и вот что пишет товарищ Форд про всю эту вакханалию: Я устал от культа молодости (если кратко).
“I am tired of the cult of youth. The cultural rejection of old age, the stigmatization of wrinkles, grey hair, of bodies furrowed by the years. I am fascinated by Diana Vreeland, Georgia O’Keeffe and Louise Bourgeois, women who have let time embrace them without ever cheating. Society today condems this, me, I celebrate it. For this session of fine jewellery, I imagined a man and a woman who had been together for a long time, faithful to each other and always incandescent with desire.”
Love.
“I am tired of the cult of youth. The cultural rejection of old age, the stigmatization of wrinkles, grey hair, of bodies furrowed by the years. I am fascinated by Diana Vreeland, Georgia O’Keeffe and Louise Bourgeois, women who have let time embrace them without ever cheating. Society today condems this, me, I celebrate it. For this session of fine jewellery, I imagined a man and a woman who had been together for a long time, faithful to each other and always incandescent with desire.”
Love.
Последнее время с большим интересом наблюдаю за появлением кафе/ресторанов при модных бутиках.
Конечно, всегда был Martini bar при Dolce&Gabbana в Милане (и тут, конечно, лучше не вспоминать, что мы там делали еще 10 лет назад), потом был срощенный формат магазин/кафе Arket, потом шикарнейшее место, созданное Андерсоном для Prada Foundation (хотя это не совсем щитово, потому что не магазин). И вот теперь Thomas’ кафе и ресторан (дошла, наконец) во флагмане Burberry на Риджент стрит.
Это значит, что модным людям снова можно есть?
Конечно, всегда был Martini bar при Dolce&Gabbana в Милане (и тут, конечно, лучше не вспоминать, что мы там делали еще 10 лет назад), потом был срощенный формат магазин/кафе Arket, потом шикарнейшее место, созданное Андерсоном для Prada Foundation (хотя это не совсем щитово, потому что не магазин). И вот теперь Thomas’ кафе и ресторан (дошла, наконец) во флагмане Burberry на Риджент стрит.
Это значит, что модным людям снова можно есть?
Forwarded from Front Fashion
На Highsnobiety как всегда отличная колонка Евгения Рабкина. Называется How Luxury Fashion Was reduced to Logomania.
Кто знает, тот поймет. Заголовок отсылает к прекраснейшей книге Даны Томас Deluxe: How Luxury Lost Its Luster, изданной больше 10 лет назад. Ее главная мысль была в том, что люкс переориентировался на массовый вкус, растеряв по дороге навыки старого ремесла, предавая таким образом свою историю и своих старых клиентов. Ее тогда обвинили в снобизме. Абсолютно незаслуженно, на мой взгляд!
Рабкин же пишет о том, что сегодня люкс все чаще говорит не об эксклюзивности, а об инклюзивности. Притом что еще совсем недавно люкс и эксклюзивность все же были почти синонимами. (тут можно поспорить - это все-таки, было уже довольно давно, увы!). Рабкин вспоминает всю историю с продажей лицензий в 60-80-е, затем с запуском вторых, более доступных линий в 90-е, о том как и то, и то привело к размыванию имиджа брендов, а потому схлопнулось несмотря на то, что поначалу приносило немалые доходы. Ну и собственно о том, что сейчас все, словно забыв эту совсем недавнюю историю бросились производить мелочовку с логотипами, шлепанцы, повязки, поясные сумки и скатились в то что он отлично называет “premium mediocre”, потребляемый теми, кому важна демонстрация статуса, как правило лишь желаемого, потому что у тех, кто реально обладает деньгами и статусом нет желания его демонстрировать и уж точно не с помощью логотипов. У Даны Томас кстати, была еще одна важнейшая мысль: как только бренд становится частью корпорации, он неизбежно превращается в дойную корову и все высокие художественные соображения отходят на второй план. И тут как раз, очень понятна мысль Рабкина о том, что Vintage по сути, становится сегодня тем самым люксом, который мы потеряли. Потому что винтажная вещь уникальна, ну или эксклюзивна, кому какое слово больше нравится.
Ну короче, enjoy❗️
https://www.highsnobiety.com/p/luxury-fashion-appeal-lost-today/
Кто знает, тот поймет. Заголовок отсылает к прекраснейшей книге Даны Томас Deluxe: How Luxury Lost Its Luster, изданной больше 10 лет назад. Ее главная мысль была в том, что люкс переориентировался на массовый вкус, растеряв по дороге навыки старого ремесла, предавая таким образом свою историю и своих старых клиентов. Ее тогда обвинили в снобизме. Абсолютно незаслуженно, на мой взгляд!
Рабкин же пишет о том, что сегодня люкс все чаще говорит не об эксклюзивности, а об инклюзивности. Притом что еще совсем недавно люкс и эксклюзивность все же были почти синонимами. (тут можно поспорить - это все-таки, было уже довольно давно, увы!). Рабкин вспоминает всю историю с продажей лицензий в 60-80-е, затем с запуском вторых, более доступных линий в 90-е, о том как и то, и то привело к размыванию имиджа брендов, а потому схлопнулось несмотря на то, что поначалу приносило немалые доходы. Ну и собственно о том, что сейчас все, словно забыв эту совсем недавнюю историю бросились производить мелочовку с логотипами, шлепанцы, повязки, поясные сумки и скатились в то что он отлично называет “premium mediocre”, потребляемый теми, кому важна демонстрация статуса, как правило лишь желаемого, потому что у тех, кто реально обладает деньгами и статусом нет желания его демонстрировать и уж точно не с помощью логотипов. У Даны Томас кстати, была еще одна важнейшая мысль: как только бренд становится частью корпорации, он неизбежно превращается в дойную корову и все высокие художественные соображения отходят на второй план. И тут как раз, очень понятна мысль Рабкина о том, что Vintage по сути, становится сегодня тем самым люксом, который мы потеряли. Потому что винтажная вещь уникальна, ну или эксклюзивна, кому какое слово больше нравится.
Ну короче, enjoy❗️
https://www.highsnobiety.com/p/luxury-fashion-appeal-lost-today/
Highsnobiety
Op-Ed | How Luxury Fashion Was Reduced to Logomania
With the democratization of fashion, people are now able to enjoy logo-laden offerings from high-end brands at the cost of quality and craft.
Esquire уже начал оправдываться, что это, мол, перевод американского материала, который назывался American Boy, и что про девочек тоже будет
Но сам факт, что начали все-таки с мальчиков, но обобщили это до «разговора о поколении» говорит, что журнал ориентируется на белого, цисгендерного мужчину 40+, которому решил рассказать «про молодежь» в формате «наблюдения за морскими свинками»
И немного старческого бухтения: когда я была еще очень юным журналистом, мне главный редактор говорил: мы не можем взять за пуговицу каждого читателя и обьяснить ему, что имели в виду
Офигенная Саша Коперник сделала вот такое. Дают тут: https://www.instagram.com/kopernikpin.ru/