Первые дни в Индии я перестраивалась после Пангана, который напоминает декорации из старой рекламы Баунти. После аккуратного, тихого и чистого острова мне сразу бросились в глаза бедность и мусор. В Индии действительно грязно. Но сделать ты с этим ничего не можешь, поэтому ты просто это принимаешь. За последний год я довела до автоматизма навык отпускать то, на что я не могу повлиять. Да, грязно, но при этом красиво. Да, бедно, но при этом духовно и исторически богато. Вопрос в том, на чём ты концентрируешь своё внимание. Я выбираю видеть красоту.

Затем нужно смириться с тем, что красный местный песок будет забиваться везде, а обувь перманентно будет покрыта пылью. Но это же всего лишь вещи, снова принимаешь и отпускаешь.

Первым делом я взяла байк и поехала изучать Старый Гоа и местные острова. Без байка тут не выжить, поэтому нужно адаптироваться к местному движению. Главное правило: не посигналил — не поехал. Эту истину мне позже подтвердил таксист из Дели: «not be-be, not drive». После России мне было бы сложно привыкнуть к тому, что сигналят здесь по любому поводу. Но после Грузии понимаешь, что все сигналят, скорее, для поддержки общего уровня бодрости.

Разные части Индии с 16 до прошлого века были столетиями колонизированы Британией, Францией и Португалией. Гоа, бывшая португальская колония, усыпан бело-синими католическими церквями и старыми роскошными домами, которые португальцы в своё время побросали во время эпидемии малярии. Наверное, наша пандемия вызвала бы у них улыбку.

Новые дома здесь тоже выглядят немного обветшало из-за ежегодного сезона муссонов. Но контраст старых европейских и свежевыкрашенных в яркие цвета индийских домов в сочетании с зеленью и солнцем создаёт неповторимое настроение.

В Гоа точно не понравится ребятам с ключевой ценностью в виде капучино на соевом с пышной пенкой. Недовольных локальным сервисом здесь ждёт огромное количество возможностей выхода из зоны бытового комфорта. И чем больше из-за этого разоряться, тем больше будет неприятных ситуаций. И дело тут не в мистике, а в оптике.

Гоа — начальная и конечная точка моего путешествия по Индии. Комфортное соприкосновение с культурой в сопровождении с очень правильными людьми. Выдыхаю, принимаю, концентрирую внимание на хорошем, еду дальше.

Дели. Часть первая

Понять Дели за пару дней невозможно, зато возможно расплакаться в первый час в городе.

Из аэропорта я вышла с видом знатока, стремительно миновав назойливых таксистов на пути к киоску prepaid taxi. В Индии есть понятие фиксированных государством тарифов, что помогает избежать необоснованного завышения цен. В магазинах на товарах часто можно увидеть штамп MRP — maximum retail price, то есть конкретную цену, выше которой продавать товар нельзя.

В начале моя поездка шла неплохо, пока мой милейший водитель не стал уточнять у меня дорогу к отелю. Мои карты показывали мне две точки недалеко друг от друга, и я просто махнула влево. Мелодию я не угадала, и попросила таксиста проверить другую локацию — в двух минутах езды от первой. И тут мой уже не такой милый водитель потребовал с меня дополнительную плату.

Я почувствовала обман и принципиально отказалась платить, так как в моём европейском понимании мира таксист должен знать дорогу и привезти меня на место. За окном было темно, мы остановились на злачной улице, где я смогла разглядеть только гаражи и толпы бездомных. Мне не улыбалась перспектива идти пешком, поэтому пришлось на радость наблюдавшим за нами индусам включить очень злую русскую и строго потребовать отвезти меня к отелю. Уже совсем не милый водитель недовольно согласился. Но, кажется, больше его обидела не я, а посмеявшиеся над нами зеваки.

В отеле меня встретила новость о том, что отель закрыт с 2020 года и моя бронь произошла по ошибке. Ребята из Airbnb не особо вовлекались в решение проблемы, и во время разговора с ними у меня сдали нервы. Я с удивлением для себя расплакалась от мысли о том, что я вечером в незнакомом городе после долгой дороги вынуждена добиваться привычных для меня вещей: доехать в такси до отеля и заселиться в номер. Благо владельцы отеля оказались безумно участливыми людьми, усадили меня в кресло, поговорили с операторами вместо меня, добились рефаунда, нашли мне рикшу и отправили в другой отель.

Обычно я не плачу совсем, и уж точно не делаю это на людях, а тут вдруг почувствовала себя такой свободной в проявлении эмоций. Для меня это важная точка работы над собой: учиться проживать эмоции без вреда для себя и других. Учиться примиряться с неудачами и несправедливостью. Учиться быть естественной и открытой без стеснения и чувства стыда.

Я совершенно была не согласна с таким негативным началом общения с Дели, бросила вещи в отеле, и отправилась смотреть вечерний Чандни-Човк. О нём — в следующем посте.

Дели. Часть вторая

Чандни-Човк — район старого Дели с огромным рынком, поделённом на части: одежда, электроника, украшения, специи. Всё это разбавлено храмами всех религий, архитектурными напоминаниями времён британской колонизации и ароматным стритфудом всех возможных форматов.

Признаюсь: я впервые в жизни испытала культурный шок. Ритм и порядки этого места сбивают тебя с толку и, если зазеваешься, то буквально с ног. Всё вокруг кишит, бурлит, кипит, пульсирует, смолит и звенит. Дели рушит все твои представления о городах. Я понимаю, что никогда ничего подобного не видела, и не увижу больше нигде. Люди едут на байках, машинах, авто- и велорикшах и бесконечно сигналят. Ты проходишь мимо лавок, в которых продаётся буквально всё: от местной маслянистой еды до запертых в клетки птиц. Люди тут же едят, тут же плюются, кучкуются, жгут костры прямо на улицах, молятся, просят милостыню, кричат, а ещё смотрят на тебя во все глаза. Как сказал мой друг: «Ну а ты чего, ты тоже смотри!». Прислушиваюсь и тоже начинаю пялиться на людей. Вспоминаю, что нужно первой улыбнуться, чтобы получить улыбку в ответ. И тут начинается магия. Я улыбаюсь, начинаю смеяться над собой и своими реакциями, расслабляюсь насколько это возможно, чтобы тебя не сбил с ног рикша. Люди улыбаются мне в ответ, меня угощают странной вкусной едой, а я осмеливаюсь не отказываться, потому что знаю, что в отеле меня ждут таблетки от всех видов инфекций. Меня несёт толпа, я не противлюсь, но не могу отделаться от мысли, что телефон нужно держать покрепче. Местные не дают об этом забыть: мне показывают жестами, что фотографировать небезопасно, потому что телефон могут выхватить проезжающие карманники. Дели точно не самый дружелюбный город, но люди везде люди и готовы тебе помочь.

Дели. Часть третья

Днём Чандни-Човк меняет краски. Это всё тот же шумный район, но уже залитый солнцем. Я беру рикшу и отправлюсь на рынок специй. Люди здесь торгуют веками, улицы переполнены разными запахами, я поднимаю голову и вдруг вижу обезьян. Напомню, что Дели — мегаполис на 15 млн человек, это развитый центр, и обезьян в столице я увидеть точно не ожидала. Но мои ожидания существуют только в моей голове.

Мой рикша водит меня по лавкам, где ему полагается процент за мои покупки. Мы заезжаем в пару салонов с пошивом сари. Передо мной одним за другим на полу расстилают метры нарядной ткани всех возможных расцветок и примеряют на меня под любопытными взглядами индийских женщин. Сари я не купила, но зато обзавелась серебряными браслетами и очередным кольцом в носу. Кажется, к концу путешествия меня можно будет услышать издалека по перезвону.

С первой же лавки я переломила свой снобизм и начала торговаться. Здесь это норма и даже почти ритуал. Через десяток лавок я уже уверено обещаю продавцам, что за лучшую цену они получат немного моей удачи, и к ним обязательно придут новые покупатели. Они смеются, качают головой и немного сбавляют цену, хотя мы все понимаем, что в статусе туриста я в любом случае переплачиваю.

Дели — лучший способ быстро скинуть с себя европейский налёт перед большим путешествием по Индии. Тебя оглушает культурой и традициями настолько, что твоё ощущение мира становится шире и богаче. Фиксирую это в памяти, еду дальше.

Корова — священное животное в Индии. Это вы, конечно, знаете. Расскажу историю, которая понятно объясняет почему так.

На набережной в Ришикеше я увидела индуса, который кормил коров. На мою фразу «Oww, you feed them» он улыбнулся и ответил мне «No, they feed me». Корова даёт молоко, которое обильно используется в вегетарианской индийской кухне, поэтому убийство коровы как минимум нерационально. Здесь можно углубляться и в то, что молоко тесно связано с материнством, из чего следует, что корова-мать или «гау-мата» на хинди. А ещё можно найти много древних преданий о магической силе этого животного.

Священный бык Нанди — животное одного из главных индуистских богов — Шивы. Его можно часто увидеть при входе в храм.

Конечно, временами нервные местные гоняют коров палками. Или же дают смачного шлепка, если те перегородили дорогу. Но и коровы временами буянят: боднут байк или гневно замычат на правах полноценных участников дорожного движения.

После посещения очередного индуистского храма я вышла с венком и уточнила, что мне с ним делать. Мне сказали пустить его по священной реке — Ганге. Или же скормить корове, потому что она тоже священна. Я решила, что второй вариант рациональной мне откликается куда больше.