Дзен Константина Дзитоева

Общением с нашим дорогим другом Костей Дзитоевым мы привыкли поездки заканчивать. Это всегда очень спокойные моменты неспешного общения, разговоров с философским настроем. В этот раз дом Кости стал для нас первым объектом Супер-Тура авторского Гида, и к лучшему.

У Константина много новостей. Дегустацию мы начинаем с брюта «Сибирьковый» по-классике 2020 года. У него особый, непохожий на другие стиль. Объем и яркая кислотность обещают долгое развитие вина «на пробке».

Попробовали и уже второй винтаж Тана: белого бленда Ркацители, Мцване с добавлением Шардоне. Дзитоев всегда славился своими красными винами, но и в белых его стиль сейчас развивается самобытно.

Попробовали также несколько образцов Каберне Фран с некоторыми нюансами в производстве, в том числе в карабахском дубе. Очень яркий характер с оттенком перечной пикантности.

Под конец дегустации перепробовали наш совместный проект «Фантом КД» 2018 года урожая, который уже полгода в бутылке и ещё полежит. В этом бленде тоже есть Каберне Фран.

Костя всегда полон идей и не останавливается на достигнутом. Пробует работать с винами без серы в мини-линейке Nature. И даже здесь получается вино Дзитоева, хотя и с особенностями, конечно.

Новые сорта, подходы к ним. Интересно, как Константин собирает вокруг себя абсолютно новый для виноделия регион. Фермеры показывают Дзитоеву старые лозы, растущие на придомовых участках - из этих считанных кустов рождается новая история автохтонов Алании и первые экспериментальные бутылки вина: бленд сорта Эльхот и Саперави. Рестораторы начинают работать с местными винами, предлагают их туристам, которых в Осетии всё больше. Люди смотрят на успехи Константина и стараются их повторить. Пусть и сложно, но развитие будет идти. Важно его поддержать.

Всё это происходит внешне ровно и спокойно. В общении с Костей есть какой-то дзен, умиротворение. Но только он сам и его семья знают, какой гигантский труд за этим стоит. Всё очень непросто, но оно того стоит.

Так из одного семечка вырастает целое дерево.

В ресторане Syndicate
на Проспекте Мира в центре Владикавказа вместе с очень очень гостеприимным Артуром Дзускаевым - человеком из местного Правительства, мы пробуем местную просто отличную спаржу. В сочетании с белыми и игристыми винами Кости и форелью из местных хозяйств - отличная осетинская гастропара нового времени.

Регион, которые два десятилетия был «водочной столицей» Кавказа получает новый имидж, ещё одну грань своей тысячелетней самобытности.

Пусть всё исполнится, Костя, крепкого здоровья и исполнения всего задуманного!

Секреты виноделов. Многие спрашивают о сортовом составе нашего с Костей вина Фантом КД. Приоткроем завесу тайны 😀

СевКав-тур: Владикавказ - Пятигорск

Итак, мы отработали первую часть авторского Супер-тура. Прилетели во Владикавказ во вторник, побывали у Кости Дзитоева в Северной Осетии. Потом из Пятигорска уехали в степи долины Кумы, разменяв первую тысячу км пробега.

Познакомились с новыми виноделами. Провели прекрасный день в Прикумском. Масса впечатлений, съемок, вин. В режиме он-лайн не всем получилось поделиться. Ждите много контента на этих выходных и на следующей неделе.

Если в целом, Алания - удивительный и сложный регион. Тот, кто пройдёт путем Дзитоева, получит великолепные результаты, но путь этот непрост.

Ставрополь очень приятно впечатлил своим развитием, новыми идеями, активностью малых и больших хозяйств. Запоминайте географические объекты: Светлоград, Левокумское, Зункарь. Там будут высокие результаты. Отдельно выделю регион Кавказских минеральных вод - серьезные терруары для деликатных, сложных вин.

Летим в Москву из аэропорта МинВод повидать семьи, подготовиться к следующим этапам.

Всем добра!

Темпельхоф и Провидение

Вопреки сложившейся традициии, начнём рассказ о Ставрополе в обратном порядке. Вчерашний день мы провели в селе Прикумское, завершив нашу поезду в хозяйстве Федора Ештокина, уже известном по винам под брендом «Темпельхоф» (так называлось поселение немецких колонистов XIX века на этих землях).

Федора Афанасьевича я знаю очень давно. Моя первая зарубежная поездка в Бордо случилась благодаря приглашению его компании ОКВ. Было почти четверть века назад и если бы кто-нибудь тогда нам с ним сказал: «будете вы сидеть в селе Прикумское и обсуждать Каберне Совиньон, склон для которого выберет Андреа Франкетти», мы бы дружно послали за скорой психиатрической помощью.

Оказался Федор Афанасьевич в Прикумском волей Провидения (Высших сил). Оказывается, это не он классика итальянского виноделия привлек в свой проект, а сам Франкетти его притащил на Юг России посмотреть терруары Причерноморья и Северного Кавказа. Это уже не первая такая история про поиски мэтрами европейского виноделия «потерянного рая» терруаров в российской глубинке. И нашел ведь. Вообще-то в 2011 году, когда состоялось первое знакомство с регионом, летели в Анапу, но оказались (волей Провидения) в Мин Водах и попали на склон Верблюд-горы, с которого и был замечен будущий виноградник Темпельхоф.

«Фёдор, - говорил великий итальянский винодел Ештокину, - вот эта земля сейчас стоит совсем недорого, но когда-нибудь её невозможно будет купить. Никто не продаст и вдесятеро дороже».

А когда уговорил, сам приезжал подбирать схему посадки для виноградника и наблюдать за процессом.

Сейчас в фермерском хозяйстве Ештокина и его супруги Екатерины 50 гектаров земли. В этом году вступают в плодоношение все 8,5 га виноградников. И даже из сорта Варюшкин, который по 100 кустов в год подсаживают, сделают сколько-то вина.

Я давно заметил, что человек, увлеченный какой-то идеей, постепенно изменяет и мир вокруг себя. Вот, казалось бы, было здание в селе. XIX век постройки, местный камень, но вообще ничего примечательного. Ковровый цех там был, какой-то автосервис и прочее. А сейчас - маленькое шато (во Франции большая часть виноделен это не замки с башнями, а вот такие домики). Кованая решетка появилась, розы во дворике, внутри хранилища бочек несколько слоев штукатурки убрали до старого кирпича. Немного поменяли, а вид совсем другой. И люди также меняются, работая на винограднике. И рестораторы местные начали гордиться местным премиальным вином в картах. Одно тянет другое.

Все вина Темпельхоф сделаны в элегантном, сложном стиле. Рислинг сбалансированный, полнотелый, 6 месяцев на осадке. Красностоп Золотовский свежий, ягодный, без экстремальных танинов и с 13 (всего!) % алкоголя. Нигде больше я такого Красностопа не пробовал.

Каберне Совиньон, по заветам Франкетти: бленд трех экспозиций - разные склоны. Разное время сбора с конца сентября до конца октября. Ювелирная работа, с учетом того, что Каберне этого всего-то три бочки было. Винодельня в прошлом сезоне выпустила 5 тысяч бутылок и даже когда виноградник войдёт в полную силу больше 30 тысяч делать не будет.

Мы сидим в маленьком офисе, не спеша общаемся в ожидании машины до аэропорта. Редкий случай, когда есть время просто поговорить. На столе вместе с бокалами Каберне Совиньон местный хлеб с семенами льна, пятигорские сыры. В вине, которое мы пьем, читается терруар, его стиль, минеральность кварца.

«Знаешь Артур, - говорит Федор Афанасьевич, - если бы ты 10 лет назад не учудил со своим гидом, мы может быть и сейчас в Москве сидели, а не здесь в Прикумском и жизненная траектория пошла бы иначе».

Иногда нам вообще-то хочется послать к чертовой матери всю эту многомесячную езду по винодельням, когда ни семьи, ни других дел не видишь, а потом услышишь такое и с новыми силами, волей Провидения…