Я мечтала поехать в Индию с первого курса. Сначала на поездку не было денег, а потом не было времени, потому что оно уходило на заработок тех самых денег. А ещё вокруг меня словно было принято ездить на Бали, есть фотогеничные боулы и ходить на вечеринки в не менее фотогеничные бич клабы. Про свою мечту я беззаботно позабыла, как и про многие другие, на замену которым пришли новые, и, как оказалось, не всегда мои.

В январе я поехала к другу в Тайланд, и решила, что затем могла бы заехать в Индию на пару недель и закрыть гештальт. Но во время планирования маршрута я не придумала, как в такой короткий срок увидеть все интересные мне города. В итоге я поменяла билеты и решила задержаться тут на месяц.

«Может, сейчас не лучший период» — говорила я себе. Ведь сейчас нет стабильной работы и прежних гарантий. А потом я осознала, что именно сейчас и есть лучшее время. Когда ещё я смогу взять рюкзак и помчать открывать незнакомый мне мир без багажа в прямом и переносном смыслах. Оказаться в точке ноль, окончательно избавиться от страха потерять стабильность и комфорт, без спешки подумать о старых и новых мечтах.

В этом году я обещала себе начать больше писать. Вот и начну с заметок про Индию. Помимо очевидного восторга от местной культуры я постараюсь делиться историями про внутренний поиск себя и своих новых целей. История про рекламного менеджера, который уехал искать себя в Индию, это, конечно, избитое клише. Но мне кажется, что именно здесь и сейчас я готова к ответам на незакрытые вопросы.

Первые дни в Индии я перестраивалась после Пангана, который напоминает декорации из старой рекламы Баунти. После аккуратного, тихого и чистого острова мне сразу бросились в глаза бедность и мусор. В Индии действительно грязно. Но сделать ты с этим ничего не можешь, поэтому ты просто это принимаешь. За последний год я довела до автоматизма навык отпускать то, на что я не могу повлиять. Да, грязно, но при этом красиво. Да, бедно, но при этом духовно и исторически богато. Вопрос в том, на чём ты концентрируешь своё внимание. Я выбираю видеть красоту.

Затем нужно смириться с тем, что красный местный песок будет забиваться везде, а обувь перманентно будет покрыта пылью. Но это же всего лишь вещи, снова принимаешь и отпускаешь.

Первым делом я взяла байк и поехала изучать Старый Гоа и местные острова. Без байка тут не выжить, поэтому нужно адаптироваться к местному движению. Главное правило: не посигналил — не поехал. Эту истину мне позже подтвердил таксист из Дели: «not be-be, not drive». После России мне было бы сложно привыкнуть к тому, что сигналят здесь по любому поводу. Но после Грузии понимаешь, что все сигналят, скорее, для поддержки общего уровня бодрости.

Разные части Индии с 16 до прошлого века были столетиями колонизированы Британией, Францией и Португалией. Гоа, бывшая португальская колония, усыпан бело-синими католическими церквями и старыми роскошными домами, которые португальцы в своё время побросали во время эпидемии малярии. Наверное, наша пандемия вызвала бы у них улыбку.

Новые дома здесь тоже выглядят немного обветшало из-за ежегодного сезона муссонов. Но контраст старых европейских и свежевыкрашенных в яркие цвета индийских домов в сочетании с зеленью и солнцем создаёт неповторимое настроение.

В Гоа точно не понравится ребятам с ключевой ценностью в виде капучино на соевом с пышной пенкой. Недовольных локальным сервисом здесь ждёт огромное количество возможностей выхода из зоны бытового комфорта. И чем больше из-за этого разоряться, тем больше будет неприятных ситуаций. И дело тут не в мистике, а в оптике.

Гоа — начальная и конечная точка моего путешествия по Индии. Комфортное соприкосновение с культурой в сопровождении с очень правильными людьми. Выдыхаю, принимаю, концентрирую внимание на хорошем, еду дальше.

Дели. Часть первая

Понять Дели за пару дней невозможно, зато возможно расплакаться в первый час в городе.

Из аэропорта я вышла с видом знатока, стремительно миновав назойливых таксистов на пути к киоску prepaid taxi. В Индии есть понятие фиксированных государством тарифов, что помогает избежать необоснованного завышения цен. В магазинах на товарах часто можно увидеть штамп MRP — maximum retail price, то есть конкретную цену, выше которой продавать товар нельзя.

В начале моя поездка шла неплохо, пока мой милейший водитель не стал уточнять у меня дорогу к отелю. Мои карты показывали мне две точки недалеко друг от друга, и я просто махнула влево. Мелодию я не угадала, и попросила таксиста проверить другую локацию — в двух минутах езды от первой. И тут мой уже не такой милый водитель потребовал с меня дополнительную плату.

Я почувствовала обман и принципиально отказалась платить, так как в моём европейском понимании мира таксист должен знать дорогу и привезти меня на место. За окном было темно, мы остановились на злачной улице, где я смогла разглядеть только гаражи и толпы бездомных. Мне не улыбалась перспектива идти пешком, поэтому пришлось на радость наблюдавшим за нами индусам включить очень злую русскую и строго потребовать отвезти меня к отелю. Уже совсем не милый водитель недовольно согласился. Но, кажется, больше его обидела не я, а посмеявшиеся над нами зеваки.

В отеле меня встретила новость о том, что отель закрыт с 2020 года и моя бронь произошла по ошибке. Ребята из Airbnb не особо вовлекались в решение проблемы, и во время разговора с ними у меня сдали нервы. Я с удивлением для себя расплакалась от мысли о том, что я вечером в незнакомом городе после долгой дороги вынуждена добиваться привычных для меня вещей: доехать в такси до отеля и заселиться в номер. Благо владельцы отеля оказались безумно участливыми людьми, усадили меня в кресло, поговорили с операторами вместо меня, добились рефаунда, нашли мне рикшу и отправили в другой отель.

Обычно я не плачу совсем, и уж точно не делаю это на людях, а тут вдруг почувствовала себя такой свободной в проявлении эмоций. Для меня это важная точка работы над собой: учиться проживать эмоции без вреда для себя и других. Учиться примиряться с неудачами и несправедливостью. Учиться быть естественной и открытой без стеснения и чувства стыда.

Я совершенно была не согласна с таким негативным началом общения с Дели, бросила вещи в отеле, и отправилась смотреть вечерний Чандни-Човк. О нём — в следующем посте.

Дели. Часть вторая

Чандни-Човк — район старого Дели с огромным рынком, поделённом на части: одежда, электроника, украшения, специи. Всё это разбавлено храмами всех религий, архитектурными напоминаниями времён британской колонизации и ароматным стритфудом всех возможных форматов.

Признаюсь: я впервые в жизни испытала культурный шок. Ритм и порядки этого места сбивают тебя с толку и, если зазеваешься, то буквально с ног. Всё вокруг кишит, бурлит, кипит, пульсирует, смолит и звенит. Дели рушит все твои представления о городах. Я понимаю, что никогда ничего подобного не видела, и не увижу больше нигде. Люди едут на байках, машинах, авто- и велорикшах и бесконечно сигналят. Ты проходишь мимо лавок, в которых продаётся буквально всё: от местной маслянистой еды до запертых в клетки птиц. Люди тут же едят, тут же плюются, кучкуются, жгут костры прямо на улицах, молятся, просят милостыню, кричат, а ещё смотрят на тебя во все глаза. Как сказал мой друг: «Ну а ты чего, ты тоже смотри!». Прислушиваюсь и тоже начинаю пялиться на людей. Вспоминаю, что нужно первой улыбнуться, чтобы получить улыбку в ответ. И тут начинается магия. Я улыбаюсь, начинаю смеяться над собой и своими реакциями, расслабляюсь насколько это возможно, чтобы тебя не сбил с ног рикша. Люди улыбаются мне в ответ, меня угощают странной вкусной едой, а я осмеливаюсь не отказываться, потому что знаю, что в отеле меня ждут таблетки от всех видов инфекций. Меня несёт толпа, я не противлюсь, но не могу отделаться от мысли, что телефон нужно держать покрепче. Местные не дают об этом забыть: мне показывают жестами, что фотографировать небезопасно, потому что телефон могут выхватить проезжающие карманники. Дели точно не самый дружелюбный город, но люди везде люди и готовы тебе помочь.

Дели. Часть третья

Днём Чандни-Човк меняет краски. Это всё тот же шумный район, но уже залитый солнцем. Я беру рикшу и отправлюсь на рынок специй. Люди здесь торгуют веками, улицы переполнены разными запахами, я поднимаю голову и вдруг вижу обезьян. Напомню, что Дели — мегаполис на 15 млн человек, это развитый центр, и обезьян в столице я увидеть точно не ожидала. Но мои ожидания существуют только в моей голове.

Мой рикша водит меня по лавкам, где ему полагается процент за мои покупки. Мы заезжаем в пару салонов с пошивом сари. Передо мной одним за другим на полу расстилают метры нарядной ткани всех возможных расцветок и примеряют на меня под любопытными взглядами индийских женщин. Сари я не купила, но зато обзавелась серебряными браслетами и очередным кольцом в носу. Кажется, к концу путешествия меня можно будет услышать издалека по перезвону.

С первой же лавки я переломила свой снобизм и начала торговаться. Здесь это норма и даже почти ритуал. Через десяток лавок я уже уверено обещаю продавцам, что за лучшую цену они получат немного моей удачи, и к ним обязательно придут новые покупатели. Они смеются, качают головой и немного сбавляют цену, хотя мы все понимаем, что в статусе туриста я в любом случае переплачиваю.

Дели — лучший способ быстро скинуть с себя европейский налёт перед большим путешествием по Индии. Тебя оглушает культурой и традициями настолько, что твоё ощущение мира становится шире и богаче. Фиксирую это в памяти, еду дальше.