения снимаются - и ты вдруг начинаешь понимать человека, вкус блюда, музыку или пейзаж за окном. Мне по-прежнему пыльно и сухо, все ещё горькая настойка шалфея и табака, но это запах покоя и созерцания, безучастного принятия окружения, живущего и благоухающего вне моего сознания.